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réfection 1600 AD sur combi 1971


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Les plus gros posteurs de ce topic

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Pour la pompe çà passe avec l'alternateur>> ce sont celle que je préfère.

Pour la capsule la membrane est déjà apparemment étanche, vérifie quand même que le plateau porte rupteur pivote bien >> tu pourras faire un contrôle plus poussé avec une lampe strobo ensuite.

pour tes goujons c'est normal d'avoir 9 longs/3 moyen et 4 courts. L'un des inserts de carter est venu avec recolle le au frein filet la prochaine fois.

Pour les soupapes ce ne sont pas des modèles de 1700 (qui sont plus longues) mais des modèles de moteur injection. Possible de monter des 32mm par 9mm à la place des 30mm, le moteur consommera un peu moins ainsi et prendra un peu plus de tour sur les intermédiaires. du coup le compromis pourrait être de passer tes soupapes d'admission en 2 angles et de monter des 32x9mm à l'échappement en faisant un 2 angles sur les sièges de soupapes . Polir un peu les conduits d'échappement et fluidifier les conduits d'admission pour en augmenter un peu le débit sans polissage.

Sinon passe direct avec des 35.5x32mm.

Pour les ressorts change les: les origines à spires progressives se montent spires serrées contre la culasse.

si tu conserves les ressorts d'origine les coupelles et clavettes d'origine conviennent. si tu passes avec un set de ressorts renforcés, mieux vaut changer au moins les coupelles pour des chromoly.

pour la cylindrée oublis le 88mm sans usinage, reste en 1641cc

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salut et merci pour les réponses

[EDIT]* cylindrée: je me fixe sur le kit 1641cc AA

News du bloc aujourd'hui: ligne d'arbre + palier en 21;

* changer la courroie ? car passage dynamo à alternateur: c'est pas la même taille ?

* pignon de distribution: à changer ? (cf photo ci dessous)

* où trouver des bagues d'axe de papillon carbu 34pict3 ?

combi_moteur_01.jpg

Un grand merci à tous :)

J'aimerais finaliser ma commande jeudi ;)

_____________________________

[EDIT] Rappel config:

- kit cylindre: 1641 AA

- aac cheater cam + poussoirs Billstein + Poulie alu Q+ + pompe à huile gros débit Shadeck 26mm

- culasses 35,5x32 040 + soupapes normales + ressorts renforcés + coupelles chromo + clavettes chromo bugpack + travail léger (ébavurage | lissage échappement | alignement pipes)

- pipe Hi-Flow (carbu Hi-flow ensuite) + A.V.E.C. au niveau des raccords pipes et cornes

- rester en butée non guidée Q++

- kit alternateur

- 4/1 + Tbird

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salut,

une partie est commandée,

un petit up :o pour:

- confirmer (ou non) qu'il faut changer de courroie lors d'un passage dynamo -> alternateur

- savoir si je doit changer ce pignon d'allumeur...

merci :)

Si il y a 2 references chez les revendeurs c'est pas pour rien ! ;)

Pas la même largeur et/ ou longueur , une nouvelle est necessaire.

ps : le pignon, fais le changer, ce serait dommage de tout casser pour si peu

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ben pour la courroie, c'est bien ce que je me disais :o

mais bon, comme j'en avais déjà 2 pour dynamo...

Bon je vais changer le pignon, je ne sais pas ce qui lui a pris de perdre des petits bouts...

- Ajout d'une poulie damper "china", aucun changement suplémentaire ?

- bielles non vérifiées (équerrage...). Le ø int de la bague est entre 22,02 et 22,04. La RTA donne 22,008 à 22,017mm...

Vaut-il mieux les faire rectifier et/ou changer ? Ou bien ça ira pour ma prépa ?

- Pas d'équilibrage, mais pense au moins remettre vilo, bielles, Volant Moteur (tout d'origine) et embrayage dans les mêmes positions, car ce sont des pièces que je garde...

Un équilibrage est-il un luxe pour cette petite prépa ? ... ou absolument nécessaire ?

Après, c'est sur que je remets dans les mêmes positions... qui n'étaient pas forcément bonnes avant !

J'ai cherché un peu pour les pâtes à joint; un petit récapitulatif, dites moi si je me trompe:

* Remontage des carters:

- loctite rouge 518 et du frein filet fort pour certaines pièces (bielles...)

