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  1. Bonjour à tous ! Quels gicleurs me conseilleriez-vous pour mes weber 40idf ? Ma Config : 1915cc Panchito 044 RV 8,6 Engle 120 Vilo a contrepoids VM allège, Culbuteurs 1.25 Le programme me propose des 130 en principal mais pas d’infos pour les autres. D’avance merci !
  2. Bonjour, Je viens vers vous, parce que j’ai acquis récemment un 1915 SA ( 69 x 94 ) je l’ai ouvert pour contrôler l’ état et la conclusion est, " tout est neuf ". Bref je me dit que tant que le bloc est ouvert, je mettrai bien un aac dedans ! Donc j’aimerai un moteur coupleux qui serai pour une utilisation tout chemin avec des gros pneus genre 195/70 R15 et pour le moment une boite courte d’origine , a oui c’est sur une 1303 !! Passons au moteur : Bloc: AS41 Double régulation d’huile Vilebrequin: 69mm d’origine Kit cylindré 94mm neuf Volant moteur: 200mm en 4pions Bielles: origines misent au poids Arbre à cames: j’ai un CB2241 avec ces poussoirs , C’est un bon choix pour une utilisation comme je le souhaite ? D’autre proposition ? Poussoirs: ? Tiges de culbus: origine Culasses: Simple ad Neuve, diamètre soupapes , état des sièges de soupapes je le saurai certainement demain … fin quand je les aurai démontées Ressort de soup: simple Coupelles: origine Culbuteurs: 1.1:1 origine (rampes culbus origine) RV: ??? sa va dépendre de l’arbre a came je supose ? Pompe à huile: origine 3 rivets Carburateurs: La est la plus grosse interrogation ? que pui-je utiliser ? 34, pipe hi flow, avec pipe SA ? 34 ICT ? un gros carbu central ? Echappement: origine ? Si vous pouvez m’éclairer sur le choix de carbu et sur la capabilité du cb 2241 ( j’en ai pas beaucoup entendu parler…. ) se serai bien cool Merci bien Floooo
  3. " Le moteur est un tout " diraient les grands sages du forum. Déjà, c'est quel véhicule, avec quelle boîte de vitesse, quels pneus et dans quelle région ? Ensuite il va falloir faire contrôler et mesurer tes pièces par un pro si tu n'es pas équipé des instruments de mesure adéquats. Assembler un moteur "perfo", ça n'est pas juste monter des pièces ensemble. Il ne faut rien laisser au hasard entre la compatibilité des composants et l'état des pièces. Le forum est une mine d'or pour tout comprendre.
  4. Tout dépend des jantes et des pneus. Si on est d'origine, ça ne frotte qu'occasionnellement lors d'appuis prononcés. Il faut tout de même mieux des amortisseurs fermes...
  5. Le compromis entre les deux est la 8x31 avec 4ème en 0.89. Ca tire long.. sans plus,.... il faut bien voir que même les 1303S avec leur moteur 1.6 de 50ch et moins de 10 daNm de couple maxi étaient montées d'origine en boite 8x31 avec 4ème en 0.93 . Avec une préparation standard en 1.8L le moteur va avoir aux alentours de 14-15 daN.m de couple et les reprises en 4 seront bien meilleurs même avec une 4 LEGEREMENT plus longue en 0.89... (avec des pneus style 185/65x15 pour avoir le développement des pneus d'origine) Sur le dernier rapport c'est comparable à la 8x33 en 0.82, mais l'étagement est meilleur avec les 1,2 et 3 un peu plus longues et surtout une moindre chute de régime entre la 3ème et la 4ème.
