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Pleviez

Initiation: L'arbre à cames

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Dans notre série d'articles destinés à ceux qui n'on aucune connaissance de la mécanique, n'ont jamais compris pourquoi c'était si salissant, mais ne voudraient quand même pas mourir idiots, nous vous présentons cette semaine: l'Arbre à Cames [...]

Fiche signalétique :

L'arbre à came est une barre en acier sur laquelle on distingue des lobes ovoïdes appelées cames.
Il est entrainé par le vilebrequin, par le biais d'un pignon fixé à son extrémité (fig.1).

Situé sous le vilebrequin; il tourne en sens inverse. à une vitesse deux fois inférieure

D'ailleurs, on remarque que le pignon d'arbre à cames est deux fois plus gros que celui du vilebrequin.
Tout comme le vilebrequin, il est maintenu en place entre les deux demi-carters du bloc-moteur et repose sur trois paliers (fig.2). A partir des moteurs 1200 de 34cv, il est monté sur coussinets, ce qui n'était pas le cas sur les moteurs "Pied-Moulé".

Pièce mécanique au raffinement extrême elle permet de convertir la rotation brute du vilebrequin en impulsions linéaires qui font la magie du moteur à quatre temps.


AAC02_small.jpg
Fig. 1
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(Clic "droit" puis "Enregistrer la cible sous..." pour sauvegarder la vidéo - 528 Ko)


A quoi ça sert ?

L'arbre à came est un élément dont le fonctionnement est simple mais dont la forme et la géométrie des cames conditionne la vitesse et la durée d'ouverture des soupapes.

C'est lui qui orchestre les séquences d'ouverture et de fermeture des soupapes de chacun des quatre cylindres.


AAC01_small.jpg
Fig. 2


A la manière d'une pièce d'horlogerie, il permet en une révolution de réaliser 8 mouvements distincts dans le temps mais identiques dans le principe :
Le profil de la came chasse le poussoir et la tige de culbuteur (video fig.3).

Nous verrons dans un prochain article l'action des tiges de culbuteurs sur la soupape.

Outre son rôle majeur dans la distribution, il entraine les deux engrenages de la pompe à huile (fig.3).


AAC03_small.jpg
Fig. 3
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(Clic "droit" puis "Enregistrer la cible sous..." pour sauvegarder la vidéo - 457 Ko)


Pourquoi en changer ?

De par son action sur la séquence d'ouverture/fermeture des soupapes, le remplacement de l'arbre à came d'origine est le passage obligé si l'on veut obtenir de son moteur un rendement spécifique (piste, route, accélération, tout-terrain...).
Le profil des cames conditionne la façon dont respire le moteur.
Par chance, on trouve sur le marché un choix très vaste adapté à toutes les utilisations et à tous les budgets de préparation.

On peut aussi réduire les contraintes exercées sur le pignon d'arbre en le remplaçant par un pignon à taille droite. Ce système à la sonorité caracéristique fiabilise la distribution et limite les déréglages en utilisation à haut régime (compétition).


AAC04_small.jpg
Fig. 4
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(Clic "droit" puis "Enregistrer la cible sous..." pour sauvegarder la vidéo - 358 Ko)


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    • Oula tu n'y es pas du tout. On ne parle pas de quelques 1/10eme, ni de quelques 1/1000e, on ne parle de rien. La matière qui est attaquée c'est de l'autre côté, c'est-à-dire la ou tu mets une électrode en inox. Du côté de la pièce à dérouiller, c'est juste un transfert d'électron, qui va transformer la rouille, et la déposer par action mécanique : création des bulles, et chimique : destruction de la rouille par oxydo reduction. Su ce site c'est simplifié (le process est assez compliqué) mais très correct : https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=95:destruction-de-la-rouille-par-electrolyse&catid=31&Itemid=243. L'électrolyse c'est l'électrolyse de l'eau pas du métal. Le métal sain n'est pas modifié. Donc on ne fait pas plus que ce que l'on fait par action mécanique (brosse) enlevant le métal corrodé. Comme dans l'action mécanique, le métal corrodé sera donc déposé, c'est a dire qu'il y a perte de matière dans les 2 cas, mais c'est inhérent a la corrosion si la pièce est trop attaquée et la perte de matière trop importante alors tu ne peux rien faire. Donc si on ne chauffe pas trop le métal en ne balançant pas 80A on ne craint rien.
    • Je pense aussi qu’il s’agit d’une réaction à la surface de la pièce de l’ordre de quelques dixièmes. Pour ce qui est de l’installation et de l’amperage, tout dépend la taille de la pièce. Perso j’ai pu faire toutes mes tôles, des pots de mobylette, ... et celle de la photo n’a pris pas plus de ~40 min pour ressortir comme ça, et je l’ai posée sans nettoyer ni enlever la peinture. Au début j’ai essayé avec l’alimentation de PC, mais tu es vite limité avec 4A.
    • Merci pour tes conseil avisé comme d habitude Tu as lu dans mes penser coté Ressort je me posait la question justement donc j ai des simple ressort renforcé de marque LG d’ailleurs que je ne vois plus sur le marché donc trop léger pour toi donc vos mieux passer en double ressort tu me confirme?
    • A mon humble avis un serrage non au couple (trop ou les consequences de pas assez) aura plus de chance de modifier les caractéristiques mécaniques d'un ecrou ou goujon qu'une électrolyse avec un courant modéré.
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