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boite pour moteur turbo de runs


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faut peut être pas exagérer mon Pat ! j'ai une 0.82 en 4 et j'ai pas le sentiment que tout va pêter !

ce qu'il y a de marrant avec le turbo, c'est qu'au départ je pensais "asseoir" le moteur le moteur en passant la et c'est le contraire qui se produit : si je veux peter l'index, alors je passe la 4.:D

faire ça en atmo, m'aurait tué le chrono !

Ahhhh le couple du turbo !!!

Alors c'est le 0.89 qui a les dents fines.

Le surfacage est fait pour enlever le surplus de matiere de la soudure car c'est la portée du pignon sur le tambour du baladeur.

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Ahhhh le couple du turbo !!!

Alors c'est le 0.89 qui a les dents fines.

Le surfacage est fait pour enlever le surplus de matiere de la soudure car c'est la portée du pignon sur le tambour du baladeur.

bon ok merci pour la photos et l'expliquation,c'est bien ce que je pensais,donc aucun probleme pour moi soudure au tig et surfacage chez le tourneur.

sinon c'est le 0,93 qui a les dents fine,je ferai des photos d'un 0,82 et 0,93 pour montrer la difference.

fab

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du toutes façon c'est surtout sur les 3 premier rapport que tu t'amuse même sur 400m tu peux arriver fond de 3 c'est rare de maltraité la 4 a moins de vouloir faire des records sur autoroute!!!!!

Avec un turbo, passe la 4... ça repart encore plus fort ! ;)

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Salut .

Pour utiliser les pieces de boites d'origine, il faut eviter les 3.80/2.06 et les 3eme et 4eme en petites dents .

Un 8*31 de cox c'est plus costaud qu'un cc de bus .

Pour les soudure de cone de synchro c'est au TIG et sans apport .

.

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Salut .

Pour utiliser les pieces de boites d'origine, il faut eviter les 3.80/2.06 et les 3eme et 4eme en petites dents .

Un 8*31 de cox c'est plus costaud qu'un cc de bus .

Pour les soudure de cone de synchro c'est au TIG et sans apport .

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Salut charlie,

est-ce que les rapports de 3 de 4 en petites dentures sont nombreux, saurais tu me dire si un rapport de 3 en 1.32 c'est dentures fine ou balaise..

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Invité ET59
Salut charlie,

est-ce que les rapports de 3 de 4 en petites dentures sont nombreux, saurais tu me dire si un rapport de 3 en 1.32 c'est dentures fine ou balaise..

La 3° en 1.32, pas evidente à trouver ( presentes certaines sur les boites avant 67, et à priori dans les boites d'ultima edicion!?)

--> tjrs à grosse dents.

Thomas

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Salut .

Pour rester en origine le mieux c'est 3.78/2.06 modifie, 1.32 ou 1.26 et 0.89 ou 0.82 en grosses dents .

Pour le cc soit en 4.12 ou 3.88 selon l'utilisation .

Il y a moyen de se faire une boite pour pas trop cher et assez costaud, mais ça reste des pieces d'origine.

On avait monte a Cedric BlackHands "Pig1200" une boite 4 avec 3.78/2.06 modifie, 1.44 et 0.89 en 4.12 pour au depart un 2007cc pour faire qques runs en y allant par la route sans slick puis ça a fini avec un 2387 185cv+ et slick, il l'a vendu au bout de 4 ans sans avoir eu de souci ...

Les rapports d'origine, 1.32, 0.89 clavettes ect c'est pas tres cher au US ...

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Pour les couples coniques la taille des dents est importante aussi, c'est bien pour celà que Charlie précise que le 8x31 est solide, mais parmis les 8x31 la qualité/solidité/forme de la denture n'est pas la même.

Un couple 8x33 K (le G moins solide est courant et le O quasi introuvable) en 3.78/2.06/1.26/0.82 OU un 8x31 "germany" ,(il existe des repros plus récentes) avec un 3.78/2.06/1.32/0.89 >> pas mal pour faire du 200 et 400M avec du matos d'origine je pense que c'est ce que veux faire fafoucox.

le 1.32 est trouvable en particulier sur les boites de début à mi 60's donc en modèle claveté.

Une boite correctement montée avec quelques éléments renforcés est déjà très solide

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    • Pour le  lisser le signal map il faut prendre sur les 4 ou utiliser quelque chose pour lisser la pression ( https://www.slideperformance.fr/product_info.php?products_id=105430 mais un petit filtre peut faire l'affaire)
    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
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