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Bonjour,

J'ai une petite question à ceux qui ont affuté leur cox.

Souhaitant passer un jour à un moteur plus gros, j'aimerais avant bien sûr préparer le châssis, histoire de rouler tranquil.

J'aimerais savoir ce qu'il y a à faire pour préparer un bon châssis (freinage, tenue de route,...) et surtout quel budget qu'il faut prévoir à la grosse, histoire de commencer à remplir ma tirelire.....

Est-ce que c'est possible de préparer un bon châssis sur base de train avant à pivots?

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Je pense (faire) monter un 2332cc.

J'ai vu des moteurs à prix de fou sur un site vw des states (genre bergmann ou chico performance).

Pour 6000$ compris port on peut trouver des moteurs en "turnkey" prêt à être installé, du genre 2.2l ou 2.3l développant dans les 150-160cv.

Je sais que le sujet prépa châssis est bien vaste mais si quelqu'un pouvait se prendre un petit moment pour me répondre ça serait sympa...!

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Il est tout à fait possible d'obtenir un bon châssis sur une base de train avant à pivots:

- léger droppage

- grosse barre anti roulis avant

- 4 bons amortisseurs (type Koni...)

- 4 freins à disques

- limitation du débattement à l'avant et à l'arrière

J'ai une config de ce genre sur mon chassis de 60, monté en 195/65/15 à l'arrière et 175/65/15 à l'avant. Je compte passer en slick d'ici peu. Je fais les cessions de ddcup avec un 2276cc, freinage fort à 150km/h, la voiture se comporte comme un kart avec une direction assez souple.

Après il existe des config de chassis encore plus poussés mais tout dépend de l'utilisation que tu veux faire.

Guillaume

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Que veux-tu en faire (run route, virole autobahn), sur quelles routes roule-tu (montagne billard, ville) comment roule-tu, si tu roule (fort, très fort ou occasionnellement ou comme un pépé), à quelle vitesse compte tu monter. Et quel style souhaite-tu? Tu comprendra qu'un rake va à l'opposé d'une bonne tenue de route par exemple.

Sur ces questions, qu'es-tu près à chaner et combien compte-tu mettre, là aussi les choix sont assez vaste et il vaut mieux partir sur un budjet déjà près défini et voir ce que l'on peut faire avec, sinon tu peux monter des bras rotulé AR et des combiné filletés AR, t'en auras pour 2000€ juste pour ça, mais tu auras de la très bonne qualité, des réglages au poil, tu peux aussi monter tout en porsche turbo, ça te coutera encore un oeil, mais se sera mieux. Donc combien compte-tu mettre, ne serai-ce qu'une idée histoire de voir où on va.

Perso, je ne suis pas fana du tout des train à pivot, on peut obtenir de bons résultats avec et c'est vrai (aucun retour d'expérience sur ces trains) mais les possibilités sont quand même très limités, trop par rapport à un rotulé.

Et surtout le plus important SUR QUEL MODELE!!!!!?

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Je suis tout à fait d'accord avec ta réponse Kanrinin.

Perso, je ne suis pas fana du tout des train à pivot, on peut obtenir de bons résultats avec et c'est vrai (aucun retour d'expérience sur ces trains) mais les possibilités sont quand même très limités, trop par rapport à un rotulé.

Pourquoi les possibilités seraient très limités par rapport à un rotulé?

Guillaume

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Le simple montage de disques sur un pivot est plus chère car tous les pivots sont en 5 par 205. De ce fait, les fusées doivent être modifié ou il faut fabriquer des platines spécifiques pour fixer des étriers sur ces fusées.

Les réglages d'angles sont assez limités et il est assez difficile d'atteindre des angles spécifiques (chauffe et pliage des bras contre des éxentriques cup pour les rotulés).

L'angle de pivot est "à chier", le déport n'est pas très prévu pour rouler vite, de ce fait, il n'y a pas assez de chasse pour avoir un véhicule stable à haute vitesse.

On peut atteindre exactement les même performances qu'un trai à rotule, mais celà va demander plus de temps, plus d'argent et plus de connaissances...

Donc, si je devrais tapper dans un chassis à pivot, je le passerai en rotule et cardan en tout premier lieu.

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Je sens que le schmilblik peut avancer là....!!!

En voilà des questions que je ne m'étais pas obligatoirement posées!

Pour commencer, ma base : un 1200 de 1958.

J'aimerais effectuer des modifications qui pourraient un jour me permettre de revenir dans une configuration origine.

Pour ce qui est du budget : +-4000Euros, si possible montage compris (mes connaissances sont à peine plus lourdes que ma boîte à outils...!)

