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probleme, quand je frein, il y a la pédale de frein qui vibre pas mal ce qui est assé désagréable

les tambours arrière sont neuf, les garniture aussi

dans le doute j'ai fait rectifier les tambours

devant j'ai disque et plaquette neuves

je ne sens rien dans le volant donc je ne pense pas que sa vienne des disque

alors sa vient de quoi docteur ?

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Salut,

j'ai eu un problème similaire, mais mes machoires arrières avaient 8 mois, les machoires c'étaient décollées de la partie en fer

(je sais pas si je me suis fait comprendre.. :-? )

il m'a donc fallu rechanger les machioires d'un coté ..

Salut, a+

Posted

Pédale de frein qui vibre = disques voilés à l' avant ;

Pour le vérifier , rouler au ralenti , tout doucement.

Appuyer à peine sur la pédale de frein .

si les disques sont voilés , on sent nettement un freinage , lorsque le voile passe au niveau des plaquettes de frein .

Si oui , changer les disques

bon essai

Posted

J'ai un problème un peu similaire depuis que j'ai monté de nouvelles garnitures et tambours neufs à l'arrière. ça freine correctement, mais on ressent des à coups provenant de l'arrière..Je n'ai pas encore démonté...

Posted

Attention au montage de garnitures neuves,

il est impératif de "détalonner" l'entrée de la garniture,

par un bon chanfrein à la lime batarde*

les phénomènes évoqués font penser à ce genre de tour de main

que les mécanos d'anciennes génération savaient transmettre.

Alors avant de tout remettre en question,

c'est un point qui ne coûte rien à faire AVANT montage.

* lime batarde, ce n'est pas une insulte, c'est juste une grosse lime grossière

pour les métaux tendres et les travaux d'ébauche.

l'entrée de la garniture est l'angle par lequel le tambour "attaque" la garniture,

elle est donc fonction du sens de rotation et de montage.

Pour certains ces détails sont peut-être des portes ouvertes,

mais c'est le genre de rappel qui évite de retourner acheter

des garnitures ou des tambours pour rien.

Cette méthode est tout aussi valable pour les plaquettes...

Tchüs et bon freinage sans broutage :-D

Posted

à verifier aussi la patte qui relie les deux machoires ,celle ou on accroche le ressort du haut !(chais pas si je suis clair la ?!? :-? )si elle est tordue ,la pédale vibre pas mal !

  • 4 years later...
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j'en ai déjà pas mal parlé en Messagerie Privée, et par mail, mais pas évident comme panne à la C## :mad:, j'ai pas l'ABS:p... mais c'est énérvant....

Donc;

J'ai le même souci avec le 181

Je pensais que c'était les tambours qui était ovalisés, je les ai fait rectifier, pareil, j'ai acheté des tambours sont neufs, les garnitures neuves et détalonnées, la sensation est très désagréable, pareil du coup j'ai 4 tambours propres....

Je précise que les récepteurs et le liquide de frein est neuf et purgé, et que le véhicule freine très bien.

Les jantes sont de Triangular chromées avec des B.S. Guyane, pas équilibrées, le marchand ne voulant pas le faire.... mais avec les jantes+ plus pneus d'origines, ça le fait beaucoup moins, mais ça se sent quand même....

( j'ai essayé les jantes avec des adaptateurs 4/5 trous sur mon buggy tout va bien)

J'ai levé le 181 sur chandelles, et les roues dans le vide, j'ai passe la 3° vitesse, accélération constante je freine doucement avec le pied gauche, je sens bien que ca vient de l'arrière....

J'ai bloqué chaque roues séparément, pareil donc des 2 cotés....

Ayant une boite à glissement limité sur le 181, un passionné m'a gentiment prêté une boite normal pour pouvoir aisément tourner les roues.

Aussi dans le doute j'ai changé une tulipe coté roue, même une flasque abimé, les cardans sont en bon état, vérifiés récemment (changement de graisse et des soufflets)

si vous avez une idée !!!!!

Bon !

