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la rouille ne gene pas si on la prive d'oxygene.

Je rapelle pour ceux qui on oublié les cours d'oxydo reduction que la rouille n'est penetrante et difficile à arreter qu'à cause de la formation d'une pile avec les couple Fe/Fe2+ et Fe2+/Fe3+, ce dernier etant la rouille.

Si on stoppe le processus, Fe ne s'oxyde plus e Fe2+ et ne peut reagir avec fe pour donner Fe3+, la rouille.

En gros, pour ceux qui n'ont pas de notion de chimie, isoler ou reaction chimique, l'effet est le meme, s'il y a à nouveau oxydation, c'est repartit. :-(

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superbus a écrit :

Pour l'avoir utiliser lors de la restauration de mon ancienne Mini, je confirme !

Le Rustol est parfait pour traîter les corps creux, comme les intérieurs de longeron, etc... mais c'est totalement incompatible avec, par exemple, les produits PPG : ça frise dès l'application de l'apprêt... :-( Et de toutes façons avec cet aspect collant qu'il conseve toujours, il n'y a pas moyen de le poncer...

Par contre j'ai traîter des tôles de chassis mises à nue puis recouverte de noir à chassis (pas du blackson, du noir à chassis) et là aucune réaction, ça tient et même, ça ne bouge pas du tout.

Mais si tu en as la possibilité, fait une vraie resto en traîtant à l'apprêt phosphatant ou à l'apprêt epoxy.

S'il n'y a pas moyens de le poncer, comment le retirer, sur de la carosserie, pour le remplacer par du frameto ou de l'apprêt phosphatant (brosse mécanique, sablage) ?

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Bizarre, moi j'ai réussi à mettre le rustol en peinture après un bon mois de séchage... :-? et il s'agit bien du Rustol.

Mais bon moi j'ai tout décapé puis appliqué du Rustol sur toute la surface, cela viens peut etre de la?

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AOC a écrit :

Bizarre, moi j'ai réussi à mettre le rustol en peinture après un bon mois de séchage... :-? et il s'agit bien du Rustol.

Mais bon moi j'ai tout décapé puis appliqué du Rustol sur toute la surface, cela viens peut etre de la?

Il devait être compatible avec ta peinture utilisée (comme dit plus haut).

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    • Il n'y a pas de règle car tout le monde ne veut pas en faire la même chose et/ou n'a pas les mêmes compétences pour les travaux à réaliser. Je constate que les modèles visés sont certes très probablement surévalués  par leur propriétaire, mais je note surtout qu'il s'agit de véhicules dans un état que l'on pourrait qualifier de "intermédiaire".  Pour moi, Il s'agit de véhicules sur lesquels des travaux de rénovation peuvent ou doivent être envisagés mais certainement pas d'opération lourde comme un décoquage, d'une part parce que ce n'est objectivement pas indispensable et d'autre part parce que le budget final sera complètement délirant au vu du prix d'achat déjà élevé...
    • Les premiers sont appelle pieds d'éléphant et les autre a billes . Corriger moi si je me trompe  
    • Ben oui le soucis c'est le petit jeu de 0.5  , pour bien faire il faudrait usiner les pistons avec le deck à  0.5, 0.8 et 0.7 pour avoir une cote de deck à  0.9  , et rajouter une cale de 0.7 / 1 mm  sous toutes les  cylindrées et cela serait nickel , je peux obtenir  un deck à entre 1.6 /1.9 , et  je peux atteindre un rv à 8.26.  Tu fais de l'usinage ?   Lorsque tu vires 0.5 de matière , cela change la masse du piston de combien à la louche ?  Je pense que c'est mes carters l 'origine du soucis , je ne connais pas  l' origine de ces pièces achetées sur leboncoin  ,  j'ai pas fait rectifier les carters au niveau  des portées des cylindrées , erreur du débutant vw    Merci Loic     
    • Mais sur la photo ça a l’air grave non? ça va lâcher ?
    • C'est déjà plus ou moins le cas avec les courbes postées plus haut, il y a jusqu'à 32° d'avance centrifuge et jusqu'à 10° d'avance à dépression pour un total au alentours de 42.
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