  6. Bonjour, j’ai une 1303 de 1973. Elle est super raide ! À chaque plaque d’égout on a l’impression de monter sur un trottoir. les amortisseurs sont d’origine apparemment : 50 ans ! La garde au sol est de 15cm, donc je ne pense pas qu’elle ait été rabaissée. Elle mériterait presque d’être relevée pour ne pas talonner en descendant des ralentisseurs. bref, avec vous des conseils sur un type d’amortisseur souple, qui améliore le confort et qui me déstresse quand madame conduit merci
  7. Jaal

    Jantes & Pneus Porsche 356

    Bonjour à tous, Je souhaite changer mes jantes et pneus de ma Porsche 356 BT6 de 1963. Perçage 5x205 Les jantes actuelles sont en 4,5x15 avec un ET de 25. Pneus Hankook 165/80 R15 J'ai des freins à disque CSP avant et arrière. Je voudrais passer sur des jantes BRM Flat4: Le maximum des jantes BRM Flat4 de CSP est de 5x15 avec ET de 5 J'avais pensé à ces pneus, tout en sachant que 185 est le maximum pour une jante de 5 pouces Cinturato CN36 185/70/15 Vredestein sprint classic 185/70/15 https://www.flat4ever.com/forums/taille-roues-pneus/ Par contre, est ce que ça passe à l'avant/arrière sans frotter? Est ce que je peux passer avec des flancs moins hauts? Indépendamment du compteur fossé, est ce un problème pour le CT? J'aimerais avoir une "impression de taille basse" (raisonnablement) et non des gros boudins Est ce qu'il est préférable de prendre des jantes de 16" pour compenser la hauteur des flancs (mais dans ce cas, plus des Flat4)... Je ne sais pas trop quoi faire... Et toujours la question primordiale, est ce que ça passe dans les passages de roues?! Merci pour votre aide et vos conseils...
  8. Hésite pas a refaire une purge , pour ma part je m'étais bricoler un système pour mettre en pression le bocal , un bouchon avec une valve de pneus , je mets en pression avec une pompe à vélo . Et je dévisse une a une mes vis , en contrôlant entre chaque roue qu'il me reste du liquide dans le bocal, et en pompant 2 -3 fois a la pédale . Je n'ai pas toucher a la tige de réglages , je dois avoir 1 cm de course a la pédale . Tous mon circuit et neuf , durite souple , rigide , maître cylindre et cylindre de roue .
  9. Salut, J'ai la chance d'avoir 2 boîtes 5 Berg sur mes autos. La première sur une 1500 de 67, avec un 2.3l de 160cv, en trompettes. Grace a un amis, je vais en acquérir une seconde qui sera destinée à une Big bumper en cardans. Pourquoi des cardans: pour la tenue de route et pour avoir une liaison mécanique entre différenciel et arbres de transmission un peu mieux " étudiée" ou " moderne" que les trompettes, arbres de roues, demi-lunes et queue de carpe qui est assez sujet a l'usure au niveau de l'interaction entre queue de carpe et demi lune. L'utilisation de cette voiture serait un peu comme une grosse GT, un peu capable de tout faire sans exceller dans quoi que ce soit. Quelques courses d'accélérations, toujours en pneus de route, des liaisons rapide sur autoroute et quelques corrections de GTI stage2 au feu rouge Le moteur : un 2084 turbo injection de 250cv Cette boîte est sur carter Rhino avec un gousset soudé, la flasque gauche renforcée. La question se pose pour le différentiel, celui d'origine serait trop fragile J'ai a disposition des cardans de 181 et leur tulipes côté boîte et roue. Alors bien entendu un Quaife serait le top, mais c'est un sacré budget, environ 1500€ rendu en France.... Alors que penser du Superdiff a cardans? Bien sûr en perçant d'autres trous de lubrification. Assez solide? Bonne longévité ? Merci de votre aide. Thomas
  10. Pour 250 Nm et cette utilisation soft à l'accélération un superdiff monté correctement suffit largement Après sur grande route à vitesse élevée ce n'est pas le top sans modifier la lubrification des satellites et planétaires > donc c'est suffisant mais il faut modifier le corps du super-diff au niveau lubrification avec 4 satellites 11 dents moins solides mais suffisant ici avec 250 N.m et pneus route Le Quaife pour passer la puissance au sol ou pour la tenue de route est supérieur aussi mais le prix est en conséquence cependant ce n'est pas un mauvais investissement pour une auto style piste et la lubrification est meilleure sur route rapide en comparaison d'un super-diff stock Certains diront qu'un diff d'origine monté en planétaire/ satellites 10 dents et monté serré suffirait,...