La conduite recherchée? Cruising avant tout, mais recherche d'une voiture qui pourrait être aussi efficace et endurante dans des virolos (j'habite en Alsace, au pieds des Vosges) sans pour autant chercher l'efficacité d'une VW Cup.

Une voiture stable, sans roulis avec une direction précise sans pour autant avoir l'impression d'avoir troqué mes sièges contre une planche de bois.

Pour le style, j'aime beaucoup mes BRM chaussées en 135/70/15 AV et 175/60/15 AR et son côté Old School me plait à donf....

Voilà voilà, le rêve serait-il accessible?

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Hello ,

C'est vrai que 135 ça fait des pneus vraiment étroits. Je compte faire une journée circuit, et je vais me lancer avec des 165. Cela devrait au moins avoir le bon gout de bien "téléphoner" les réactions même si un poil plus gros serait certainement mieux.

A +

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Je sens que le schmilblik peut avancer là....!!!

En voilà des questions que je ne m'étais pas obligatoirement posées!

Pour commencer, ma base : un 1200 de 1958.

J'aimerais effectuer des modifications qui pourraient un jour me permettre de revenir dans une configuration origine.

Pour ce qui est du budget : +-4000Euros, si possible montage compris (mes connaissances sont à peine plus lourdes que ma boîte à outils...!)

La conduite recherchée? Cruising avant tout, mais recherche d'une voiture qui pourrait être aussi efficace et endurante dans des virolos (j'habite en Alsace, au pieds des Vosges) sans pour autant chercher l'efficacité d'une VW Cup.

Une voiture stable, sans roulis avec une direction précise sans pour autant avoir l'impression d'avoir troqué mes sièges contre une planche de bois.

Pour le style, j'aime beaucoup mes BRM chaussées en 135/70/15 AV et 175/60/15 AR et son côté Old School me plait à donf....

Voilà voilà, le rêve serait-il accessible?

bonsoir

avant de parler du réglage du train avant, il y a + important à faire , et je suis étonné que personne n' en ait parlé: la boite!!!.....

si ta vw est d' origine de 1958, tu as une boite "split case" 1ère non synchro, prévue pour être accouplé à un vaillant 30cv.......elle ne supportera pas longtemps + de 100cv........

budget boite: environ 1500€ (comprenant les platines d' adaptation sur chassis pré 60, et les silentblocs.

la suite ce sont les trains roulants: si tu prévois 160 cv, oublies tes dimensions actuelles de pneus.........au mini c' est 185/65x15 devant et 195/60 (ou 65) x15 derrière.......en dessous de ça, pas de grosse attaque car pas de gros freins efficaces!!!.....

les amortisseurs: tout est possible, mais il faut sacrifier + ou moins de confort pour privilégier l' efficacité.........le minimum est du kyb gris devant et du kyb blanc derrière.....

la tenue de route? on peut obtenir de bons résultats avec un train "pivots" mais on sera vite limité par rapport à un train "rotule".......et si tu veux revenir à l' origine un jour, faut rester simple: fusées décalées + barre stabilisatrice soit d' origine, soit de gros diamètre.....+ elle sera grosse + ce sera efficace sur sol sec, et moins il y aura de confort.....

A noter qu' une grosse barre devant nécessite l' adjonction d' une grosse barre stab derrière, afin d' équilibrer le comportement.....

Puis viennent les freins: vu que tu restent en jantes 5x205, il faut des disques devant ET derrière en 5x205: budget conséquent mais obligatoire

Enfin on peut aborder le moteur.........mais vu qu' on a pas mal tapé dans le budget, il va être difficile d' avoir 150/160 cv fiables pour "pas cher".........

Commences déjà avec un "petit" 90/100 cv pour te faire la main........c' est déjà bien suffisant..........

Autre solution: tu choisis le comportement "run": donc tu oublies la performance en "virolos", tu investis beaucoup moins dans le chassis, mais tu investis + dans le moteur boite.......conclusion: t' es aussi "hors budget".......

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Ha ouai d'accord, je ne pensais pas que tu partais d'un chassis aussi vieux...

Pour embélir ce qu'à dit Offroad181, la splitcase ne tiendra pas pour sûr, tu vas obligatoirement passer en boite T1 standard et vu que tu veux un retour à l'origine, les trompettes seront obligatoires. De ce fait, le train AR va te balotter pas mal, tu vas avoir l'impression que le cul de ta cox se décale dans les attaques de virage si se n'est pas déjà le cas. De plus avec des 135, tu oublie de suite, ce n'est bon que pour cruser sur un bord de mer, ils sont très vite dépasser dès les 1ers virages survenus. De plus comme dit plus haut, tu auras beau avoir un bon freinage, tes pneus ne pouront jamais passer cette puissance et tu aura des bloquages de roues très intempestifs et en finalité un freinage pire qu'actuellement...

