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Train AV 1303 en montage "A"??????


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Slt à tous!

Voilà ma question! Est-ce que les 1303 on aussi été monté avec les suspensions dit montage "A"??? c'est à dire jambe de force fixée par 3 boulons à la base ou uniquement en montage "B" (fixation par 2 boulons au moyeu latéralement)??? Et est ce que certaines 1302 ont bénéficié de ce montage (B)???

Enfin, quelles modifications doit-on faire pour monter un train montage "B" sur une 1302 en montage "A"??? D'abord est-ce possible???

PS: J'ai trouvé certains post sur le site mais malheureusement aucune ne répondait vraiment à ces questions!!!:D

Mille merci pour vos infos!!!;)

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Salut,

Pour répondre à ta question :

1 - Oui, certaines 1303 disposent du train avant montage A ( 3 boulons).

Cela concerne toutes les 1303 sorties avant Août 1973.

2 - Toutes les 1303 sorties aprés Août 73 sont en montage B ( 2 boulons)

3 - Aucune 1302 n'a été commercialisée avec un train avant montage B

4 - Il est possible de convertir le train avant d'une 1302 en montage B.

Pour cela, tu devras te procurer TOUT le train avant montage B

C'est à dire :

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Mon doigt à dérapé :o , donc je reprends...

C'est à dire :

- 2 bras de suspension en tôle ( origine 1302 en fonte)

- 2 fusées ( a moins que tu passes en fusées de porsche 944....petit coquin :D )

- 2 jambes de force pour montage B ( Ou combinés filetés ad-hoc si jantes Cup en 17 "....petit coquin (bis))

- 2 Paliers de suspension car différents entre montage A et B.

- 1 Barre stabilisatrice ( car différente) à celle des 1302 ( à moins que tu passe en gros diamètre... petit coquin TER ...)

Et puis, tant qu'à faire, fait comme moi et passe en uréthane ( bien graisser les silent bloc à la graisse silicone pour supprimer les couinements....)

J'espère t'avoir répondu....

POUPOUN

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La seule modif sur la caisse st l'agrandisement du trou de tete de la jambe de force il faut 9 mm de plus (de tete)

sinon tu remonte le B en lieu et place

merci à tous pr vos réponses! j'y vois déjà plus clair!;)

Donc si comprends bien, l'alignement des supports sup d'amortisseurs sont pareils sauf qu'il faut agrandir?? c'est tout? les 9mm, tu parles en diamètre je suppose?

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A voir aussi si tu conserves le boitier de direction ou une crémaillère

Ca c'est pas forcement le plus simple a faire ;)

oui en diametre

j'ai fais ca sur mon cab il aparait en geometrie que j'ai perdu 1°de chasse

mais je ne sait pas si c'est systematique :(

je passe de 2° a 0°53 et de facon bien symetrique

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Ca c'est pas forcement le plus simple a faire ;)

oui en diametre

j'ai fais ca sur mon cab il aparait en geometrie que j'ai perdu 1°de chasse

mais je ne sait pas si c'est systematique :(

je passe de 2° a 0°53 et de facon bien symetrique

OK! Bon à priori ça devrait pas trop me déranger, car je vais utiliser des supports sup réglables en chasse, (d'ailleurs comme ce que tu as je crois...:D car je vais commander les mêmes chez S...C, tu vois du côté d'Antibes.....;););))

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Je m'intéresse au même projet, à partir d'une 1303 de '73.

J'ai lu dans le manuel technique anglais Haynes consacré aux 1303, que, si j'ai bien compris, le point d'ancrage sur le chassis des bras inférieurs est surélevé de 20mm pour les montages B par rapport au A.

Ce qui doit certainement modifier le carrossage et peut-être la chasse.

Peut-être même que de ce fait, le déport ne passe pas en négatif...

A confirmer...

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Alors oui, les points d'encrage d'un B sont relevé, dailleur, je me souviens parfaitement avoir bossé sur des chassis avec les 2 points d'encrages de chaque côté (une platine plus hauteur et 2 trous oblong l'un au dessus de l'autre).

Les bras sont relevé pour garder une épure dynamique "neutre" avec un bras parfaitement droit à l'arret (à hauteur d'origine donnant donc les même différences d'angle en compression ou détente par rapport au neutre). Ces 2 cm sont là car l'ensemble axe de rotation de la roue= axe de la rotule inférieur fait 2 cm de moins que le montage A, tout simplement.

Pour faire simple, si on fait un chassis "standard" (dans les normes de tout et chacun), il n'y a pas priorité de s'occuper de ça, c'est une chose que l'on modifie à même titre qu'une épure de Jeanteau et avant d'aller dans ce coin là, il y a multitude de choses à voir avant.

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Heu, non, au lieu de meuler, la barre stab, tu peux simplement reculer le point d'ancrage lorsqu'il faudra l'agrandir. Tu agrandi uniquement vers l'AR et tu reperce trois trou en arrières des trous d'origine. Après si tu n'en as pas asssez, tu peux avancer ta barre stab au niveau de ses point d'encrage au chassis ou monter des tourelle prévues pour, mais pas de modification quelconque sur une barre stab (à part un perçage pour modifier un point d'ancrage avec biellette de barre stab mais c'est tout).

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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