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bon, si j'ai bien compris, ça se monte entre la bobine et l'allumeur, mais si on est en msd digital6, on le monte entre l'allumeur et le boitier msd, ou entre la bobine et le boitier?

Ca existe avec juste la detection/correction de cliquetis? parce que le rupteur etc, ya deja dans le msd!!!

vu que je vais voir les ricains sous peu, ça se vend ou?

(j'ai une grosse valise)

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ah ben j'a trouvé tout seul!

donc entre l'allumeur et le boitier msd, ya meme une option special allumeur msd pour pas se prendre la tete avec les fils, maaagique.

vous avez pris v0 sans connection avec l'admission ou v1 avec?

j'ai du mal a comprendre si le map sensor est utile pour un atmo...

si avec, je suis preneur d'explications sur ou on fait le/les trou(s)?

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FRADDK a écrit :

ah ben j'a trouvé tout seul!

donc entre l'allumeur et le boitier msd, ya meme une option special allumeur msd pour pas se prendre la tete avec les fils, maaagique.

vous avez pris v0 sans connection avec l'admission ou v1 avec?

j'ai du mal a comprendre si le map sensor est utile pour un atmo...

si avec, je suis preneur d'explications sur ou on fait le/les trou(s)?

Tu vois en cherchant on trouve pas mal d'infos tout seul ;-)

Pour ma part j'ai un V1, mais si tu cherches dans les de mes commentaires précédents, une V0 avec un allumeur à dépression convient => j'ai essayé les 2 systèmes.

Le V1 est à l'origine destiné aux moteurs suralimentés, mais grâce à une astuce il a été transformé pour une version atmo (interrupteur atmo/sural) ce qui permet d'vaoir une avance à "dépression" virtuelle sans capsule sur l'allumage => complètement inutile sur un moteur de course qui fonctionne en pleine charge tout le temps mais très bien pour un moteur qui est destiné à faire de la route.

Selon la dépression qui règne dans la tubulure (sauf au ralenti où le système est déconnecté car la dépression est trop forte pour avoir un signal adapté)le système s'enclenche à partir d'un seuil de dépression réglable d'une valeur qui varie en fonction de cette dépression (réglable également)=> en fait quand je parle d'avance c'est le résultat qur le point d'allumage car il faut avoir une avance très excessive sur l'allumeur et le boitier diminue plus ou moins cette avance excessive en fonction de la valeur de dépression dans la tubulure et des valeurs d'incrémentations que l'on a réglées.

Pour le piquage de la dépression il se fait directement sur l'une des pipes d'admission => pas d'inquiétude à avoir au ralenti le calculateur ne prend pas en compte le signal de dépression.

Bref pour un atmo je conseillé un allumeur modifié (009,050,094,origine ou autre) avec une avance centrifuge dont l'avance augmente très rapidement et avec une plage d'avance étendue à au moins 30° => très bien pour la course.

Pour une version route un allumeur origine avec l'avance centrifuge modifiée comme précédemment mais en plus avec l'avance à dépression connecté à la carburation pour augmenter la valeur d'avance en faible charge (moins de conso, meilleur refroidissement des culasses, moindre encrassement/calamine moteur et bougie)=> en fait en combinant avance statique, avance centriguge + avance à dépression on arrive à une avance maxi possible de plus de 50° avant le PMH..

  • 3 weeks later...
Posted

Salut,

mon boitier est chez moi depuis 5 jours . Ce week end, en dehors des bricoles à faire sur la VW, j'ai installé le capteur piezzo . Reste un peu d'électricité, et une modif d'allumeur . Essai le week end prochain sauf pluie/neige etc etc ;-)

Ce ne sera pas pour ma part un essai comparatif, puisque ma config est nouvelle.

Eric

Posted

Eric,

Pourras-tu insister sur les contraintes engendrées par un moteur poussé comme le tien (gaffe aux chevilles qui enflent :-D), moins routier et plus typé run, donc forcément plus "bruyant", comme on avait abordé le sujet rapidement au Volksworld Show ?

Histoire de voir les limites de fonctionnement du boîtier ...

Posted

Hi Jeph,

c'est vrai que notre rencontre a été tres/trop brêve au VW show, mais on se rattrapera bientôt ;-)

(bizarre quand même ce montage du Nitrous avec des tuyaux d'air style distributeur telemecanic)

C'est sûr qu'avec des ressorts "chevy" et des grosses tiges chromo, le moteur sera + bruyant que dans bien des configs, et du coup le seuil de détection sera forcement plus haut . Pour que le boitier soit efficace en therme de perf, il faut aussi le RV soit haut . Ca me permettra de voir l'incidence du type de carburant, et de la temp culasse sur l'avance . J'avais un squish de merde, un faible RV auparavant, j'attends de faire ces tests sur "mon parcours normalisé" :-) pour mesurer l'écart de temp culasses.

