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configuration pour pied moulé boosté


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houlà mais ou ais je la tete, je viens de me rendre compte de ma betise, effectivement 77mm d'origine!!

trois usinage de plus sur ma longue liste :p

ca permettra entre autres de corriger le problème de portée insuffisante que tu site sur ton post

http://www.flat4ever.com/kit-repro-okrasa-chez-t47335p8.html

pour la pompe je penseais monter une pompe d'origine neuve verifiée selon la methode vwtech avec ensemble pignon couvercle ajusté!

c'est pour cela qu'à la base je modifieais les supports radiateur d'huile (tj selon vwtech ) pour monter un radiateur d'huile de recente en alu et donc ameliorer le refroidissement d'huile

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voici la reponse de de mello :)

Nicolas, your motor will run better with a lightened flywheel once you add counterweights to your crank,or if you went with the full race weight crank, the mass you add to the crank you need to remove some of it from flywheel for better rpm responce. your little mtor has to move more weight so it uses energy the wrong way, moving a heavy crank. you still get more power from the full race than the counterweight but if thats what you want then go for it, just trying to help you with what is good, better and best. Have seen this for over 40 years, and yes I was talking about your 30/36hp crank. thanks Bob

je comprend pas, il insiste sur le fait d'alleger le volant moteur, on peut m'expliquer?

pour le reste je suis satisfait, le prix est plus que correct , j'ai envoyé aussi un mail chez dpr machine qui travaille sur le meme procédé.

j'ai recu un mail d'une société catcams en belgique qui me propose de me faire un arbre à came sur mesure de qualité supérieur à mon "okrasa" replica ,

mais ils me demandent le diagramme mais je n'ai pas cela.

quelqu'un pourrait me donner les valeurs d'ouverture levée de soupape,...

sinon, esimon, quels sont les valeurs du webcam que tu as utilisé si ce n'est pas indiscret :o

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En gros ce que le gars te dis (enfin ce que j'en comprends), c'est qu'en rajoutant les contre poids, tu as plus d'inertie dans la partie vilebrequin en elle même donc si tu reste avec ton volant moteur (aussi appelé volant d'inertie) d'origine, tu as un ensemble volant+ vilo qui a plus d'inertie et donc plus difficile à accélérer en rotation.

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...

Si, c'est un peu indiscret . Mais je vais t'aider malgré tout .

Les valeurs de l'étiquette qu'on voit sur l'arbre de Mister OK ne sont pas les bonnes .

Il a volontairement ( ou pas :rolleyes: ) indiqué des bêtises .

Juste un conseil : si tu veux un pied moulé qui prend des tours, ou juste qui monte vite en régime, revoit completement la distrib, sous peine de casse rapide

Eric

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merci les mecs,

j'ai malheureusement pas d'etiquette sur ma boite, ce n'est pas un mister okrasa, un produit blanc vu qu'il n'y a rien sur la boite!!!

ne trouvant pas de données, je me suis mis mis à la recherche de configuration type 1 classique avec un 1600cm3, un taux de 8,5:1 et des carbus weber 36idf ,

avec une utilisation week end, je vais copier un engle w120,

apparement le couple est présent rapidement et la puissance maxi disponible vers les 5000tr/min (je coupe mettre un rupteur à 5500tr/min)

vous en pensez quoi?c'est trop gros?

sinon, voilà, j'ai passé commande d'un vilbrequin 30hp modifié par de mello, full circle en 74mm avec manetons porsche, percage 8pions,traitement nitruré avec un volant moteur 6v 180mm allégé mais j'ai bien insisté sur le fait que ca doit rester equivalent au poids d'un ensemble d'origine.

maintenant il faut patienter!!

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  • 1 year later...

Bonjour,

J'ai lu avec intérêt.