  11. Il aurait touché pour baisser la pollution au ralenti et aurait oublié de remettre comme c'était ?... Louche, déjà que les contrôleurs n'ont "plus le droit" de toucher à quoi que ce soit (sauf pression pneus). Quand bien même, c'est le souci du vendeur ! Comme tu dis, vu que le très bon point et essentiel est l'absence de rouille, c'est un point de plus pour une discussion à la baisse...
  12. Point de vue mécanique pure, j'vois rien... Moteur, BV, embrayage, freins, roulements, amortisseurs, allumage complet, échappement, disques, cardans, DOT des pneus, etc.
  13. Pour optimiser mon 1600 stock le plus « simplement », je vais donc passer par la case culasses perfo+ augmentation du rv allié aux Kadron, un allumage tip-top et une ligne d’échappement qui va bien. Sebcox me conseille de passer par un deck eight de 1,2mm; cela veut dire qu’il faudra retirer cette mesure aux cylindres en usinant le bas, côté carter? Pourquoi pas le haut du cylindre(ma question est peut-être stupide?!) Il serait bon de mesurer et à ce propos où peut-on trouver l’outil qui permet de le faire? >> le top c'est d'en profiter pour surfacer la portée du carter après mesure du deck height. D'un côté à l'autre il peut y avoir d'origine 0.3 mm d'écart c'est le moment de serrer un peu plus cette tolérance entre les cylindres droits et gauches. La fourchette admise est de 1 à 1,5 mm mais plus les pistons sont de petits diamètre plus il est possible de diminuer cette valeur donc rester sur une tolérance de 1 à 1,2 mm est préférable Sebcox me préconise un gros travail sur les culasses: réduire les volumes à 47cc, lissage des conduits… Cela sera très compliqué à le faire faire ici! Il faudrait que j’en trouve avec tout ce travail déjà fait et complète (avec les accessoires déjà montés: ressorts de soupapes renforcés, culbuteurs décalés…) Loïc a tout détaillé plus haut; alors où puis-je me procurer ces LG perfo et préparées? En 35,5 ou 40? >> L'important c'est d'avoir le bon volume de chambre car certaines culasses ont un volume énorme qui dépasse parfois 60 cc. Pour la taille des soupapes, des 35.5x32 mm suffisent mais des 40x35.5mm sont tout à fait possible, l'important c'est de garder la meilleure vitesse possible à l'admission pour avoir du répondant à bas régime et de la vitesse à l'échappement pour avoir de la puissance à haut régime. Des culasses équipés en ressorts et coupelles renforcés c'est simple à trouver, autant qu'elles aient ou faire usiner un 3 angles sur les sièges de soupapes et 2 angles sur les soupapes (30° en plus du 45° d'origine) Pour les L&G possible d'en parler en MP. Ce n'est pas le seul choix possible. Je reviens sur les Kadron: Loïc, à quoi correspondent les chiffres concernant le ralenti(50,52) et le « principal »(125)? En quoi consiste leur alimentation en basse pression stp? >> ce sont les gicleurs de base: à vérifier ce que tu as actuellement cela convient avec des buses de 28 mm qui est le montage d'origine des kadrons 50 ce sont les ralenti (idem aux modèle solex PICT) qu'il convient parfois de passer en 52 pour avoir un meilleur agrément quand on a un arbre à cames d'origine. 125 est la taille du gicleur principal qui est en fond de cuve Les kadrons font partie des carburateurs qui doivent être alimenter en très basse pression de carburant c'est à dire moins de 0,15 bar car le volume de leur flotteur est faible et ne peut pas fermer correctement le pointeau si la pression de carburant est trop élevée. Cette régulation de pression peut se faire soit un utilisant une pompe Hüco/ Hitachi très basse pression, soit en montant un régulateur Filter King sur la pompe à essence d'origine. Tu peux améliorer la performance des kadrons de manière très simple en modifiant toi même le système de fixation des filtres à air d'origine qui perturbe le passage d'air en amont de la buse. Au niveau de l’allumage perfo( je suis en 009 mais je ne sais pas si les fils sont renforcés et quels types