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Embrayage qui patine dans les tours !


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Alors voila le soucis :

la cox était en boite 8*35 avec un 2.0 l et parfois lors d'accélération franches et dans les tours (4500/5000 rpm) l'embrayage en 200 mm se mettait a patiner .

Nous devions changer la boite pour une 8*33 donc le probléme ne nous a pas inquiété plus que ca vu que l'embrayage devait etre demonté .

Repose donc de la 8*33 en changeant le disque pour un neuf, remontage du tout et la surprise : il fallait tendre quasiment a fond le cable pour pourvoir passer les vitesses (moteur en route) et les vitesses ne passaient qu'a une certaine position de la pédale (environ mi-course) et cette meme pédale etait "bizarre" a actionner, pas vraiment une pression "franche", comme si on forcait anormalement .

Nous avons remarqué que la fourchette de la butée était différente (diamétre de l'axe 18mm contre 20 pour l'ancienne boite AM ) ainsi que la hauteur du bras (plus courte) sur la 8*33 qui proviens d'une 1302 de 71.

question 1 : y a t'il bien une différence sur ces boites ? nécéssite elle un embrayage "spécifique" ?

Ensuite nous avons redéposé l'embrayage car nous voulions résoudre ce probléme et avons monté le kit complet en neuf (mécanisme + disque + butée) de marque Luk .

Depuis, la sensation a la pédale s'est "sensiblement" améliorée cepandant un autre probléme apparait . L'on peut démarrer fort (lacher a 3500 rpm) l'auto part mais dés que l'on est "dans les tours" 4500/5000 elle se mets a patiner comme si le disque était mort ! Si on relache les gaz et que l'on remets brusquement, ca patine encore, si l'on remets progressivement, ca "racroche" mais pas de suite !

Dans quelles directions chercher ?

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Pour répondre a la question 1:

Il n'y a pas (A ma connaissance) de difference sur ces boites...

Elle ne nécécite pas d'embrayage "specifique"

J'ai monter sur ma 1303, un boite de même provenance que la tienne, et je n'ai pas eu de Pb...

bon c'est vrai, je n'ai qu'un 1600 moi :-D

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A mon avis 2332NOS a raison, l'embrayage d'origine avec le moulin que vous avez il doit avoir du mal a encaisser

Mais j'ai une solution plus radical: Donne le moi ton moulin, il ira très bien dans ma 1303 :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D

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ton plateau d'emb est trop faible il va falloir passer au "modele" au dessus.

la gaine d'embrayage est en quel etat ?

a la prochaine depose renforce ta fourchette par qques points de mig (a niveau des bras de maintient de butee d'emb.)

la fourchette correspond bien a la butee (guidee ,non guidee )??

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Alors, lors du changement de boite :

On a bien controlé et arrangé l'emboitement de la gaine dans le chassis, la gaine a la bonne courbure, bien graissée .

On a pensé egalement (comme quoi charlie :-D ) a recharger au mig + meuler la face d'appui de la fourchette sur la butée + la liaison axe/pattes de la butée, la fourchette est bien celle de la boite (guidée, c'est une 1303, presque une golf :-D ) .

Ce qui me paraissait bizarre était que la patte dans lequel viens le cable est plus courte que les autres ( et n'a l'empreinte pour l'ecrou papillon que d'un coté, donc impossible a monter a l'envers) ). Cependant on ne peut pas intervertir avec une plus "longue" car le diamétre cannellé est différent :-? :-?

Concernant la garde, nous avions réglé de maniére a ne pas devoir enfoncer profond pour débrayer, sans toutefois trop tendre non plus (la garde a la pédale etait de environ 25 mm) , mais lors des runs de lurcy, voulant partir un peu plus "tranquille" on a détendu le cable mais le patinage a persisté voire etait pire !

:-? :-? :-? :-?

Cette auto étant un projet commun "low budget", ca m'embéte de devoir passer a un KEP stage IV :-D pis je pense que nos molets aussi !

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OliveRS a écrit :

Cette auto étant un projet commun "low budget", ca m'embéte de devoir passer a un KEP stage IV :-D pis je pense que nos molets aussi !

