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Pleviez

Jupe AR et cotés démontables

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Les jupes démontable sont une chose très pratique mais qu'en est-il avec un moteur perfo à doubles carburateurs ? Et bien si l'on veut sortir celui-ci, on est obligé de démonter les carbus, les pipes et tous ce que cela implique (durites, tringlerie etc…). C'est un problème pour tout ce qui est des joints sans parler du temps que l'on perd et des réglages à reprendre. Mais une autre solution existe [...] Il s'agit d'une technique souvent employée sur des drags (qui peuvent nécessiter de démonter/monter un moteur très rapidement). Je m'en suis inspiré, en effectuant le moins de découpes possible, afin de ne pas trop affaiblir la rigidité au niveau de l'arrière.

"Voilà, tout le monde connaît le problème de l'origine. On est obligé de sortir le moteur par-dessous, donc de lever la voiture... "

 

jupe_a.jpg

Bien sur, il existe à différentes méthodes, plus ou moins esthétiques :
"Cette première méthode quoi que très performante est un peu radicale et très peu esthétique… "

jupe_b.jpg

" Nous allons plutôt nous attarder à développer celle-ci, non ? "

jupe_c.jpg

Tout d'abord, même si vous désirez garder votre jupe d'origine vous serez obliger de la dépointer comme lors d'une pose d'une jupe démontable conventionnelle, pour ma part j'ai opté pour une jupe neuve. Pourquoi un dépointage ? Car de toutes manières il faudra rattraper les quelques millimètres qui sont enlevés lors de la découpe par l'épaisseur de la scie ou de la meuleuse...

jupe_k.jpg

La découpe ci-dessous a été effectuée avec un 2007 cm3, des pipes Bugpack et deux carbus Dell'ortos en 40. Si vous avez une configuration différente ou par exemple des pipes qui déportent plus les carburateurs vers l'extérieur vous serez peut être amené à découper quelques centimètres plus large. Il vaut mieux vérifier avant les points bloquant : surtout au niveau des filtres et des pipes.

jupe_l.jpg jupe_m.jpg

En découpant juste au dessus du renfort de pare-choc à l'horizontale, cela permet de conserver environ un centimètre de plat à l'intérieur pour pouvoir mettre des inserts (comme ci-dessus sur la photo de gauche) ou autres systèmes de fixation si vous désirez jouer l'innovation. Enfin verticalement, en partant du gauche de la vis de fixation de l'aile jusqu'à rejoindre la découpe horizontale.

Ensuite vient la création d'une tôle (support de montant ) où reposeront les montants de votre jupe. Après un peu de patience, quelques pliages et deux ou trois soudures, on doit arriver a un résultat similaire a ceci :

jupe_n.jpg jupe_o.jpg

Les flèches bleues : lors du pliage il faut tenir compte du rétrécissement du plat entre le capot et l'aile. ( sinon les montants auront du mal a se mettre en place sur la coque)
La ligne verte : il faut que le support de montant dépasse cette ligne d'un ou deux centimètres ( car il se superposera avec ne autre tôle qui sera soudée a l'extérieur sur le montant même pour éviter d'éventuelles infiltrations d'eau )

" Des détails qui ont leur importance "

Nota : arrondir l'angle pour éviter de déchirer les filtres lors de l'insertion du moteur ..

La prochaine étape consiste à positionner tous les éléments pour les ajuster entre eux. N'oubliez pas de vérifier que la jupe est ajustée aussi avec les ailes. Vous pouvez alors pointer les montants avec la jupe.

jupe_p.jpg jupe_q.jpg

Il faut faire attention que les montant ajointent bien. Ce sera d'autant plus facile si vous avez fait des découpes propres. Maintenant, il faut s'attaquer à la jupe. On va devoir souder des bandes de tôle (bande de finition ) qui fermeront et fixeront les montant sur la coque : ici d'une épaisseur de 0,8.

jupe_s.jpg

(En bleu, les zones de soudure, en vert les zones de découpe. Ici, en vert cela correspond à la découpe pour le haut du renfort de pare-choc.)