de bougies étaient montées quand j’ai acheté la voiture), 123 Ignition Bluetooth (cf Sebcox) ou bien kit MSD pour bien faire? >> si tu as déjà un 009 c'est très bien, tu peux conserver l'allumage inductif à rupteur (de la meilleure qualité possible) d'origine OU monter un boitier de puissance extérieure inductif ou capacitif (peut être "too much" ici ce n'est pas une priorité ) OU monter un module IGNITOR I (bobine origine ou équivalent en 3+ ohm) ou plus performant comme les Ignitor II et III avec leur bobine associée capable de créer une énergie bien plus élevée Avec ce dernier système et avec les boitiers de puissance à forte énergie (souvent plus de 130 mJ en inductif ou capacitif ) le faisceau d'origine n'est plus adaptée. Avec un allumage conventionnelle, un Ignitor I ou II, un 123 ignition etc c'est à dire tous les montages étudié pour fonctionner avec une bobine d'allumage de plus de 1,2 ohm au niveau de leur bobinage primaire seront facilement associé avec un classique faisceau Bosch Germany (de bonne qualité, pas trop cher et assurant une bonne étancheité au niveau des passages de bougie Ici un 009 (que tu possèdes déjà ) de qualité avec un rupteur New Old Stock, un faisceau Bosch Germany et une bobine de 3 à 4 ohm en bon état suffit. Si tu as le budget un 123 ignition avec une bobine Bosch rouge pourquoi pas c'est un très bon ensemble qui se révèle fiable et déjà assez puissant Je suis désolé de reprendre et de me répéter mais j’ai la chance de me rendre en Métropole prochainement et je veux en profiter pour ramener le maximum de pièces pour préparer mon moteur et surtout ne pas me tromper dans mes choix! Ce forum est un allié de choix et je vous remercie infiniment pour l’aide que vous m’apportez à la réalisation de mon projet de remise en route de ma big Bug(ça fait 5 ans qu’elle dort, il est temps qu’elle se réveille)! J’espère avoir des infos encore plus précises dans les retours et passer à l’étape suivante: commande des pièces !
  14. Merci Loïc pour toutes ces infos précises Pour optimiser mon 1600 stock le plus « simplement », je vais donc passer par la case culasses perfo+ augmentation du rv allié aux Kadron, un allumage tip-top et une ligne d’échappement qui va bien. Sebcox me conseille de passer par un deck eight de 1,2mm; cela veut dire qu’il faudra retirer cette mesure aux cylindres en usinant le bas, côté carter? Pourquoi pas le haut du cylindre(ma question est peut-être stupide?!) Il serait bon de mesurer et à ce propos où peut-on trouver l’outil qui permet de le faire? Sebcox me préconise un gros travail sur les culasses: réduire les volumes à 47cc, lissage des conduits… Cela sera très compliqué à le faire faire ici! Il faudrait que j’en trouve avec tout ce travail déjà fait et complète (avec les accessoires déjà montés: ressorts de soupapes renforcés, culbuteurs décalés…) Loïc a tout détaillé plus haut; alors où puis-je me procurer ces LG perfo et préparées? En 35,5 ou 40? Je reviens sur les Kadron: Loïc, à quoi correspondent les chiffres concernant le ralenti(50,52) et le « principal »(125)? En quoi consiste leur alimentation en basse pression stp? Au niveau de l’allumage perfo( je suis en 009 mais je ne sais pas si les fils sont renforcés et quels types de bougies étaient montées quand j’ai acheté la voiture), 123 Ignition Bluetooth (cf Sebcox) ou bien kit MSD pour bien faire? Je suis désolé de reprendre et de me répéter mais j’ai la chance de me rendre en Métropole prochainement et je veux en profiter pour ramener le maximum de pièces pour préparer mon moteur et surtout ne pas me tromper dans mes choix! Ce forum est un allié de choix et je vous remercie infiniment pour l’aide que vous m’apportez à la réalisation de mon projet de remise en route de ma big Bug(ça fait 5 ans qu’elle dort, il est temps qu’elle se réveille)! J’espère avoir des infos encore plus précises dans les retours et passer à l’étape suivante: commande des pièces ! A bientôt!
