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ma prépa 1600: peut-elle fonctionner?


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Bonjour à tous.

Après plusieurs mois à trainer sur ce forum, je me suis enfin résolu à poster mon sujet concernant une ptite prépa que j'envisage de faire.

Commençons par ce que j'ai déjà:

  1. cox 1303 de 73 ayant subi plusieurs rénovations/retouches (je dois être la 5e main sur cette voiture)
  2. moteur 1300 (F) ayant subi une remise au point de la segmentation il y a 5000 km environ (faite par l'avant dernier proprio)
  3. allumage standard avec capsule de dépression
  4. carbu solex 31 pict 3 (neuf)
  5. bobine standard

Et j'en oublie surement (faites moi signe s'il manque une info importante)...

Mon but est de faire un ptit daily driver un peu nerveux, mais sans tomber dans le hot street ou autre machine plus vorace en argent et en essence.

J'ai un budget fixé à 1800 euros grand maximum.

Je n'ai pas ouvert mon bloc (et je ne peux pas le faire maintenant), mais je pars du principe que je n'aurais pas besoin de l'usiner parce que je pense (peut être à tort) que lors de son démontage, l'ancien proprio a corrigé la ligne d'arbre.

Enfin passons maintenant à ce que je compte acheter:

  1. carbu 34 Hi Flow L&G
  2. pipe Hi Flow D/A CB perf
  3. kit pistons/cylindres Mahle 88Mmm (1678cc)
  4. 4 en 1 Phat + silencieux Phat
  5. AAC webcam 218/119 108°
  6. rampes culbu 1.25
  7. allumeur 009 (Q+)
  8. poussoirs renforcés L&G (vous pouvez m'aider pour la longueur?)
  9. ressorts doubles L&G
  10. clavettes chromoly bugpack
  11. coupelles origine
  12. équilibrage vilebrequin + volant + mécanisme d'embrayage
  13. usinage 2 angles siège et soupapes

Plus les différents coussinets, joints moteur, et autres pâtes à joint; d'ailleurs est ce que vous pourriez me dire de quels produits j'ai besoin (eh oui, c'est mon premier moteur)?

Voilà mon premier projet dans les grandes lignes. Est ce que ça vous semble correct et envisageable pour un passionné de "bricolage" qui a envie de donner une seconde vie à son petit bloc morribond?

D'avance merci à tous pour votre aide ;)

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Les plus gros posteurs de ce topic

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Es-tu sûr de vouloir investir 1800€ dans un bloc dont tu ne connais pas la qualité de la restauration?

Imagine si après avoir préparé ton moteur, tu réalises qu'il y a un problème dans le short bloc...

Sinon, ta config me paraît sympa, mais j'ai une question: le kit 88mm est celui en chemises fines (sans usinage), ou en chemises épaisses?

Si tu as choisis le kit chemises épaisses pour sa fiabilité, autant passer en 92mm (1835cc) chemises épaisses, quite à usiner le bloc et les culasses.

Si tu comptes monter un kit "slip-in" (sans usinage), tu devrais te limiter au 87mm (1641cc). :)

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Je n'ai pas ouvert mon bloc (et je ne peux pas le faire maintenant), mais je pars du principe que je n'aurais pas besoin de l'usiner parce que je pense (peut être à tort) que lors de son démontage, l'ancien proprio a corrigé la ligne d'arbre.

je suis du même avis que ying yang, démontes et controle ca en prendra pas beaucoup de temps.

Si tout est effectivement bon, tu remontes direct et c'est parfait.

Si ce n'est pas bon.... au moins t'es au courant et tu ne vas pas mettre 1800€ dans un moteur qui aprés 20km te claquera dans les mains... je ne te souhaite pas ca bien évidement mais bon... mon expérience en "pas de bol" m'a appris ca...

Si une fois les 1800€ dépensé ton bloc meurt... tu n'auras plus la finance pour racheter un bloc et là tu seras trés mal.

ta config est bien détaillé est parait correct (je laisse les mécanos répondre). il t emanque juste le diamètre de l'échappement. :D

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Invité ET59

Salut,

une prepa qui va bien tiré des " sujets de reference" de F4e

rapport prix/plaisir => 1300-1600-1641cc By loïc Charpentier

Comme évoqué dans un post précédant, Quelques configurations qui apporte à mon avis d'excellent rapport prix/plaisir.

La base commune est un moteur en bon état et équilibré.

dans tous les cas les configurations peuvent être utilisées avec les pièces directement sorties de la boite après un bon nettoyage, mais il est certain que les évolutions sont possibles et même conseillées (travail sur les culasses, alignement des conduits, équilibrage des volumes pourront au final faire d'énorme différences), mais dans tous les cas celà restera nettement plus fun que votre bon vieux 1200 stock.

bon un petit montage sympa pour commencer, testé sur une base 1641cc et plusieurs 1776cc (et même sur un 2007cc très récemment mais là on sort du contexte low budget et le carburateur devient vraiment limite notamment au niveau du circuit de ralenti).

bas moteur d'origine avec vilo forgé sans contrepoids et volant moteur non allégé, équilibré avec la poulie de vilo et le mécanisme d'embrayage.

