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Prépa Boite de Vitesses, quelques questions de base


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Salut à tous.

J'aurais voulu avoir quelques infos sur la préparation des boites de vitesses. J'ai beaucoup lu de Post sur les préparations moteurs mais rarement sur les boites de vitesses.

En lisant les articles dans les Magazines,j'ai souvent lu qu'ils soudaient les pignons de 3ème et 4ème. En regardant une boite de vitesses de cox qui gît dans le garage, les tripes à l'air, je me demandais ce qu'ils pouvaient bien souder. :-?

Est ce qu'il faut souder les pignons sur l'arbre secondaire ou faut il souder les deux pignons ensemble ( en supprimant le ressort spécial qui se trouve normalement entre les 2 pignons et en le remplaçant par autre chose)?

Quel est le problème qui "oblige" à faire cette modif?

J'ai aussi lu (j'ai beaucoup lu finalement) que les boitiers de différentiels ne supportaient pas très bien les accélérations trop violentes. Le Super Diff revient fréquemment dans les fiches techniques.

Quelles sont ses caractèristiques, réutilisent-ils les satellites et planétaires d'origines ou sont ils équipés de leurs propres éléments spécifiques?

Voila, si j'ai toutes les réponses aux questions que je viens de poser, je serais un heureux homme. :-)

Merci d'avance.

@+. KENAVO

s09.gif Tagada Jones s17.gif

ex The Meteors

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Ce sont les synchros qui sont soudés sur le pignon afin d'éviter qu'ils ne se décalent (suivi d'un passsage à l'alésoir pour vérifier qu'il n'y a pas eu de déformation/point de chauffe)

les superdiff ont un carter plus solide et réutilise des éléments d'origine (planétaires/satéllites (4))

Ceci dit une boite d'origine bien remontée et correctement utilisée supporte déjà beaucoup de puissance.

Loïc C.

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en effet, les boites d'origine supportent pas mal de puissance, par exemple, Jérôme (NOS2332) utilisait a Spa une boite 8*35 d'origine avec juste un super diff et des arbres Berg, et un embrayage Kennedy stage 2, pour info, son 2332 cc sort 200 ch en utilisation "normal" et 300 ch quant il injecte le NOS !!!! mais bon, l'utilisation est quant même limite !!!

A+

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Salut.

Ca fait maintenant quelques jours que vous m'avez répondu, mais j'ai beau regarder la boite de vitesse et les éclatés de la RTA, je ne comprends comment la boite pourrait fonctionner normalement en soudant les synchros sur les pignons (faut m'excuser, je ne suis qu'un pauvre charpentier de marine).

Si j'ai bien compris, la modif se situe au niveau de l'arbre primaire, j'envoie donc içi la photo avec les Nos (scannée dans la RTA).

EclateBoite.jpg

Ce sera peut-être plus facile de me faire comprendre (je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps).;-)

D'autres part, les arbres Berg dont parle Coxy-Ben, ce sont les arbres de roues, je suppose.

Merci d'avance pour vos réponses.

@+. KENAVO

s09.gif Tagada Jones s17.gif

ex The Meteors

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salut loic !!

mais au fait a partir de quelles puissance moteur il est imperatif de le faire ceci biensur afin d'eviter tout demontage du moteur pour la depose de la boite ?

moi avec un 1600boostè j'ai tout de meme reussi a flinguè le differentiel et a edentè les planetaires et les satelites !

bien sur en faisant des burn des que possible mais ça refroidis et pour rentrer (80 km) bonjour :-( maintenant j'y reflechie a deux fois avant de faire le con car ma boite a ete acheter entierement neuves et surtout pas reconditionner d'ou la grosse diference de prix :-o

c'est une 8/31 a trompettes montèe avec un tres bon 1915 du genre de "coxyben"en un peu plus poussè je pense de par les pieces en place voila

sur 400 metre la clio william's d'un ami (et oui nul n'est parfait :-D )prend environ 20 metre dans la gueule :-P

donc je me pose aussi quelque questions sur la dure vie de ma boite de vitesse tout comme "tagada-jones"

voila merci encore pour la suite :-?

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Salut à tous.

Je savais bien qu'un dessin vaudrait mieux que des longues phrases mal formulées, je vous remercie tous pour vos réponses (avec une mention spéciale pour MÔssieur Loic ;-)).

Je vais donc étudier la chose de plus près, c'est plus facile maintenant que je sais où regarder.

@+. KENAVO

s09.gif Tagada Jones s17.gif

ex The Meteors

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Il est couramment admis qu'à partir de 110cv avec un conducteur "violent" celà devient intéressant.

La première chose à revoir reste de toute manière le différentiel.

ensuite les arbres de roues et l'arbre de 1ère/2nde pour un modèle 3.78/2.06 à la place du 3.80/20.06 (sur les boites après 72)si l'on tourne avec une suspension qui "travaille" et des pneus à gommes tendre ou des slicks.

flasque gauche renforcée

clavettes renforcées/synchro soudé/flasque de roulement HD.

Il est souvent plus intéressant de carrément acheter une boite "toute faite" si l'on a jamais fait ce genre de boulot, mais le prix est d'environ 1500€ pour un modèle réétagée.

