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Tes goutière sont en fait le replis des tôles formant ta coque soit le toit, le flanc,, le flanc intérieur, la joue d'aile, le montant de portière et j'en passe. En éliminant ta goutière, ta coque va tomber comme un puzzle. Pour éviter ça et surtout éviter que tes tôles bougent, tu dois couper 10cm de goutière, souder, couper 10cm souder sur toute la longueur. Les soudures doivent se faire par point, surtout pas de cordon et des points assez rapides car il faut chauffer le moins possible la tôle pour éviter une déformation dû à la dilatation de celle-ci alors, entraine toi à souder sans faire chauffer la tôle avant d'attaquer, plus le bleuissage de la tôle autour du point est petit mieux c'est, il vaut mieux ne pas dépasser 3mm de bleu autour du point, de plus, chaque points doit se faire éloigné du précédent ou avec un temps de refroidissement entre chaque toujours dans le même but.

De plus quand tu soude, il faut impérativement que tu choppe les 3 tôles ensemble. Après c'est meulage des soudure et masticage et finition.

Comme dit plus haut, tu perds en rigidité de caisse, et ce n'est pas à négliger car tu en perds vraiment de plus, c'est vraiment ENNORMEMENT de boulot pour pas grand chose, soit bien sûr de ton coup car une fois que tu auras attaqué, tu ne pourras pas revenir en arrière, on l'a fait avec un pôte sur un combi, crois moi, plus jamais je le refais!

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La gouttière se situe à une jonction de 2 tôles. Pour modifier cet endroit, il faut vraiment retravailler la tôle en profondeur , et n'oublie pas que tu va prendres la flotte au niveau des portières. Penses au look mais aussi au côté fonctionnel. Les gouttières ne sont pas là par hasard!...

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    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
    • Comment c’est possible sur du neuf ? 😳 
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