Attention cote intérieur il ne faut pas souder partout :

En bleu vous avez les points de soudure. En rouge, c'est la partie où il ne faut surtout pas souder car entre les deux y vient la tôle de la coque.

jupe_t.jpg

Pour faciliter le positionnement de la jupe il est même nécessaire d'écarter légèrement (un ou deux millimètres ) la jupe dans le sens de la flèche rouge.

jupe_u.jpg

Plusieurs essais en place seront sûrement nécessaires pour effectuer quelques ajustements :

jupe_v.jpg

En bleu, les zones de soudure, en vert les zones de découpe

n°1 : ajustement de la jupe
n°2 : ajustement par rapport au renfort de pare-choc
n°3 : ajustement de la longueur de la bande horizontale par rapport à la verticale
n°4 : découper juste en dessous du plat de fixation de l'aile.( c'est a cet endroit que le support de montant et la bande de finition se superposent )
n°5 : il faut effectuer la soudure des deux bandes de finition entre elles

"N'hésitez pas à courber les bandes pour quelles prennent bien la forme de la coque"

Maintenant il ne vous reste plus qu'à faire quelques trous de fixation au diamètre de 8, jupe en place en perçant a la fois les montant de la jupe et la coque… Puis la dernière étape qui est la finition ( ponçage, apprêt etc…)

jupe_w.jpg jupe_x.jpg

Et voila, une fois termine et après une peinture.

jupe_y.jpg

"Si vous avez un full flow, comme dans mon cas, il suffit des faire trois trous au diamètre de 12 pour mettre des inserts de 10 et y fixer le support de filtre. Quand tout est remonté, on ne perçoit qu'un trait qui passe entre le capot et l'aile, à peine visible.

jupe_d.jpg jupe_e.jpg

Voilà, avec un peu de patience et de soin, on arrive à réaliser un travail propre et efficace: de cette façon, il devient enfantin de déposer / reposer un moteur !

Dossier préparé par Cyril BESSON

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    • Oula tu n'y es pas du tout. On ne parle pas de quelques 1/10eme, ni de quelques 1/1000e, on ne parle de rien. La matière qui est attaquée c'est de l'autre côté, c'est-à-dire la ou tu mets une électrode en inox. Du côté de la pièce à dérouiller, c'est juste un transfert d'électron, qui va transformer la rouille, et la déposer par action mécanique : création des bulles, et chimique : destruction de la rouille par oxydo reduction. Su ce site c'est simplifié (le process est assez compliqué) mais très correct : https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=95:destruction-de-la-rouille-par-electrolyse&catid=31&Itemid=243. L'électrolyse c'est l'électrolyse de l'eau pas du métal. Le métal sain n'est pas modifié. Donc on ne fait pas plus que ce que l'on fait par action mécanique (brosse) enlevant le métal corrodé. Comme dans l'action mécanique, le métal corrodé sera donc déposé, c'est a dire qu'il y a perte de matière dans les 2 cas, mais c'est inhérent a la corrosion si la pièce est trop attaquée et la perte de matière trop importante alors tu ne peux rien faire. Donc si on ne chauffe pas trop le métal en ne balançant pas 80A on ne craint rien.
    • Je pense aussi qu’il s’agit d’une réaction à la surface de la pièce de l’ordre de quelques dixièmes. Pour ce qui est de l’installation et de l’amperage, tout dépend la taille de la pièce. Perso j’ai pu faire toutes mes tôles, des pots de mobylette, ... et celle de la photo n’a pris pas plus de ~40 min pour ressortir comme ça, et je l’ai posée sans nettoyer ni enlever la peinture. Au début j’ai essayé avec l’alimentation de PC, mais tu es vite limité avec 4A.
    • Merci pour tes conseil avisé comme d habitude Tu as lu dans mes penser coté Ressort je me posait la question justement donc j ai des simple ressort renforcé de marque LG d’ailleurs que je ne vois plus sur le marché donc trop léger pour toi donc vos mieux passer en double ressort tu me confirme?
    • A mon humble avis un serrage non au couple (trop ou les consequences de pas assez) aura plus de chance de modifier les caractéristiques mécaniques d'un ecrou ou goujon qu'une électrolyse avec un courant modéré.
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