Systême d'huile origine avec pompe alu Shadeck 26mm

Carter d'huile Bugpack 1,7 litre avec niveau d'huile au minimum.

Arbre à cames Web 218/119 105° lobe center

poussoirs neufs bilstein

tiges de culbus origine avec moins de 0.3mm de faux rond.

culasses origine avec simple ressorts renforcés bas de gamme + soupapes 35.5mm inox à l'admission /origine neuve à l'échappement

coupelles origines + clavettes origines usinées afin d'être monté serrées sur les queues de soupapes.

vis de réglages de soupapes sur rotules: les moins chères suffisent

supression des rondelles élastiques de la rampe de culbus et remplacement par un kit rondelle permettant par essais de régler le jeu des culbusteurs à 0.1 +/- 0.05mm sur l'axe de rampe monté sur la culasse.

Echappement Bugpack simple T-bird avec J-tube

allumeur d'origine 1300/1600 double admission avec capsule à dépression branchée sur le carburateur Solex d'origine.

Carburateurs Solex 34-PICT soit origine avec gicleur principal de 135 + filtre à air origine 1200 récente/1303 avec filtre papier.

Possibilité de passer la buse d'origine (26mm) à 28mm sur certains carburateurs dans ce cas gicleur principal à 140 et la modification de l'entrée du filtre "1303" devient intéressante.

réglage de l'avance en statique à 6° avant le PMH

Si possible montage du kit cylindre piston avec une valeur de chasse comprise entre 1 et 1.5mm.

Si la valeur de chasse est supérieure à 1.6mm il faudra dans ce cas,augmenter l'avance initial à l'allumage jusqu'à une valeur de 10° avant le PMH et augmenter le gicleur de ralenti de 5 points par rapport à l'origine et le gicleur principal à 140 en buse d'origine ou 145 en buse de 28mm.

Bougie Bosch W8AC si rapport volumétrique inférieur à 7.5:1 et W7AC au dessus ou si aucun travail n'a été fait sur les culasses en matières de polissage de la chmabre de combustion et conduit d'échappement.

Cette configuration est possible sur une base 1300 /1600 mais les réglages de carburation diffèreront légèrement

Sur base 1776cc, la buse devra passer à 29mm et le gicleur principal à 150, dans ce cas la chambre semi-hémi est intéressante, mais il sera nécessaire de supprimer le branchement de la capsule à dépression et mettre une avance initiale à l'allumage de 12° avant le PMH (soit 36° avant le PMH à 4000 tr/mn environ).

Résultat un moteur qui ne rechigne pas à prendre ses 5000 tr/mn, peu bruyant, et très nerveux dès 1500-2000 tr/mn selon la cylindrée choisies.

l'idéal une boite 8x33 sur un T1 ou un KG et une boite d'origine 1600 sur un bay windows et une 8x35 les T3 ou buggies.

"More fun per dollars" comme savent si bien le dire nos amis anglo-saxon.

L.C.

tout est expliqué et detaillé, comparé à tes choix initiaux, cela te permet de faire des economies substancielles ( ex 34 pict mod à la place du hi flow, simple ressorts, kit 85.5 au lieu du 88)

perso j'ai déja fait un 1600 en partant du dessus mais en remplacant le web 218/119 par un engle 100 et le carter sup par des tubes envelloppe anti dejaugeage, et ca marchait tres bien, le moteur prenait ses 6000 sur les intermediaires!!

Sinon si tu ne veux pas ouvrir ton bas moteur et que celui ci est nickel, l'alternative des rampes 1.4 sur l'aac d'origine est simpa aussi pour reveiller un moteur stock.

@+

Thomas

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D'abord merci à tous pour votre aide.

D'après ce que je lis, je pense qu'il est plus sage pour moi d'ouvrir mon bloc avant d'aller plus loin dans les propositions de config. Je prends note de vos conseils et je relancerai la discussion quand j'en saurais un peu plus sur l'état de mon moteur. Sur ce je vous souhaites une bonne nuit, et encore une fois merci pour vos réponses.

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  • 1 mois plus tard ......

Bonjour à tous!

Je déterre ce sujet car je viens juste d'effectuer les mesures de mon bloc.

Alors voilà ce que j'obtiens:

largeur palier volant moteur: 21.98

diamètre paliers vilebrequin:

1- 65.01

2-65.03

3-65.01

4-50.05

diamètre joint spi: 90.02

paliers AAC: 27.51

logements poussoirs: 19.01 (en moyenne, pas de valeur excessive)

diamètre poussoirs: 18.96 (idem)

Alors docteur, on peut la faire cette ptite prépa? ;)

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Invité MoominCox

La limite d'usure c'est pas 65.02 ? Enfin pour 0.01 mm c'est peut-être pas grave, Loïc m'a dit que ça allait sur mon bloc à 65.025

Idem mes paliers d'AAC à 27.52 étaient bons donc toi t'es bon aussi.