  15. Ma solution de « repli » serait la suivante, à partir de mon 1600 stock (sans ouvrir le carter): - utiliser les Kadrons 40 qui attendent dans une caisse (comment savoir à quel diamètre ils sont busés? Est-ce qu’il faut les modifier beaucoup pour qu’ils soient efficaces sur un 1600?) D'origine ce sont des buses de 28mm qui sont adaptées, avec des ralentis en 50 ou 52 et un principal en 125 ç devrait être ok mais il faut alimenter ces carburateurs en très basse pression -monter un allumage perfo(très perfo?); j’ai déjà un kit 009. Qu’est-ce qui est encore mieux? Le 009 si il est de bonne qualité avec un faciceau neuf et des bougies NGK indice 6 ce sera ok - un 4/1 merged( quel diamètre le plus intéressant pour un 1600?) et quel bon silencieux lui ajouter? Avec l'arbre à cames d'origine cela a peu d'importance en réalité, évidemment les tout petit merged 1-3/8" suffise mais si tu trouves un 1-1/2 ou 1-5/8 " c'est pas trop grave dans ce cas précis. -passer par des culasses perfo ou préparées(?); lesquelles? (LG?) Quels éléments leur joindre pour que cela soit efficace? À ce propos, j’avais lu il y a longtemps maintenant dans SuperVw de l’époque un comparatif de culasses et les fameuses 041 n’avaient pas un rendement si extraordinaire que cela; depuis ça a dû évoluer? Des culasses 35.5x32 mm suffisent si tu peux les usiner pour augmenter un peu le rapport volumétrique, arranger un peu les conduits + 2 ou 3 angle ssur les sièges c'est mieux et vu la sportivité recherchée ce serait bien de monter des culbus 1.25:1 style origine, des ressorts simples renforcés et des coupelles chromoly, ce n'est pas un ensemble très cher et c'est simple à monter. Actuellement il y a aussi des 40 x35mm c'est une nouvelle fonderie assez réussie avec un petit volume de chambre, des filetages de bougie en 12mmx3/4" ce sont des petits volumes de conduits ce qui convient bien mais il faut cependant lisser un peu les conduits afin d'éliminer la amrche qui est présente juste sous les sièges de soupape. Les L&G en 35.5x32 sont adaptées et possible de les commander déjà usinées au bon volume de chambre, elles oont déjà des ressorts, coupelles et clavettes renforcés - au niveau circuit d’huile: ajouter un filtre à huile (c’est le full flow?) et un carter supplémentaire? Un radiateur extérieur avec ventilateur? Carter sup c'est bien pourquoi pas un extra plat avec filtre intégré. Je sais qu'il faut plus chaud et plus humide qu'en Normandie mais je pense que le radiateur d'huile d'origine devrait suffire. - un volant moteur allégé est-il judicieux? Pas forcément quand on reste en petite cylindrée d'autant plus avec le vilebrequin sans contrepoids à moins de monter une poulie damper acier de 2,6 Kg - augmenter le RV et s’intéresser au fameux deck height: est-ce à la portée de tout mécanien?(j’en ai de pas mauvais autour de moi) Le mécanicien pour les mesures et le montage et aussi un usineur pour corriger/ diminuer le deck height ainsi que le volume des culasses si tu utilises celles d'origine (après contrôle et refection des guides) - boîte 8x33 (celle qui est actuellement montée) ou 8x31? (À savoir qu’on vit sur une île volcanique, y’a de belles routes mais ça monte sérieux des fois. Pour se faire une idée, ça se rapproche de la région de Grenoble ou la région PACA). La 8x31 est souvent avec une 4 ème plus courte (0.93) que la boite 8x33 (0.89 donc l'un dans l'autre sur le dernier rapport ça ne change pas beaucoup mais la 8x31 avec 4èm en 0.93 est mieux étagée
