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démontage joint portière passager


valou

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Salut,

De quel joint parles tu?

Pour le joint qui fait le tour de la porte, il est souvent collé dans le replis de portière (sorte de U) donc à decoller avec un tournevis plat doucement ... ce joint est souvent en une seule pièce et passe par le système de blocage de porte (entre les deux charnières) pour le dégager, tu retires la goupille qui bloque ce système en tapant avec un tournevis ou autre sous la goupille (par le bas si tu preferes)...

Bon courage

A+

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Alors on reprend :-D

1 ) la partie supérieure "guide vitre" est maintenue par des clips en forme de U qui d'une part sont munis de griffes qui tiennent le guide vitre d'autre part d'une petite languette qui se glisse dans le montant de la porte.. moi perso les étaient tout rouillés et donc fragiles je n'ai donc pas hésité à forcer un peu pour retirer le guide vitre... je les ai tous changé en remontant le nouveau joint.

2) Pour la partie leche vitre : tu as un cerclage en alu qui fait le tour de la fenetre avec le joint de leche vitre clipsé dessus

pour le deposer :

1 retirer le panneau de porte intérieur

2 deposer la vitre de son support (2 vis) et poser la vitre au fond de la portière (de toute façon elle risque pas d'aller ailleurs :-D )

3 le leche vitre est maintenant un peu plus accessible il est fixé avec le meme systeme que les panneaux de portes (sorte de petit clips qui s'emboitent) tu les fait sauter à l'aide d'un tournevis plat (effet de levier en protégeant la peinture)... et zoup il s'en va...

Pour le remontage : etre patient car c'est pas compliqué mais tout doit etre parfaitement emboité pour ne pas subir de fuite...

En esperant t'avoir aidé...

rafa

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    • Le problème c’est que le signal de dépression du moteur n’a plus rien à voir avec celui d’origine (pas la même cylindrée et pas le même nombres de carbu) le risque c’est que l’avance à dépression ne se coupe pas alors que tu et pied au plancher 
    • Je suis sur que tu va bien t'amuser à faire des cornets pour la 3D....... La capsule à dépression donne justement un pic d'avance en sortie de ralenti (Pile là où commence  le creux.....) tu pourras voir assez facilement si ça t'apporte une amélioration intéressante en la rajoutant.....
    • Il faudrait réaliser des cornets sur mesure en impression 3D, une chose de plus à faire ! 😅 Pour l'allumeur, c'est celui d'origine sans la dépression de branchée. Réglé à 10 degré en 950 tours et donc 29 degré à 3000tr.il faudrait peut être que je modifie l'allumeur pour qu'il soit autour de 15 degrés à 950 tours pour qu'il monte plus vite et avoir tjs 29 degré à 3000tr
    • L'allumeur d'alfa c'est assez vague en fait vu qu'il existe plusieurs modèles. C'est normalement celui ci (0 237 507 009) qui est vraiment intéressant car sa courbe d'avance baisse au delà de 3200 tr/min et c'est ce que l'on peut faire facilement avec l'allumeur programmable. Voici la courbe trouvée dans une fiche technique RTA d'alfa pour te donner une autre piste pour tes essais.......  
    • Salut, Voilà une mesure de performances moteur sympa . Curieux de voir ce que ça va donner en buses de 30...... Curieux aussi de voir pourquoi tu as ce creux entre 1700 et 3200 tr/mîn........... Brice m'a parlé de cornets qui apporteraient très certainement une courbe plus régulière........ça vaudrait le coup de faire des essais sans capot moteur pour avoir la place de les mettre et voir le résultat......... ......Je repense à l'instant à mes améliorations à bas régime avec l'allumeur programmable, possible aussi que la courbe d'avance de ton allumeur d'origine ne monte pas assez vite pour ta configuration ...........La capsule d'avance dépression était-elle branchée lors de l'essai?
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