Par contre mes logements de poussoirs étaient à 18.52...

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il n'ya que le 50.05 qui est un peu juste les autres ne justifient pas forcément une ligne d'arbre. tu peux toujours utilisé une huile un peu plus épaisse à chaud si le besoin s'en faisait sentir (selon la pression relevée à chaud)

idem pour la largeur de palier 1 et les logements de poussoirs c'est ok.

18.96mm sur les poussoirs est une dimension très classiques sur les "neufs"

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tu vas pas monter un hi-flow sur cette configuration?

la distibution est nettement "surdimensionnée" en terme de plage d'utilisation , le merged n'a pas de préchauffage de l'admission, etc.....

bref çà va pas...

si c'est pour utiliser avec un hi-flow, utilise un échappement avec préchauffage style simple T-bord ou sebring style..

pour les culasses, simple ressorts avec coupelles chromo

pour l'arbre à cames, dans la gamme L&G V-270 par exemple ou R270 avec culbus 1.25 à1.4:1, mais il ya d'autres possibilités.

si tu veux monter un engle >> engle100

si tu as un allumeur d'origine (avance dépression + centrifuge) autant l'utiliser, etc...

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Bonsoir,

Au vu de la liste et du choix des pieces, pourquoi limite tu la carburation à un simple corps ?:confused:

Et pourquoi un e110 (tres bon aac j'en ai un) qui ne s'accorde peut etre pas au mieux

avec un seul simple corps ?:(

Si tu compte en rester là avec la carburation, pourquoi ne pas prendre un vz14 avec des rampes 1.1/1

Quel RV prevois tu ?

Ne vois là aucune critique, c'est juste que je ne trouve pas la configue vraiment pas au top pour le prix que tu vas mettre dans les pieces.

Bonne soirée.

Gable

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Salut Clarky (j'ai toujours rêvé de dire ça...)

Bon, il faut que je refasse le point, parce que là je commence à m'égarer.

Au vu de la liste et du choix des pieces, pourquoi limite tu la carburation à un simple corps ?

Je veux bien moi, mais faut que je fasse gaffe au budget, donc peut être en occase une paire de "je sais pas quoi" (à vous de me dire ce qu'il y a de mieux, je me chargerais d'en trouver ;)).

Quel RV prevois tu ?

Honnêtement, je ne sais pas ce que je peux atteindre comme RV (je sais à peine ce à quoi ça correspond :o), et puis j'ai pas encore identifié mes culasses (voir forum entretien, moteur origine...)

Ne vois là aucune critique, c'est juste que je ne trouve pas la configue vraiment pas au top pour le prix que tu vas mettre dans les pieces.

Au contraire, la critique est bonne, elle me permet de ne pas faire de connerie.

tu vas pas monter un hi-flow sur cette configuration?

C'est pas prévu non, mais ça apporte quoi concrètement?

le merged n'a pas de préchauffage de l'admission

J'avoue que celle là, j'aurais pu l'éviter, suffit de regarder la forme des tuyaux:p.

si tu as un allumeur d'origine (avance dépression + centrifuge) autant l'utiliser

J'en ai un, mais si je change ma config, il faut pas le changer avec?

Bon, pour conclure je vais faire le point sur mes attentes concernant ce moteur (les grandes lignes quoi):

-Un budget de 1600 euros de pièces (c'est revu un peu à la baisse, parce que j'avais inclus le prix des outils spéciaux à la base)

-Un "daily driver" proche du "week end driver" (j'aime sentir qu'il y en a sous la pédale, et je mets pas un poing d'honneur au confort sonore :rolleyes:).

-Je veux éviter les usinages divers et variés (sauf celui des culasses(sièges et soupapes))

-et je voudrais savoir si je peux mettre un carbu central dans cet config de pièces, ou si elle implique forcément la pose de 2 carbus?

Merci pour votre aide (petit à petit, on démêle le noeud).

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Invité MoominCox

Si tu es joueur tu peux trouver des kadrons en bon état (apparent) sur thesamba à moins de $300 avec pipes, filtres et tringlerie...

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fait le point sur l'état de tes culasses en premier, c'est important pour la fiabilité/puissance. prévois de chnager 2 ou 3 trucs dessus dans ton budget, mais c'est à voir au démontage

1 paire de kadron comme le dit Moonincox, avec un peu de patience tu en trouves à bon prix d'occasion même en France.

1 échappement merged

1 arbre à cames compatibles avec des culbus 1.1:1 à voir selon la plage d'utilisation désirée, le budget et le rapport volumétrique (usinage des culasses prévu ou non pour l'augmenter?) sinon comme suggéré avant l'engle W100 ou le VZ14 sont de bons modèles pour travailler avec des rapports volumétriques relativement faibles. si tu vises des culbus 1.25:1 opte pour un L&G R280 en 106° de lobe center >> çà focntionne très bien avec les kadrons et donne plus de puissance, mais mieux vaut augmenter le RV à 8/8.5:1

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