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Pleviez

Initiation: Les Bielles

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Dans notre nouvelle série d'articles, destinés à ceux qui n'ont aucune connaissance de la mécanique, n'ont jamais compris pourquoi c'était si salissant, mais ne voudraient quand même pas mourir idiots, nous vous présentons cette semaine: Les Bielles [...]


Les Bielles :

Fiche signalétique :

De prime-abord on dirait une grosse loupe. A y regarder de plus près (!), on s'aperçoit que son poids et l'absence de lentille en fait un outil d'investigation aux piètres performances.

Sur une bielle, le gros trou c'est la tête et le petit trou c'est le pied. La bielle est en deux parties: le corps de la bielle et le chapeau (fixé par deux boulons).

Elles sont au nombre de quatre et vous ne pourrez les apercevoir qu'après avoir entièrement ouvert votre moteur.


Cliquez ici pour jouer la vidéo 353 Ko
Fig.1

A quoi servent les bielles ?

C'est "le bras de la manivelle" comme sur les anciennes locomotives à vapeur.

La bielle est LA pièce qui transforme le mouvement linéaire en mouvement rotatif. Pour s'en convaincre il suffit d'observer le mouvement circulaire de la tête et le va et vient du pied (Fig.1)

La bielle encaisse les accélérations du piston et les transmet au vilo dans les phases d'explosion. Son deuxième rôle, est de transmettre l'inertie du vilbrequin au piston dans les phases de compression.


bielle_2.jpg
Fig. 2


Là aussi, on retrouve des coussinets (en rouge Fig.2) qui sont des petites pièces d'usure qui assurent la lubrification et le maintien.
Dans le pied de la bielle est emmanchée un coussinet-bague et dans la tête se trouvent deux demi-coussinets.C'est le genre de pièces qu'il faut impérativement changer lors de la refection du moteur.

La tête de la bielle vient se fixer sur le maneton du vilbrequin (cf. partie 1, le vilebrequin, in Flat4ever.com) et son pied est maintenu par l'axe du piston. (Fig. 3).


bielle_3.jpg
Fig. 3


Pourquoi en changer ?

- Si vous optez pour un vilbrequin "longue course" vous choisirez peut-être des bielles de longueur supérieure à celles d'origine, afin de modifier le rapport longueur de course / longueur des bielle influant sur le comportement moteur
- Si votre moteur est destiné à prendre de hauts régimes, il est logique de s'orienter vers des bielles plus résistantes.
- Pour la compétition, il en existe avec des profils et des matériaux différents, en titane avec un profil I ou H par exemple.


Cliquez ici pour jouer la video 572 Ko
Fig.4

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    • A mon sens, le mieux reste de parcourir les rassemblements, les forums dédiés ... VW camper, T3, 4, 5, 6 Zone, Van life etc.. Et ce, afin de se faire une idée sur plusieurs véhicules, plusieurs aménagements, du plus spartiate au plus cossu.. Afin d'étudier au mieux les multitudes de possibilités qu'offre un Combi..
    • Oula tu n'y es pas du tout. On ne parle pas de quelques 1/10eme, ni de quelques 1/1000e, on ne parle de rien. La matière qui est attaquée c'est de l'autre côté, c'est-à-dire la ou tu mets une électrode en inox. Du côté de la pièce à dérouiller, c'est juste un transfert d'électron, qui va transformer la rouille, et la déposer par action mécanique : création des bulles, et chimique : destruction de la rouille par oxydo reduction. Su ce site c'est simplifié (le process est assez compliqué) mais très correct : https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=95:destruction-de-la-rouille-par-electrolyse&catid=31&Itemid=243. L'électrolyse c'est l'électrolyse de l'eau pas du métal. Le métal sain n'est pas modifié. Donc on ne fait pas plus que ce que l'on fait par action mécanique (brosse) enlevant le métal corrodé. Comme dans l'action mécanique, le métal corrodé sera donc déposé, c'est a dire qu'il y a perte de matière dans les 2 cas, mais c'est inhérent a la corrosion si la pièce est trop attaquée et la perte de matière trop importante alors tu ne peux rien faire. Donc si on ne chauffe pas trop le métal en ne balançant pas 80A on ne craint rien.
    • Je pense aussi qu’il s’agit d’une réaction à la surface de la pièce de l’ordre de quelques dixièmes. Pour ce qui est de l’installation et de l’amperage, tout dépend la taille de la pièce. Perso j’ai pu faire toutes mes tôles, des pots de mobylette, ... et celle de la photo n’a pris pas plus de ~40 min pour ressortir comme ça, et je l’ai posée sans nettoyer ni enlever la peinture. Au début j’ai essayé avec l’alimentation de PC, mais tu es vite limité avec 4A.
    • Merci pour tes conseil avisé comme d habitude Tu as lu dans mes penser coté Ressort je me posait la question justement donc j ai des simple ressort renforcé de marque LG d’ailleurs que je ne vois plus sur le marché donc trop léger pour toi donc vos mieux passer en double ressort tu me confirme?
    • A mon humble avis un serrage non au couple (trop ou les consequences de pas assez) aura plus de chance de modifier les caractéristiques mécaniques d'un ecrou ou goujon qu'une électrolyse avec un courant modéré.
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