  16. Bonsoir et merci pour vos interventions Cela fait un moment que je roule en Cox(que des 1303) et jusqu’à présent je me suis limité dans les modifications à optimiser l’allumage, monter un 4/1 des plus basiques et changer le carbu pour un double corps central. Le moteur de ma dernière 1303 est un 1600 qui a été refait/reconditionné proprement et je voudrai profiter d’un déplacement en Métropole (je suis de la Réunion et c’est pas évident d’entretenir une Cox ici même s’il y en a de belles; l’éloignement et les frais de transport font rajouter pratiquement 30 à 40% sur la moindre pièce qu’on commande!) pour ramener des pièces afin de faire évoluer mon 1600 et lui donner un peu plus de pep’s! La solution turbo(que je pensais assez facile) ne sera pas possible, et le kit 1800 un peu(beaucoup) trop compliqué à mettre en œuvre! Ma solution de « repli » serait la suivante, à partir de mon 1600 stock (sans ouvrir le carter): - utiliser les Kadrons 40 qui attendent dans une caisse (comment savoir à quel diamètre ils sont busés? Est-ce qu’il faut les modifier beaucoup pour qu’ils soient efficaces sur un 1600?) -monter un allumage perfo(très perfo?); j’ai déjà un kit 009. Qu’est-ce qui est encore mieux? - un 4/1 merged( quel diamètre le plus intéressant pour un 1600?) et quel bon silencieux lui ajouter? -passer par des culasses perfo ou préparées(?); lesquelles? (LG?) Quels éléments leur joindre pour que cela soit efficace? À ce propos, j’avais lu il y a longtemps maintenant dans SuperVw de l’époque un comparatif de culasses et les fameuses 041 n’avaient pas un rendement si extraordinaire que cela; depuis ça a dû évoluer? - au niveau circuit d’huile: ajouter un filtre à huile (c’est le full flow?) et un carter supplémentaire? Un radiateur extérieur avec ventilateur? - un volant moteur allégé est-il judicieux? - augmenter le RV et s’intéresser au fameux deck height: est-ce à la portée de tout mécanien?(j’en ai de pas mauvais autour de moi) - boîte 8x33 (celle qui est actuellement montée) ou 8x31? (À savoir qu’on vit sur une île volcanique, y’a de belles routes mais ça monte sérieux des fois. Pour se faire une idée, ça se rapproche de la région de Grenoble ou la région PACA). Voilà; au risque de m’être répété(je crois que c’est fait), j’espère avoir été un peu plus clair concernant mon projet. Je préfère simplifier et éviter un coût trop élevé. C’est frustrant mais à moins de commander un moteur perfo complet(ça coûterait 2 bras arrivé ici!!) je pense avoir limité les risques. Qu’en pensez-vous? Faisable?
  17. Question aux spécialistes quels poussoirs sont compatibles avec les arbres engle récents Je vois pleins de modèles à tout les prix mais difficile de faire un choix merci seb !!!
  18. Salut, normalement c'est écrit sur les sites, dans la description du manomètre avec quels sondes il est compatible
  19. Merci pour toutes ces propositions, aussi pertinentes les unes que les autres! C’est on ne peut plus clair! Travailler sur le moteur avec kit cylindres-pistons, aac etc… est certes plus noble mais réquiert beaucoup de compétences (que je n’ai pas!), de la disponibilité de la part de ceux qui en ont(des compétences) et…des billets, beaucoup! Je pense opter pour la solution turbo mais il faut beaucoup de temps pour lire tous les posts qui ont traité du sujet! L’idéal serait de tomber sur celui qui fait une synthèse des modifications à entreprendre du genre (à partir d’un moteur stock): -quelles pièces importantes acquérir(graissage, haut moteur…) sans avoir à ouvrir le moteur; - quels carburateurs sont les meilleurs pour ce type d’évolution?(je pense partir d’un soufflé, c’est pour cela que j’ai mentionné celui de gtturbo: y’a-t-il des modifications à faire dessus genre buses, gicleurs? Partir d’un 34 picts erait peut-être plus adéquat mais la ou les modifications à apporter ne sont pas à ma portée!) -les modèles de turbo les plus adaptés. Pour le reste(soudure entre autre) je compte sur les potos les plus motivés pour me filer un coup de main! J’espère n’avoir pas été trop brouillon dans mon propos et vous remercie par avance pour vos suggestions Les propositions de Loïc sont super interessantes (surtout que je possède déjà les Kadrons) mais ouvrir le moteur et y apporter les modifications proposées me semble trop périlleux!
