Jump to content
Sign in to follow this  
ledoyen

Le remplacement des silent-blocs de train avant sur les 1302/1303

Recommended Posts

Le mal endémique des 1302/1303 est la détérioration des silent-blocs du train avant. Si votre 1302/1302 se met à vibrer entre 80 et 90 Km/h et que vous avez alors du mal à tenir le volant et votre cap, il est temps d'y jeter un oeil et probablement de remplacer ces éléments en caoutchouc agés de 30 ans la plupart du temps [...]

Les silent-blocs sont des éléments en caoutchouc dont l'objectif est de donner de la souplesse au train avant.</font></p> <p align="center"><img border="0" src="images/topics/mcpherson/sb1.jpg" width="450" height="257"></p> <p><font face="Arial" size="2">Le changement des silent-blocs de train avant commence par un démontage de la barre stabilisatrice.<br> Pour cela déposez la goupille et l'écrou crénelé de fixation de la barre stabilisatrice au bras transversal, puis déposez les boulons de fixation de la barre stabilisatrice au châssis et enlevez les colliers. A partir de là, vous pouvez extraire la barre stabilisatrice, des bras transversaux.</font></p> <p align="center"><img border="0" src="images/topics/mcpherson/sb2.jpg" width="450" height="226"></p> <p><font face="Arial" size="2">Vérifiez au passage l'épaisseur de la barre stabilisatrice après l'avoir bien nettoyée. Avec le temps, celle-ci s'oxyde, rouille et perd de l'épaisseur. <br> Pour cela mettez en place autour de la barre stabilisatrice un silent-bloc. S'il y a du jeu lorsque les bords du silent-bloc se touchent, la barre stabilisatrice est à changer.<br> <br> Etape suivante, le démontage des bras transversaux.<br> Commencez par démonter l'écrou liant le bras transversal à la rotule de suspension, puis défaite le boulon reliant le bras transversal au châssis.</font></p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"> <tr> <td width="50%" align="center"><img border="0" src="images/topics/mcpherson/sb3.jpg" width="298" height="205"></td> <td width="50%" align="center"><img border="0" src="images/topics/mcpherson/sb4.jpg" width="298" height="204"></td> </tr> </table> <p><font face="Arial" size="2">Attention, celui-ci comporte un excentrique à chaque extrémité. Il vous faut donc repérer leur position avant démontage. En effet, le rôle de ces excentriques est de permettre le réglage du carrossage : leur position n'est donc pas anodine. Faites descendre le bras coté rotule (séparer le bras de la rotule) et tirez sur le bras pour l'extraire coté châssis.</font></p> <p align="center"><img border="0" src="images/topics/mcpherson/sb5.jpg" width="450" height="260"></p> <p><font face="Arial" size="2">Vous avez maintenant le bras en main (Jeu de mot, Maître Capello : je remets dix francs dans le nourrain !) et il vous faut extraire les silent-blocs.</font></p> <p align="center"><img border="0" src="images/topics/mcpherson/sb6.jpg" width="450" height="174"></p> <p><font face="Arial" size="2">D'origine ceux-ci sont montés à la presse et donc deux solutions s'offrent à vous :<br> -Sortir les silent-blocs à la presse<br> -Brûler les silent-blocs </font></p> <p align="center"><img border="0" src="images/topics/mcpherson/sb7.jpg" width="450" height="231"></p> <p><font face="Arial" size="2">Cette dernière solution utilisée par beaucoup de garagistes, mais de cette manière, vous ne sortirez pas la cage du silent-bloc liant le bras transversal au châssis. Il vous faudra faire une légère incision dans le cage pour pouvoir la sortir (Allez-y doucement avec la scie.)