- ou permatex aviation loctite (=Loctite 5923 , référence 018905 ou 018907): demi-carter, étanchéïté des raccords filetés, etc... pour les "vieux carters" comme le mien

- ou Curil T (pour les experts :D)

* Echapement: silicone RTV 106 (=produit blanc pour raccords d'échappement vendu par sintofer)

* carter-cylindre-culasses

- RTV orange ou bleue

- ou loctite 574

Merci

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ben pour la courroie, c'est bien ce que je me disais :o

mais bon, comme j'en avais déjà 2 pour dynamo...

Bon je vais changer le pignon, je ne sais pas ce qui lui a pris de perdre des petits bouts...

- Ajout d'une poulie damper "china", aucun changement suplémentaire ?

- bielles non vérifiées (équerrage...). Le ø int de la bague est entre 22,02 et 22,04. La RTA donne 22,008 à 22,017mm...

Vaut-il mieux les faire rectifier et/ou changer ? Ou bien ça ira pour ma prépa ?

- Pas d'équilibrage, mais pense au moins remettre vilo, bielles, Volant Moteur (tout d'origine) et embrayage dans les mêmes positions, car ce sont des pièces que je garde...

Un équilibrage est-il un luxe pour cette petite prépa ? ... ou absolument nécessaire ?

Après, c'est sur que je remets dans les mêmes positions... qui n'étaient pas forcément bonnes avant !

J'ai cherché un peu pour les pâtes à joint; un petit récapitulatif, dites moi si je me trompe:

* Remontage des carters:

- loctite rouge 518 et du frein filet fort pour certaines pièces (bielles...)

- ou permatex aviation loctite (=Loctite 5923 , référence 018905 ou 018907): demi-carter, étanchéïté des raccords filetés, etc... pour les "vieux carters" comme le mien

- ou Curil T (pour les experts :D)

* Echapement: silicone RTV 106 (=produit blanc pour raccords d'échappement vendu par sintofer)

* carter-cylindre-culasses

- RTV orange ou bleue

- ou loctite 574

Merci

L'axe de piston doit coulisser gras c'est a dire sans jeu décelable à la main.

Si les cotes que tu as mesurées sont bonne, comparées aux valeurs de la RTA, il faudrait changer les bagues de pied de bielle est les aléser à la bonne cote... ( alesoir )

Avant verifier aussi le diametre de la tete de bielle.

Tel que tu le décrit si tu mets l'axe dans le pied de bielle , en la positionant à l'horizontal, l'axe tombe par terre...la tu frise les 2/10 de mm de jeu

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Salut,

et alors, 2/10 de mm sur les bagues, ça craint on dirait ?...

Donc autant changer les bielles directement (?), puisque d'après ce que j'ai compris, rebaguer est galère... (et en plus, l'équerrage n'est pas vérifié...)

Je sens que ça va mal finir c't'affaire...

Car si je change les bielles, autant changer le vilo pour un Contre-poids, diminuant en plus la conso...

Et au final avoir un bas moteur qu'on touche plus...

Mais ça fait entre 400 et 600 roros... (+/- perçage 8 trous volant moteur...)

Ces derniers jours j'ai continué à nettoyé et rénové:

* allumeur: essence F, huile de coude... (voir technique)

allumeur_propre.jpg

* pipes d'admission: manchonnage (voir technique), léger ponçage, marche d'entrée diminuée (G: avant ; D: après, d'ailleurs conduits ++ granuleux/Gauche)...

bientôt alignement pipe (j'attends les culasses), mise en place A.V.E.C. :rolleyes:

pipe_manchonnage.jpg

pipe_conduit.jpg

* Filtre king nettoyé... je cherche toujours où chopper les filtres de rechange !!

filtre_king.jpg

* nettoyage radiateur d'huile: il y a une couche de...?? plomb ou quoi ? Comme une dine couche qui fond si on chauffe un peu (meule + poil de fer)

radiateur2.jpg

* Nettoyage des tôles moteur (avant): spatule seulement

tole_moteur.jpg

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Pour être tranquille et rentabiliser ton investissement, changer les bielles est préferable, pour rouler sans stress et loin.

Quid des cotes de ton vilebrequin et du carter ?

Les tiges de culbu ne doivent pas avoir de faux-rond, cad rouler sur une surface plane.

Reste à connaitre l'adéquation avec les ressorts de soupape.

