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J'ai fait la boulette (train arriere)...


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J'ai démonté completement le chassis (lames et barres de torsion) afin de le faire sabler et de mettre une peinture epoxy.

Je souhaite maintenant remonter la boite de vitesse, mais je n'ai aucun repère pour les barres et lames de torsion (je sais, j'aurai du mettre un repère avant de les démonter...)

Comment puis-je retrouver la hauteur d'origine en ayant aucun repère??

J'ai regardé dans le moteur de recherche, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.

Merci d'avance

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Pas de bol

je pensais qu'il avait donner la valeur d'origine

par contre sur cette photo,

s_mesure_angle.jpg

on voit la position du bras apres avoir ete relacher, ca donne deja une idée sur une position de depart

je sais que c'est du pif mais sans reperes et sans un angle d'origine, je ne vois pas bien comment retrouver la position.

si tu te place déja dans cette position, tu sais deja que tu ne sera pas loin de la bonne position

enfin avis aux pros

désoler de ne pas pouvoir t'aider

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Regarde dans la R.T.A. je pense que c'est 20° par rapport à l'horizontale du chassis (il faut régler le point à 0° du rapporteur sur la poutre du chassis et ensuite prendre les 20° pour la lame, c'est plus facile que de placer le chassis parfaitement de niveau). ;)

"RTA page 25 caractéristiques de la suspension arrière (valeur de l'angle à l'origine en fonction du modèle de suspension).

VW tech N°2 méthode et tableau permettant de calculer la différence de hauteur du véhicule en fonction du réglages des crans intérieurs et extérieurs (sachant que le nombre de crans à l'intérieur et à l'extérieur est différent on peut obtenir un réglage précis).";)

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  • 13 ans plus tard...
Le 04/03/2007 à 16:49, smapp-car a dit :

et oui la lamme dois couper le trous en deux qui et en bas a droite quant tu regarde de face et tu aura ta hauteur d horigine mais att certaine bare sont fatiguer

Bonjour, j'ai voulu recranter ma Cox que je trouve trop basse et souple derrière. Je vois un repere entre la lame et la barre qui me donne la position-1cran. J'ajoute un cran à grand peine, car même en poussant la lame à fond dans les cannelures de la barre, elle ne veut pas aller au fond de son logement, au dessus de la butée. Après quelques simulations de mouvement, j'ai peut qu'elle saute la butée basse dans un trou. Je n'ai pas vu de couvercles renforcés sur le marché, peut-être que des neufs m'aiderait ? Ou poser une sangle entre la corne de boîte et la lame pour l'aider à prendre sa position ? Du coup je suis revenu en arrière à-1 cran donc, sans aucun soucis. Cependant j'ai bien repéré que dans cette position la lame coupe bien de trou de fixation du couvercle. En position que je suppose normale, la lame cache ce trou. 

C'est un 1300 1970 qui devait avoir une z bar, donc les barres sont peut être plus souples que les autres ?! 

Qu'en pensez vous ? 

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Pour un cran exterieur donc decranter de un  il te faut tout d'abord le Let le R droit:

il faut mesurer environ entre ton point de fixation chassis/au droit de la lame de suspension environ  25 cm.Tu verras hauteur d'origine très dur à mettre decranté de 1 c'est plus simple.

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quel point de fixation?

je confirme que c'est dur à mettre,mais j'ai cette astuce,je pousse la lame au fond des crans de la barre,je pose le couvercle et j'engage 3 des 4  vis de faixation du couvercle. ensuite je releve au cric rouleur puis je pousse la lame vers le chassis quand elle passe la butée inferieur.Malheureusement,je n'ai jamais reussi à la pousser au fond du chassis,donc je suis reparti en arrière .Je n'ai penser à l'astuce de la sangle pour tirer la lame quand tout etait remonté,donc je ne sait pas si ça fonctionnerait.En attendant,j'ai posé des combinés filetés moto  de 340mm soit la longueur des amortos précedents en place,voiture en charge. Ca sera  juste un test,la detente n'étant pas réglable ,je m'attends pas à un produit final.J'ai pensé à la barre stab pour raidir l'arrière et assagir le comportement des trompettes,mais c'est pas le moment de faire des commandes! 

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    • Le problème c’est que le signal de dépression du moteur n’a plus rien à voir avec celui d’origine (pas la même cylindrée et pas le même nombres de carbu) le risque c’est que l’avance à dépression ne se coupe pas alors que tu et pied au plancher 
    • Je suis sur que tu va bien t'amuser à faire des cornets pour la 3D....... La capsule à dépression donne justement un pic d'avance en sortie de ralenti (Pile là où commence  le creux.....) tu pourras voir assez facilement si ça t'apporte une amélioration intéressante en la rajoutant.....
    • Il faudrait réaliser des cornets sur mesure en impression 3D, une chose de plus à faire ! 😅 Pour l'allumeur, c'est celui d'origine sans la dépression de branchée. Réglé à 10 degré en 950 tours et donc 29 degré à 3000tr.il faudrait peut être que je modifie l'allumeur pour qu'il soit autour de 15 degrés à 950 tours pour qu'il monte plus vite et avoir tjs 29 degré à 3000tr
    • L'allumeur d'alfa c'est assez vague en fait vu qu'il existe plusieurs modèles. C'est normalement celui ci (0 237 507 009) qui est vraiment intéressant car sa courbe d'avance baisse au delà de 3200 tr/min et c'est ce que l'on peut faire facilement avec l'allumeur programmable. Voici la courbe trouvée dans une fiche technique RTA d'alfa pour te donner une autre piste pour tes essais.......  
    • Salut, Voilà une mesure de performances moteur sympa . Curieux de voir ce que ça va donner en buses de 30...... Curieux aussi de voir pourquoi tu as ce creux entre 1700 et 3200 tr/mîn........... Brice m'a parlé de cornets qui apporteraient très certainement une courbe plus régulière........ça vaudrait le coup de faire des essais sans capot moteur pour avoir la place de les mettre et voir le résultat......... ......Je repense à l'instant à mes améliorations à bas régime avec l'allumeur programmable, possible aussi que la courbe d'avance de ton allumeur d'origine ne monte pas assez vite pour ta configuration ...........La capsule d'avance dépression était-elle branchée lors de l'essai?
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