</font></p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"> <tr> <td width="50%" align="center"><img border="0" src="images/topics/mcpherson/sb8.jpg" width="298" height="211"></td> <td width="50%" align="center"><img border="0" src="images/topics/mcpherson/sb9.jpg" width="298" height="212"></td> </tr> </table> <p><font face="Arial" size="2">Une fois le bras débarrassé des vieux silent-blocs, l'essentiel du travail est fait : un petit coup de papier de verre fin et on remonte.<br> <br> Soit vous optez pour des silent bloc d'origine, mais alors c'est montage à la presse obligatoire, soit vous optez pour des silent bloc en deux parties (c'est le cas ici) qui se montent sans outils.<br> <br> Les silent-blocs sont de 3 sortes :<br> A- Le premier est presque rectangulaire avec une fente et relie la barre stabilisatrice au châssis.<br> B- Le second à la forme d'un domino et relie la barre stabilisatrice au bras transversal.<br> C- Le troisième est cylindrique et relie le bras transversal au châssis.<br> <br> Les modèles montés à la presse ont une cage que n'ont pas ceux en deux parties.<br> De plus, les modèles B et C montés à la presse ont un sens de montage (vérifiez dans la RTA avant montage, la position de la soudure des deux demi silent-blocs). <br> Vous ne pouvez pas vous tromper en les montant. <br> <br> Replacer les silent-blocs dans le bras transversal (en oubliant pas les petits tubes centraux) et procédez en sens inverse du démontage :<br> - Remontez le bras transversal côté châssis (ce n'est pas facile car il n'y a plus de jeu entre le silent-bloc et le support coté châssis), remonter le boulon et les excentriques sans serrer <br> - Remontez l'autre extrémité du bras en bout de rotule<br> - Serrez la rotule au couple prescrit<br> - Serrez le boulon reliant le bras transversal au châssis en repositionnant parfaitement les excentriques<br> - Serrez au couple prescrit<br> <br> Faites de même pour le second bras transversal.<br> <br> Une fois les deux bras remontés avec des silent</font>-<font face="Arial" size="2">blocs neuf :<br> - Emboîtez la barre stabilisatrice dans les bras transversaux<br> - Montez les silent-blocs autour de la barre stabilisatrice et remettez les colliers fixant celle-ci au châssis (serrez au couple prescrit)<br> - Remontez l'écrou crénelé en le serrant au couple prescrit et mettez une goupille neuve</font></p> <p align="center"><img border="0" src="images/topics/mcpherson/sb10.jpg" width="450" height="259"></p> <p><font face="Arial" size="2">Il ne vous reste plus qu'à aller faire l'impératif petit réglage du parallélisme. </font></p> <p align="center"><img border="0" src="images/topics/mcpherson/sb11.jpg" width="450" height="392"></p> <p><font face="Arial" size="2">Bien sûr si vos amortisseurs sont à changer, faites le dans la foulée, avant de faire le réglage du parallélisme.<br> En prenant son temps pour ne pas se tromper, vous pouvez sans problème réaliser ce changement en 2h, même la première fois et avec un coût financier d'une trentaine d'Euros (hors parallélisme). Alors pourquoi s'en priver et prendre des risques au volant.....<br> <br> Bonne route.<br> <br>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Petit additif à ce sujet... si vous n'êtes pas un expert de la mécanique, munissez vous d'un arrache-rotule, ça peut-être très utile pour démonter les bras.... ;)

