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Besoin d’aide pour gicleurs sur 48 idf.


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J’me demande si le montage actuel de mes carbus est bien adapté à mon moteur.

Ma configuration moteur :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>

2L4 T4

Cullasses 914 46adm 40ech

Vilo 71mm contrebalancé

Cyl 103mm

Acc 324° 106° de croisement

Allumage 009 + module al6

Rv 10.5 :1

Carbus 48idf

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Buses 40mm

Gicleur principale 220

Ralenti 55

Correction d’air 150

Tube émulsion F2 (J’ai des F7 en stock Quel différence ?).

<o:p> </o:p>

(En bout du tube-port gicleur est-ce bien le gicleur d’air ?)

<o:p> </o:p>

En tapant sur la calculette Fl4 j’ai des valeurs bien différentes.

Je m’en remets à votre expérience pour me conseiller.

<o:p> </o:p>

Merci d’avance

Philou.

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Tu dois confondre les gicleurs :rolleyes: Le gicleur d'air est la plus grande valeur, le gicleur de ralenti est la plus petite valeur et la "taille au milieu" est le gicleur principal.

Tu retrouveras donc dans la calculette flat4ever des valeures proches de ce que tu as ;) Hormis le gicleur de ralenti qui semble petit. Mais je laisse la place aux carburologues confirmés :p

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Salut,

tu semble trop pauvre au vu de ta config,

sur mon T1 2.4l 48 idf ,qui est un peu moins pêchu que le tient,

j'ai : ralenti 65

principal 165

air 200

emulseurs F2 (les F11 sont bien aussi)

en buses de 40 aussi

niveau de cuves a 10mm

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    • Pour le  lisser le signal map il faut prendre sur les 4 ou utiliser quelque chose pour lisser la pression ( https://www.slideperformance.fr/product_info.php?products_id=105430 mais un petit filtre peut faire l'affaire)
    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
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