Je retourne sur mes freins pour voir si je trouve pas autre chose....

http://hugues.tipi.free.fr/photo/181/181RouesChromees.JPG

Posted

UP, UP pour Michel

A toutes les âmes charitables, merci de trouver rapidement la solution au problème, Michel commence à s'en faire des cheveux blancs (si, si je vous assure, il blanchit ...:p)

Posted

un truc,

essaie de freiner avec le frein à main,

ça libére le circuit hydro,et permet de tester chaque roue arriére

indépandement l'une de l'autre en jouant avec les cables.

une bonne piste de recherche.

bon courage.

harold

Posted

Arbre de roue plus ou moins tordu. Faire frotter un cercle sur un ovale fait pomper le cylindre de roue et renvois la pression à la pédale.

Pour savoir : mettre le train sur cale et faire tourner avec une jauge (moelons avec pointe par exemple) et controler l'immobilité de l'axe d'arbre de roue quand tu tournes la roue à la main.

S'il oscille c'est qu'il est tordu.

J'ai ça depuis 7 ans, et je compte m'en occuper cet hiver. Donc si c'est pas trop prononcé ça peut bien rouler comme ça.

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    • Le cb 2292 est très proche du w130 un poil plus pointu, mais qui donne plus de puissance avec des culbus 1.25 avec moins de contraintes qu'un w125 et comme écrit précédemment même sur un bus tolé en boite courte ça le fait bien... Le w125 est un super arbre à cames, mais plus adapté à un 1915cc po ur une cox en boite d'origine. voir même en 1584/ 1776cc sur boite 8x35 avec deux double gros carbus . C'est pourquoi le prochain 78.4x94mm pour une cox sera monté avec ce modèle cb 2292 en culbus 1.25 Belle finition sur les culasses !  juste des guides racing à l'admission apporteraient de meilleures perfs car l'échappement a proportionnellement plus/ trop de flux sur les levées de moins de 13-13.5 mm  
    • J’ai pas de doute la dessus  mais la vidéo c’est mon petit 1641  le 2176 et encore en pièces sur l’établi je suis entrain de finir les panchito  Pour l’arbre tu m’avais proposé le w130 du coup dans le doute j’ai pris le 125 et le 130 l’un avec 1.2 de dh et l’autre avec 1 de dh comme ça je peut essayer les 2 avec les bons rv je verrais ce qui me plait le plus 
    • Si je peux me permettre une configuration qui va vraiment bien et suffisamment fiable pour rouler TRES régulièrement. Il y a plus puissant pour pas plus cher, mais pas avec la même longévité des performances Il y a déjà des autos qui tournent avec cette motorisation et même un bay windows tôlé en boite 1600 78.4x94mm avec bielles 5.4mm/ 137mm cb2292 avec culbus 1.25 weber 44 idf en buses de 36 ou 38 mm Échappement min 1-5/8" Gros carter sup avec radiateur extérieur Culasses 40x35.5 double ressorts et 9.5:1 de Rv avec un bon D port d'admission et des petits conduits d'échappement (pas plus de 32 mm en sortie) > la base des Panchitos est appropriée C'est vraiment puissant en reprise sur le rapport supérieur même avec l'étagement d'origine. Avec une 8x35 c'est pas mal du tout même si je préfère une 8x31 avec 4ème courte (0.93 pour une cox ) J'en refais un de cette trempe d'ici un mois environ pour un client. C'est vraiment une bonne configuration, très puissante, utilisable et avec une bonne longévité  
    • Le contacteur doit être usé.. Il faut démonter, désertir proprement lorsque c'est serti.. Ou le remplacer
    • bonjour a tous , j ai un souci avec mon neiman , le démarreur ne lance pas , si je tire un fil direct sur la batterie ça pare ... j ai 12.76 volts de tension batterie et seulement 11.66 volts sortie neiman ... c est une cox de 68 , jne ne vois pas grand chose en piece de rechange pour l année . Qu en pensez vous ? une idée ou une astuce ?    
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