Autre soucis rencontré pour ma part: l'age de ma VW, les écrous crénellés sont bloqués par des goupilles... coincées par la rouille, alors il ne reste plus que l'option perceuse, dégrippant :mad: et surtout du temps!

Quand à la barre stabilisatrice, très difficile à retrouver en Nos, et en neuf elle coute au dela de 100 euros.

Sinon, l'article précédent est super bien expliqué...à recommander!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonsoir à tous et toutes!

En ce qui concerne la barre stab' 1302(pour moi!) ou 1303 existe t'il une cote pour verifier si cette barra est ok ou déformée????

Merçi à vous

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qu'est qu'on doit utiliser pour désolidariser le bras de la rotule ? On peut forcer ? un arrache rotule spécial ou alors ca doit venir tout seul.

sb4.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Qu'est qu'on doit utiliser pour désolidariser le bras de la rotule ? On peut forcer ? un arrache rotule spécial ou alors ca doit venir tout seul.

Il faut un arrache rotule (gros modèle avec grosse vis) :ex

http://www.mecatechnic.com/OUT_UO10200_FR_Arrache-rotule-grand-modele----.htm

C'est parfois assez dur à arracher : tu mets ton arrache en place et bien sous pression avec la vis (seearge parfois au MAX...) ça doit lacher avec un "clac" on peut aussi aider avec un bon coup sec de marteua sur la barre... comme sur la photo avec le cric qui soulève la roue, pour que le coup de marteau porte bien !

Luquet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Bugs Are Us

    Feller Service

    Serial Kombi

    Vintage Autohaus

    Initial Cox

    Car Concept

    Coxobus en Seine et Marne

    Microprix

    Bug Art

    Classic Store

    Mecatechnic

    Rudy Olivenca Services

    Speed Shop

    Eugene, Artisan tolier

    Highway Import
  • Posts

    • tu dois avoir un flexible qui est détériorer a l’intérieur et qui fait clapet anti-retour !
    • Bonjour Loïc, Merci beaucoup pour ta réponse, toujours super instructif ! Bon, j'avais des doutes sur la boite auto, maintenant ils sont encore plus grands . A priori, le 3ème pignon étant de 1, si le dev est celui d'origine à savoir 4.38, je devrais être 100Km/h à 3500trs/mn (si tant est qu'il parvient à y monter, et que la ligne droite est assez longue...). Donc on pourrait se dire que ça va le faire, mais que ce sera très long... Bref, si je trouve mieux ou entrevois une conversion possible en boite manuelle, avec une CM par exemple, je prends. Pour le radiateur d'huile, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Tu installes l'adaptateur (https://www.mecatechnic.com/fr-FR/platine-de-depart-retour-huile-pour-radiateur-exterieur-sur-moteurs-t4-m18-x-15_VC51605.htm), puis tu déplaces le radiateur d'origine en bout de barre moteur (donc il ne bénéficie plus de la ventilation du moteur), et un T avant ce dernier permet d'aller ajouter un radiateur extérieur plus loin (fixé vers l'avant sous le châssis j'imagine ?). Et avec tout ça, pas besoin d 'une pompe à huile plus puissante ? Excellentes nouvelles pour la robustesse du 1800, je suis rassuré, merci ! Pour le 4 en 1, si tu parles de celui qui permet de garder les boites de chauffage, j'ai bien trouvé, merci. Je suis pas sur en revanche que ça passe vue la configuration de l'autovilla, mais je vais essayer de regarder de prêt : http://www.slideperformance.com/product_info_products_id-70416.html Pour l'arbre à came, j'avais pas prévu de tout ouvrir, mais ok, si un Webcam 73 peut lui donner un nouveau souffle, alors qu'il en soit ainsi. Il faut que je le fasse venir des USA car j'ai pas de revendeur par chez moi (Afrique du sud). Ils recommandent de changer les poussoirs au passage, j'imagine que c'est effectivement inévitable, voire très recommandé quitte à en être là ?  http://www.webcamshafts.com/pages_vehicles/automobile/volkswagen/1693.html Bien noté pour RV et Deck Height, merci 😉 Pour les DRLA, bien noté aussi. Je n'en ai jamais installé ou réglé, mais on va faire connaissance  Par curiosité, est-ce possible d'estimer la puissance du moteur avec ces améliorations ? Merci beaucoup. Julien  
    • de mon coté,j'ai acheté des compteurscox 73 et 71,pas chers,dont un nickel vitesse gps=vitesse compteur (pneus 195/65/15)sur le bus,mon compteur d'origine de cox 1970 etant devenu bruyant et très à l'ouest point de vue vitesse avec des pneus en 195/50/15 j'ai tenté le 73,bingo (je savais qu'il était pessimiste de 10/15kmh,je l'ai viré du combi),vitesse reelle=GPS. je n'ai pas d'autres reperes dessus...  
    • Oui, si tu refais les calculs et trouve un tourneur/ajusteur qui va te faire le pièce, en voyant arriver le beau pigeon à plumer. Un gps coûte moins cher. 🙂  
  • Upcoming Events

×
×
  • Create New...