En ce qui concerne le nettoyage du radiateur, ce sont les canaux internes qu'il faut nettoyer, pour éliminer les depots. Le nettoyage exterieur permet un bon refroidissement. Il est aussi recommandé de le changer car nettoyage inefficace?, rarement total, bon pour la fiabilité. Tu risques d'abimer les coussinets neufs.

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Salut,

* carter: passé en ligne d'arbre (0,5) + palier en 21mm

* vilebrequin en 2éme cote réparation:

- tourilon 1 | 2 | 3: 54,73 | 54,74 | ?? pignon non enlevé (VW donne 54,740 à 54,721...)

- tourillon 4: à vérifier

- manneton: 54,72 | 54,74 | 54,74 | 54,72 (VW donne 54,740 à 54,721...)

donc si on est hors cote, même de 2/10, vaut mieux tout changer ?

C'est vrai que de faire les choses dans les règles de l'art reviendrait à

- bielles (125€)

- équilibrage (190€)

- vilo origine (190€)

- ou vilo contrepoids + perçage 8 trous volant moteur (origine forgé CP soudés 300€)

Et là je n'aurais donc plus que le carter d'origine ! (+culbu + tiges qui roulent) :confused:

Je devrais me décider dans la journée...

J'en suis à 2000 euros environ... :eek:

Monter à 2500 n'est pas impossible, ni obligatoire, mais fortement conseillé pour la longévité/fiabilité si j'ai bien compris !

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vilo d'origine neuf >>> attention que ce soit un forgé !!

vu les côtes indiquées ton vilo (forgé d'origine en 1ère côte réparation) je préfèrerai le réutiliser plutôt que d'utiliser un moulé neuf.

sinon opte pour vilo à contrepoids (forgé) >> si tu optes pour un ressoudé il n'est pas indispensable de passer en 8 pions car ils sont percés mais pas mis en place laissant la possibilité de n'utiliser que 4 pions. pour le forgé d'une pièce les pions sont déjà monté et il vaut mieux passer le VM en 8 pions du coup.

Pour les bielles il existe des i beam avec visserie 5/16" qui ne sont pas plus onéreuses que des occasion reconditionnées, c'est une option à envisager.

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salut

pour les bielles, je vais les changer, mais je n'ai pas vu de bielles i beam avec visserie 5/16"

là où je commande le reste des pièces, ou alors c'est encore 60€ de plus :(

Si tu en as, =>MP

Vilo: pas sur en fait qu'il soit forgé !! (Voir les photos ci-dessous)

Si jamais je passe en contrepoids,

* les ressoudés sont suffisants pour un daily driver, non ?

* quid du passage en 74 ?? Ça complique les choses sans rien apporter ?

(largeur du moteur, cales...?)

Merci

vilo_1.jpg

vilo_2.jpg

vilo_3.jpg

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salut

pour les bielles, je vais les changer, mais je n'ai pas vu de bielles i beam avec visserie 5/16"

là où je commande le reste des pièces, ou alors c'est encore 60€ de plus :(

Si tu en as, =>MP

Vilo: pas sur en fait qu'il soit forgé !! (Voir les photos ci-dessous)

Si jamais je passe en contrepoids, les ressoudés sont suffisants pour un daily driver, non ?

Merci

vilo_1.jpg

vilo_2.jpg

vilo_3.jpg

Tu vilo est un vw, donc à priori forgé. Tu peux le garder.

Les bielles i beam sont une bonne option (les origines ne sont pas forcément d'equerre,

compte tenu de l'equerage supplementaire à effectuer )

Tu l'as compris il est préferable de tout controler.

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salut,

je viens de me prendre un gros coup de flip en me disant:

je base tout sur les données du Palmer, mais si ça se trouve, il a bougé et n'est plus étalonné...:eek:

Après vérif, il est juste à 60 et à 55, à 0,0025 près je dirais...

donc me voilà rassuré, pour peu que je ne prenne pas les mesures comme un plouc...

Je pense aussi qu'il faut se fixer des limites:

- je garde le vilo (si je pouvais avoir plusieurs sons de cloches pour le vilo: c'est bien un forgé ?) On verra bien s'il a des points durs avec les nouveaux paliers...

- je n'équilibre pas (je ne monterai sans doute pas à 8000rpm :D), ou si c'est possible gratuitement par le biais d'un pote

- mais la voie du milieu (ni trop, ni trop peu) me pousse à changer les bielles:

et après un rapide coup de fil au fournisseur, ce sera des reconditionnées au poids,

puisque les I beam ne vont pas passer avec votre vilo...

Merci,

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