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Possesseurs de split ???


coxicofan

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Bonjour,

J'en appelle aux possesseurs de split (principalement restaurée), ma question est simple ...

Comment ou par quoi remplacer un tour de vitre sur une split en sachant qu'il n'y a pas de déflecteur ...

Y-a-il une personne qui ai déjà remplacé ou réparé le tour de vitre de porte, existe-il une personne qui me permette d'en savoir un peu plus afin d'avoir un résultat nickel ou en tout cas très propre car j'ai un tour de vitre à remplacer sur ma split.

Merci d'avance

Coxicofan :-)

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C'est pour une cox split window... ou un combi split ??

Parlant d'elle au feminin (ma split) je pense qu'il sagit d'une cox split...

Sur les cox split, il y a en realité une coulisse en metal, dans laquel se trouve un joint dont le profil est en U, l'ensemble etant recouvert d'une feutrine.

tu as deux coulisses en metal en realité. l'une grande et courbé qui fait toute la partie avant (pres de la charniere) et le haut. L'autre droite qui fait la partie coté poignet de porte.

Les 2 coulisses sont maintenues par un boulon chacune, à l'interieur de la porte, dans leur partie basse. pour le haut elles sont juste emboitées dans la porte est maintenue en place par la glace. Il faut deposer la glace et son mecanisme. Enlever les 2 boulons... parfois un peu recalcitrant. Tu te retrouves ainsi avec les 2 coulisses.

Il faut les degarnir de leur la feutrine et retirer le joint. Bien noter comment est posé la feutrine dans la partie haute de la grande coulisse.

Ensuite tu traites les coulisses en metal selon tes possibilités et leur etat surtout. Souvent elles sont grignotées dans la partie basse... sablage doux... peinture... nickelage... à toi de voir.

Le joint et la feutrine sont disponible en adaptable (adresses en MP) sinon il faut trouver un profil en U semblable et de la feutrine traitée anti UV anti moisissure...

Voila quelques pistes... mais je peux te donner plus de detail si necessaire, et s'il sagit bien d'une cox et pas d'un combi split.

A+

arash alex.

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Hello Kamax,

Désolé pour le manque de renseignement en fait il sagit bel et bien d'une coccinelle de 1950 ...

J'ai démonté les moulures excepté le joint et la feutrine qui sont abimés elles sont en bon état (non perforées juste oxidées à certains endroits), si tu as des compléments d'information je les accepte volontier car il sagit bien d'une coccinelle et non d'un combi :-)

Merci d'avance

Coxicofan.

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Et bien puisqu'il sagit bien d'une cox split.... je peux te parler de mon experience.

J'ai eu a faire la meme restoration sur la mienne qui est d'octobre 1950.

Il y a donc 3 etapes. la restauration des moulures metaliques, le changement du joint, et regarnir avec de la feutrine. chacune de ces etapes pouvant etre fait suivant differents degres de finition et de complexité selon le resultat souhaité.

Une alternative ? metre la main sur un jeu NOS ? Bof, car c'est pas si evident, c'est chere, et de toute maniere, souvent, la coulisse en metal presente deja des signes d'oxydation, sans parler de la feutrine qui a des accros et tu te retrouves avec des nuances de noir dans la feutrine des differents morceaux que tu trouves, en fonction de leur stockage...ect...

Bon... les moulures metaliques... elles ont un profil en U avec les 2 pointes du U qui recourbent pour faire une sorte d'arrondie. Il faut eliminer la rouille et les traiter.

Le probleme avec les traitement de surface (type nickel, zinc..) c'est qu'avant de passer au bain, le traitement decapant preliminaire passe partout meme a l'interieur de l'arrondie, metant la tole bien a nu dans l'arrondie. Mais au moment du traitement de surface, celui ci ne se depose pas bien a l'interieur, et au fianl la rouille s'instale a nouveau...

Il faut ecarter un peu l'arrondie avant le traitement de surface, et le remetre en place apres avec une petite cale en bois ou bien y faire couler de l'antirouille avec une seringue apres... voir meme une couche d'antirouille sur toute la moulure...

Voila pour les moulures.

Pour le joint... avec un echantillon tu essayes les fournisseurs de joint pour trouver un profil en U proche.

Tu trouveras certainement des joint en U avec deja de la feutrine dessus. Une solution simple consiste alors a prendre ces joint, decoler la feutrine sur les cotés, mettre le joint dans la moulure en metal, puis recoler a la colle siliconé la feutrine sur la moulure... C'est rapide, mais dans ces cas, du moins avec les joints que j'ai pu trouver la feutrine ne recouvre pas bien l'ensemble de la moulure. meme si cela ne se voit pas une fois monté...

La feutrine se trouve egalement chez certain fournisseur de joint. mais il faut faire attention, y'a plusieurs epaisseur, et meme textures....il doit etre traité UV et anti moisissure... sinon t'as plus qu'a recommencer regulierement ta restoration....

Il y a un type au USA qui propose un kit avec les joints et la feutrine ( MP pour les infos)

Sinon, pour ma part apres traitement de surface, et peinture antirouille (oui je suis un peu stressé) j'ai remonté les joints car j'etais reparti de moulures NOS finelament ( deniché pour une bouchée de pain et dont les joints etaient encore tres bien. ) apres plusieurs tatonements et essais avec mes moulures d'origine qui etaient bien habimés.

J'ai ensuite recolé une feutrine neuve avec une colle silicone et des calles en bois pour bien la plaquer....

N'hesites pas a m'envoyer un Email.

A+

arash alex.

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    • C'est vrai que je n'ai jamais fait autre chose qu'un montage de carbu central donc je n'avais pas vraiment pensé à ça mais quand je vois le nombre de moteurs de cox/combi qui tournent en double idf/dellorto  je me dis qu'il ne doivent pas tous fonctionner uniquement avec un simple allumeur centrifuge donc si Vinsou à envie d'essayer la capsule d'avance il pourra s'inspirer des montages de carburation comme celui de son moteur mais avec circuit de dépression en plus. Par contre vu ta remarque Sebcox69 il faudra qu'il fasse attention aux nouvelles valeurs obtenues.  
    • Le problème c’est que le signal de dépression du moteur n’a plus rien à voir avec celui d’origine (pas la même cylindrée et pas le même nombres de carbu) le risque c’est que l’avance à dépression ne se coupe pas alors que tu et pied au plancher 
    • Je suis sur que tu va bien t'amuser à faire des cornets pour la 3D....... La capsule à dépression donne justement un pic d'avance en sortie de ralenti (Pile là où commence  le creux.....) tu pourras voir assez facilement si ça t'apporte une amélioration intéressante en la rajoutant.....
    • Il faudrait réaliser des cornets sur mesure en impression 3D, une chose de plus à faire ! 😅 Pour l'allumeur, c'est celui d'origine sans la dépression de branchée. Réglé à 10 degré en 950 tours et donc 29 degré à 3000tr.il faudrait peut être que je modifie l'allumeur pour qu'il soit autour de 15 degrés à 950 tours pour qu'il monte plus vite et avoir tjs 29 degré à 3000tr
    • L'allumeur d'alfa c'est assez vague en fait vu qu'il existe plusieurs modèles. C'est normalement celui ci (0 237 507 009) qui est vraiment intéressant car sa courbe d'avance baisse au delà de 3200 tr/min et c'est ce que l'on peut faire facilement avec l'allumeur programmable. Voici la courbe trouvée dans une fiche technique RTA d'alfa pour te donner une autre piste pour tes essais.......  
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