L'autre solution consiste à éviter les burns (avec lesquels il est possible de casser le différentiel même avec un 1600 stock.

d'utiliser un disque "ammorti" (même si il casse c'est toujours moins ambétant à remplacer que la boite)

éventuellement un ammortisseur d'embrayage.

de "précontraindre la boite de vitesse avant de faire des départ "canon"

Loïc

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salut !!

et encore merci loic pour les infos !

enfin de toute maniere j'ai tendance a m'assagir avec le temps :-)

mais c'est bien evidement pouvoir investir dans du encore plus gros :-D

donc je vais devoir peaufiner encore quelque petite chose car il y a des projet en cours et il me faut finir tout ça avant afin d'y voire beaucoup plus clair :-o

@mic@lement renaud qui cogite grave tout de meme

:-D

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Il y a deux choses : l'autobloquant et le glissement limité.

Le premier détecte une différence de rotation du diff. Cette limite est calibrée à X% de différence entre les deux roues ou les deux trains (ds le cas d'une intégrale). Là le pont ou le diff se bloque et les deux roues retrouvent la même vitesse de rotation.

Le gliszsment limité agit de la même façon à cette différence près qu'il ne bloque pas les deux roues ensemble. Il limite la différence de rotation entre les deux roues. Il "patine" en quelque sorte un peu comme un embrayage au moment de la balance.

Les boites VW à autobloquant sont en fait des boites à glissement limité.

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salut!

depuis longtemps je suis attiré par les bv réétagées mais leur prix ou la technicite du montage me rebutaient.

mais j'ai fais la connaissance d'une personne tres competente en la matiere et qui de plus se propose de m'aider a faire une boite a condition de trouver les pieces.

je suis a peu pres sur de mettre dans la boite ceci:

-super diff pour cardans;

-3ieme 1.48;(qualité??)

-4ieme 1.04;" " " " " "

-couple 8x33.(je l'ai deja)

ensuite que dois-je monter, que dois-je commander et où?

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Franchement, le montage d'une boite est un truc de spécialiste pour lequel il faut etre VRAIMENT équipé.

Si tu fais la liste des pièces, tu arriveras surement à un prix supérieur à ce que te propose des fabricants spécialistes.

Cet été, j'ai du faire le tour d'un peu tout les shops en France (et ailleurs aussi)et l'on trouve des produits de très bonne qualité pour env 1500€. Pour un peu moins de 1000€ de plus tu êux avoir une boite avec en plus un arbre primaire en crmo et non pas un VW modifié avec des clavettes renforcées qui est déjà très suffisant pour nombre de préparations.

A ca il faut ajouter des arbres de roues renforcés pour des trompettes ou des cardans de 181 ou mieux un kit 930. indispensables pour supporter. Il faut toujours un "fusible" dans une transmission et mieux vaut que ce ne soit pas ces pièces-là. Le mieux est l'embrayage.

Si j'avais qques photos des pièces démontées d'origine et de celles préparées ou renforcées, je pourrais t'expliquer plus en détail car là c'est assez difficile.

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    • Sur ton schéma il est en 1-3-4-2 . Pour être sûr du PMH cylindre 1 enleve ton cache culbuteurs côté gauche et mets en bascule le cylindre 3 .  À ce moment là tu sera sûr d'être au PMH sur le 1 . Fais à ce moment là une marque sur ta poulie pour l'indiquer et tu refais le 1-4-3-2 . Régle ton allumage en statique pour commencer.  Sinon si tu n'a pas de lampe stroboscopique en attendant, quand ton moteur a démarrer tourne doucement ton allumeur pour ne pas que ça cale  ... 
    • Exactement.puis tu branches tes fils suivants 4/3/2 dans le sens de rotation des aiguilles d une montre sur la tête d allumeur. regle bien l écartement des vis platinées et fais un calage des culbuteurs pour partir propre sur l allumage. pense à faire un repère sur ta poulie …repère qui ne sera de toute façon qu approximatif …
    • Hahaha ouais enfin le décollage ça devrait aller, c’est plutôt la mise en orbite et l’atterrissage qui m’intéressent!  Parce qu’en 2020, juste après avoir installé un soufflet neuf (lequel je ne sais plus?) c’était merveilleux, le dessous était resté propre quelques mois. Ensuite j’ai pas spécialement fait attention à ça… Et puis en février 2024, bah je sais pas depuis combien de temps ça suintait, mais c’était pas glorieux. Et en 5 mois, rebelote, ça finit mal.  Donc ce qu’il faudrait, c’est que je vous tienne au courant dans une semaine, puis un mois, puis 6 mois, puis un an…  Et d’ailleurs, puisque j’ai tendance à étaler des tartines de blabla dans mes posts, peut-être que je pourrai passer un peu de temps à relire mes posts depuis 2020, et ajouter une petite mise à jour sur chacun, un petit retour d’expérience(s), parce que je le fais dans med notes personnelles sur papier, mais que peut-être, ça pourrait servir à certains qui lisent ce que je raconte et qui voudraient bien savoir comment ça finit 4 ans plus tard?  Bon, promis, je vais rien ajouter au sujet infini de l’été 2022 "panne allumage récurrente" parce que vraiment, c’était presque sans fin cette affaire là!
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