Les modif hivernales ont été : changement d' AàC, de poussoirs, total seal, changement de la forme des chambres de combution, + de squish, + de RV, quelques modif sur les IDA , une power pulley . Normalement, j'ai tout fait pour avoir plus de temp culasses !!

(j'ai bricolé un peu le chassis aussi, mais ca n'a rien à voir)

L'usage sera hormis pour faire le cake sur une piste : local '<=>' maison '<=>' taff '<=>' local

donc streetable, mais pas highway-able . De toute façon, mes pneus ne m'autoriseront pas à aller sur les highway :-D

stay tuned

Eric

Posted

Avec un pareil boîtier, n'a-t'on pas intéret à recourir à un traitement céramique pour les chambres de combustion, afin de pouvoir augmenter encore un peu le RV, à condition bien entendu que l'AC le demande ?

Dans quelle mesure doit-on encore tenir compte des besoins de l'AC pour déterminer (à la hausse off course ;-)le RV avec ce boîtier ?

@+. :-)

Posted

Pour la céramique, je ne l'ai pas marqué comme évolution, puisque ca y était déjà dans l'ancienne version .

Quand au reste(AàC), l'avenir le dira .

mais ce ne reste qu'un boitier d'allumage, ca ne fait pas d'un cycliste du dimanche un greg Lemon.

Eric

  • 3 months later...
  • 1 year later...
Posted

Pour moi pas de commentaires supplémentaires depuis les tests du premier boitier => çà marche.

Mon projet 1641/solex 34, que j'espère terminé dès qure j'aurai un peu de temps, sera d'ailleurs équipé du safeguard et certainement d'un pot Tri-Mil céramisé.

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    • Ou alors les gicleurs doivent-ils être simplement vissé mais pas serrés ? Curieux quand même avec les rondelles alu faisant office de joints...
    • Alors j'ai nettoyé les bougies et pas de changement (cela aurait était un hasard)... Bref voici le ralenti :     En première (nickel) :       Et à partir de la 2nde et surtout après ça ne veut plus monter (broute, tremble etc...).    J'ai pourtant remis à leur places les gicleurs de pompe de reprise (vissés sur les EMPI) et les porte-gicleurs principaux. Je ne vois pas où il y aurait un sens ou quoi que ce soit....
    • Dernier détail à ne pas oublier. Si tu as un accident même léger et qu'un expert est mandaté, tu risque de voir ton véhicule classé comme non identifiable . Donc techniquement non réparable. Sauf s'il est en carte grise collection.  Risque bien plus contraignant qu'un soucis au contrôle technique.
    • Juste ma petite expérience perso, j'avais également acheté, il y a près de 20ans maintenant une cox autour des 2000 euros, pensant qu'en 2-3 ans elle serait sur la route (bon c'etait ma première restau et j'avais 20-25ans, tu sembles avoir plus d'expérience). Elle s'apprête à partir enfin en peinture (donc près de 20ans de restauration....). Je suis peut etre un cas extrême (énormément de longues pauses sans travailler), mais tout ca pour dire que quand je vois les photos, je pense que tu vas avoir tout à remplacer (en gros tu imagines un plan virtuel horizontal 20cm au dessous des longerons, tu vas devoir découper, fabriquer, ressouder, tout ce qui est sous ce plan...). Bref, si c'est un plaisir et que tu as de l'expérience, OK, si c'est pour rouler dans 6 mois, j'ai mes doutes (sauf si tu es à la retraite)...
    • Oui, effectivement, j'avais déjà les inserts M12-->M8 et les gougeons chromo de 8mm car je partais dans l'idée de préparer mon bas moteur à accueillir du 94mm. Suite à tous vos bons conseils, la décision fut de rester en 85.5, donc je me retrouve avec ces gougeons M8 (achat un peu rapide...), autant les monter quand même qu'en penses tu (je ne suis pas à quelques heures près de travail sur le carter, et puis sait on jamais, je souhaiterais peut être un jour changer pour plus gros, avec BV 8*31...)? Je ne trouve pas beaucoup de discussions traitant de ce sujet "montage d'inserts M8", j'ai trouvé quelques infos outre atlantique mais tout le monde semble percer à la fraiseuse, perso je pensais (naïvement?) que ce travail pourrait se faire facilement à la perceuse à colonne (comme tu le dis la clé est d'avoir un perçage bien dans l'axe). En général (du moins d'apres mon experience), un perçage à 10mm dans du M12 (ou plutot 10.25 pour du 12*175) se fait très bien, le foret prend naturellement l'axe du perçage existant, je n'étais pas spécialement inquiet (mais j'avoue n'avoir jamais percé ou tarauder dans un alliage de magnésium non plus). Quoi qu'il en soit, si je le fais je vous ferais des photos pour alimenter un peu ce sujet que je trouve intéressant.
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