Sans forcement passer au stage IV, un bon stage I avec a la rigueur un disque renforcé style GB 104 (désolé, c'est pas français) devrait suffire :-D

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Il est probable que la monte d'un stage1 soit indispensable cependant la mauvaise adhérence est parfois dûe à d'autres choses:

la mauvaise planéïté de la surface de frottement = plus profond à l'extérieur du diamètre.

la butée qui n'appuie pas parfaitement simultanément sur les "doigts" ou le diaphragme du mécanisme d'embrayage = une usure extrèmement rapide du mécanisme avec une efficacité en constante diminution.

une fois le moteur déposé mieux vaut vérifier ses points.

l'adjonction d'un disque de qualité même avec un embrayage d'origine améliore considérablement sa capacité à transmettre le couple.= le meilleur des disque est sans doute le modèle "black magic" de chez Ron Lummus Racing (cher par contre) qui permet à des pro-stock de 300+ch de passer la puissance avec un stage1. afin de rentrer dans des considérations plus raisonnable en terme de prix même un disque rigide "cuivrée" à 30€ améliore déjà les choses, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles

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Un embrayage renforcé est un minimum dès que l'on commence a taper dans le méchant....dans le drag du Cox'ktail, le 2,3L n'était pas trop pourri et poussait plutôt bien, malgré une boite et des cardans d'origine (qu'il fallait resserrer après 3 ou 4 runs) l'embrayage renforcé ne nous a jamais posé de problème de ce type....faut c'ki fô!!!! :-D

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OliveRS a écrit :

Ce qui me paraissait bizarre était que la patte dans lequel viens le cable est plus courte que les autres ( et n'a l'empreinte pour l'ecrou papillon que d'un coté, donc impossible a monter a l'envers) ). Cependant on ne peut pas intervertir avec une plus "longue" car le diamétre cannellé est différent :-? :-?

si elle est plus courte, ça te change le rapport de démultiplication=> cela peut expliquer la sensation à la pédale.

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oui celà change énormément la tension à la pédale,.... et surtout limite les contraintes sur le cable avec les modèles longs (100mm d'entraxe) qui est effectiveemnt plus approprié pour les mécanisme "renforcés".

Ceci dit les nouveaux embrayage à diaphragme de chez KEP sont nettement plus agréable à la pédale que les anciens mécanisme à "doigts".

LC

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Euuu...je dis ça. ça remonte à très très loin quand j'avais posé une boite de 1302 sur un bay (en 91) donc je n'en suis pas certain : y a pas la possibilité de monter le levier avec la cannelure de bay sur la fourchette de cox à cardan? Il me semble qu'elle est assez longue. sur les derniers bays. Il me semble que c'est la plus longue des modèles VW.

je dis bien : il me semble.

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  • 9 ans plus tard...

Bonjour,

mon embrayage patine en 3ème ou 4ème entre 4000 et 5000 tours ?

une idée du soucis ?

Voici la config du nouveau moteur :

Vilebrequin 74 mm à contrepoids - Chromoly

Bielles - I beam VW - 5.4 - Chromoly - T1 - 3/8

Volant moteur 200 mm - 8 pions - Chromoly - allégé

Coussinets vilebrequin - STD carter - STD vilo - 22 - T1 -

Coussinets bielles T1 - STD - CLEVITE

Arbre à cames - L&G - R280 - 108°

Poulie vilebrequin - acier - Damper - noire

Ecrou poulie + rondelle - chromé - plus long

Rondelle d'écrou de poulie (vilebrequin) - origine

Allumeur électronique - Pertronix - 12 Volts

Rampes de culbuteurs 1.3 - CB performance

Mécanisme embrayage 200 mm - stage 1 - Kennedy

Disque embrayage 200 mm - KENNEDY GOLD

Kit goujons - bouchons - ressorts - pour carter AS4

Kit goujons de culasses 8 mm - chromoly

Ressort de pignon d'allumeur

Pochette de joints moteur - 13/15/1600cc

Clips pistons - renforcés -

Ressorts de soupapes - simples renforcés -

Tiges de culbuteurs - chromoly -

Carter supplémentaire - 1,7 litres

Ecrou de couvercle de pompe à huile

Raccord droit 3/8 male - pour tuyau 13 mm (huile)

Raccord 90° - 3/8 male - pour tuyau 13 mm (huile)

Ecrou 8 x 10 mm - acier

Tubes enveloppes - pour culbuteurs 1,4

Plaque de pompe à essence

Joint admission D/A - renforcé et plus large

Bride allumeur origine

Filtre à huile

Bougie NGK D7EA - 12 mm culot long (plus froide)

Carburateur 40 mm - Weber IDF

Kit tringlerie CB pour IDF/DRLA (+ filtres) - pour pipes dro

Pipes admission - pour IDF / DRLA - droites - CB Perf - Big

Gicleur Ralenti - IDF/DCNF -

Pompe à essence électrique - rotative auto-régulé

Silentbloc de cloche de boite T1 1947-1972 et T2 1950-1967 -

Vis fixation moteur côté fourchette embrayage

Kit ressorts de pression d'huile + dur (double)

Gicleur Air 200 IDF / IDA

Gicleur Essence 135 IDF / IDA

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