Je suis dans le même cas ou très similaire j'ai un véhicule qui était équipé d'un Denzel 65 cv l'ancien propriétaire l'a replacé par un cox pied moulé, pour l'instant j'ai opté pour un 1600 double carburateur Weber double corps je pense tenter la modification du pied moulé pour avoir la puissance d'origine et retrouver l’aspect d'origine je suis donc a la recherche de quelques bonnes adresses et conseils

Cordialement

Jo

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La bonne idée sur un pied moulé c'est de le laisser d'origine et d'optimiser l'existant en améliorant les tolérances trop larges d'origine et en augmentant un peu le RV.

Monter deux carburateurs de petits diamètre reste ensuite le meilleur investissement avec la prepa des culasses stock.

Si tu veux des watts avec un minimum de longévité, passe direct avec au moins un 1200 "D" 65>

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Bonjour,

Merci pour la rapidité de votre réponse.

Mon but est de retrouver la configuration la plus proche de l'origine du 1300S comme j'ai lu sur: (http://www.flat4ever.com/old-speed-preparation-moteur-t31186.html) donc aléser à 78mm rectifier le vilebrequin pour passer à une course de 67, changer les bielles, pour les culasses cela se complique, pour en trouver??? (peut être des 356 avec les poussoirs, ainsi qu'un arbre à cames, j'ai tenté de les planter dans mon jardin mais le résultat n'est pas bon:(:D )je ne suis pas pressé surtout que j'ai commencé a regarder le budget et Ho! nom d'une pipe! il grimpe vite.

Cordialement

Jo

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    • Oui en effet il y a un système de came. On m'avait vendu ça comme un carburateur progressif. C'est quand même étrange de concevoir un double gicleur pour qu'il n'y en ai qu'un seul qui fonctionne.  
    • Bonjour voisine de département, sympa ton T2, bienvenue à toi. 😊
    • Bonjour, pareil que Loic je ne mets pas les 2 tours préconisés, sur les wbx je mets 1 tour. Attention au grade de l'huile pour les moteurs à poussoirs hydro   2,5m/kg pour la rampe de culbuteurs.
    • Bonjour. Pour l'avoir fait alors qu'il n'aurait pas fallu🤔, je vais te décrire mon cheminement. Lors du démontage du moteur ACD, j'ai sorti l'ensemble poussoirs AAC et bien sûr, tout le reste. Ensuite, je me suis dit que nettoyer à fond les poussoirs serait une bonne chose ne serait-ce que pour constater un éventuel grippage. Je ne sais toujours pas si c'est bon à faire, mais voilà. J'ai vu et j'ai fait. - Poussoirs sortis des logements, il y a sur le dessus, un clips qu'il faut sortir en faisant attention il est tendu et peut sauter. (1 sur le schéma) - la "pastille" qui suit recouvre un cap (2 sur le schéma) et en dessous se trouve le piston et le ressort (3.4.5.et 6 c'est un ensemble) qui forment avec le trou de "remplissage" sur le flanc du poussoir, le principe du poussoir hydro. Pour désolidariser le piston ( l'ensemble 3.4.5 et 6) du corps du poussoir, quand le caps (2) est sorti,, tu place le bout de ta soufflette air  sur le haut du poussoir en maintenant le tout avec tes doigts, tu envois un petit coup de soufflette et le piston sort tout seul. Derrière se trouve le ressort (7) ne les perds pas... pour le remontage, procédé inverse et après, réamorçage... Pour ma part, quand tout est vérifié, dégrippé si il faut et remonté, trempage dans un bac plein d'huile moteur, mise debout de tous les poussoirs, c'est à dire têtes en haut, et "pompage". Tu appuies sur les têtes (caps avec le petit trou) pour se faire, j'ai usiné une tige en laiton de façon à créer un genre de chatons de bague qui enserre les pierre sur les bagues, tu sens le ressort faire son boulot, tu pompes, tu comprimes, tu pompes, tu comprimes etc  et quand tu vois les bulles d'air sortie de ce trou sur le flanc du corps tu reste comprimé tant que ces bulle sortent, c'est long mais c'est bon..... Il faut que tes pistons deviennent durs, très durs. et c'est long... ensuite le mieux et de les laisser plongés dans l'huile jusqu’au remontage. Voilà, bon courage...  
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