Un chassis de 58 ne se prette vraiment pas à cet exercice mais pour une bonne base de départ, à ta place, je ferais comme ça:

-train AV origine à rotule + sway à way

-renfort de train AV offroad

-fusées décalés + disques en 4X100

-boite T1 avec flasque renforcé et PMP

-kit disque AR sur trompette en 4X100

-barre stab cup AV uniquement

-exentriques AV cup

-ammortisseurs koni reglable

-4 roues en 5.5 (type 356 avec babymoon par exemple)

-4penus en 185/55 ou 60 par 15 (une préférence pour le 55, j'avais ça, c'est du bonheur)

-ceinture de boite obligatoire et silent-blocs de boite polyuréthane jaune (ou bleu mais introuvable par les filières standards, pas de rouge par pitié)

-une géo "quivabien" (loin des standards de ton chassis)

Là se sera vraiment le jour et la nuit et tu sera très loin de ton chassis actuel avec une bonne possibilité d'avoir 160ch derrière.

Mais cette confiduration implique des choix comme le passage en 4 trous qui n'est pas tout à faire dans l'air du temps pour un chassis de 58 mais des baby-moon les cacherons parfaitement. De ce fait, tu perdras malheureusement ton look avec les brm mais il faut te faire à l'idée qu'avec tes pneus actuels et tes entraxes en 5X205, tes freins couterons tes 2 yeux et des pneus avant ayant du potentiel ne se monterons certainement pas sur du 4.5...

la raison du train à rotule à déjà été abordé plus haut. Maintenant, pourquoi une grosse barre stab à l'avant et pas à l'arrière, parce qu'une barre stab AR va rigidifier le train AR de trop et l'on va avoir un train AR très préci mais qui lache sans crier gare avec des coups de raquette à tous les coups...

De ce fait, 4 koni peuvent régler le problème, ce n'est pas de la très bonne came, il y a toujours mieux (genre blistein progressif) mais ils offrent un réglage de dureté qui s'avère finalement très judicieuse pour cette utilisation car on peut avoir un train AV légèrement rigidifié pour avoir encore un bon freinage malgrès des routes pourries, et avoir un train AR plus dure pour compenser le manque de barre stab AR.

La cienture de boite sur une trompette est obligatoire pour éviter qu'elle ne se balade et se tasse contre ses silent-bloc à chaque entré de virage, j'ai connu, j'ai vu, j'en suis très vite passé à ça...

Après, les renforts de train AV offroad pour avoir un meilleur guidage de celui-ci, des exentriques cup pour atteindre la plage de guidage que l'on veut obtenir, les réglage de géos et la hauteur chassis sont une autre histoire et tu es loin d'en être là Mais garde à l'espris, qu'il chassis qui tient la route doit avoir les mêmes pneus av ar pour être homogène.

Et puis 4 type 356 en 5.5 avec des baby-moon sur un -1cran ça passe vraiment très bien. Reflechis bien sur la question de ton passage en 4X100 car tu ne pouras pas faire grand chose avec du 5X205

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UN bon investissement si tu as enore quelques ronds à mettre dans ton chassis est de monter un kit frein à main hydrolique (150 à 200e), un limitateur de pression de frein pour tes disques AR à monter juste en ammont du maitre cylindre de frein à main (devant celui-ci), D'utiliser tes exentrique cup uniquement pour agmenter ta chasse au maximum et de plier tes bras INF vers l'extérieur pour avoir la valeur de carro voulu (ou tes bras SUP vers l'INT si tes roues ne passent pas dans les ailes)

Et là, comme on dit chez nous, tu commence à en***** les mouches (c'est un compliment)....

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UN bon investissement si tu as enore quelques ronds à mettre dans ton chassis est de monter un kit frein à main hydrolique (150 à 200e), un limitateur de pression de frein pour tes disques AR à monter juste en ammont du maitre cylindre de frein à main (devant celui-ci), D'utiliser tes exentrique cup uniquement pour agmenter ta chasse au maximum et de plier tes bras INF vers l'extérieur pour avoir la valeur de carro voulu (ou tes bras SUP vers l'INT si tes roues ne passent pas dans les ailes)

Et là, comme on dit chez nous, tu commence à en***** les mouches (c'est un compliment)....

bonne analyse mais avec tout ce que tu proposes, on est "hors budget" et "dans les clous" pour un retour facile à l' origine......on ne change pas de chassis selon que c' est la semaine du "vintage" ou celle du "road-racing"..........;)

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