  20. Petit retour d’expérience sur un 1641 et vz14 la configue cox1200 de 1969 intérieur complet et sa moquette plus de pare-chocs (cal look) plus de roue de secours pneus arrières en 185/65/15 (des 205/70/15 vont arrivés d’ici peu je pense gagné les quelques centièmes à l’accélération car ça tire quand même très court actuellement boite 8x35 1641 AA vz14 et poussoirs engle phosphatés poulie taille droite rampe rigide cb performances et tiges alu origine polies deck height 1.2mm rv 8.56/1 culasse 040 conduits alignés lissés dégagements des soupapes volume 47cc chambres polies conduits d’échappement polis ressort simple renforcés coupelles et clavettes chromoly le tout de chez cb soupapes inox 2angles et sièges 3angles doubles carbu dcnf 36 buses 30 il faut que j’essaye avec les 32 allumeur 123 ignition Bluetooth Échappements 4/1 standard bug pack (un merged sidewinder va sûrement venir par la suite même si pour l’instant ça me convient déjà) Retour Après 1000km effectué le moteur est plein partout assez rageur à l’arrivée de la p max pour le couple par contre je le pensais plus présent que ça avec le vz que avec l’arbre d’origine et le 1600 par contre la p max a fait un gros bon en avant le compteur s’envole très très rapidement aucunes idée réel de la p max on doit s’approcher des 90/100cv j’ai fait un test d’accélération avec une appli qui marche plutôt bien testée sur plusieurs voitures récentes d’origine et les Stats sont quasi impeccables avec de bon résultats a mon goûts on est au dessus de toutes les gti d’époque et clio 16s et consœurs après pour une Cox ce n’est peut-être pas extraordinaire je n’ai pas de comparaison Vos avis sont les bienvenus sur les perfs si ça vous paraît cohérent avec la cylindrée Reste encore quelques réglages d’avance et encore quelques km de rodage
  21. Du coup, pour vous, quels contrôles je peux effectuer pour éliminer ou confirmer des pannes en prenant en compte notamment la présence de régulateur de tension ? Merci d'avance
  22. Bonjour / Bonsoir Comme je vais sortir le moteur la semaine prochaine pour une sombre histoire de roulement à aiguilles à changer (et par la même occasion changer l'embrayage et cie..) j'en profite pour prévoir tout ce qui pourrait être fait par la même occasion. Et entre autres, les deux merveilleuses plaques en médium / isorel / MDF que j'avais pris le soin de découper sur mesure et de riveter en 2020, ces plaques qui soutiennent l'isolant (phonique/thermique) au dessus du moteur, ne sont plus aussi merveilleuses qu'elles ne l'étaient il y a presque 4 ans. Elles sont encore en place, mais ça commence à se bomber vers le bas par endroits, et surtout, côté gauche, la plaque qui faisait 3mm à l'origine s'est épaissie avec l'humidité probablement, et fait presque 1cm d'épaisseur sur la tranche visible... Et puis, c'est plus du tout un matériau rigide, ça a plutôt la texture d'une mousse fibreuse et qui ne va pas tarder à partir en morceaux. Donc j'ai failli, par flemme, commander des panneaux prédécoupés, qui ressemblent à ceux d'origine, avec plein de trous dedans, mais là j'ai quand même eu un doute, enfin deux: 1° La forme de ceux qu'on peut commander correspond aux moteurs type 1 ou type 4, mais sur mon T2B (type 4), la roue de secours est sous la banquette avant, donc la découpe de la plaque de gauche ne correspond pas, puisque ma roue de secours ne vient pas prendre de place dans le compartiment moteur. 2° Le matériau d'origine avait tenu le coup entre 1976 et 2020, mais c'était peut être un mélange de colle et de sciure de bois d'une autre époque... J'ai pas réussi à trouver d'infos sur la qualité de ces plaques vendues aujourd'hui, et j'ai pas l'intention de changer ça tous les 4 ans. En creusant un peu, j'ai été un peu jaloux de voir que les heureux propriétaires de T2 millésime 1972 avaient des plaques embouties en acier, avec des jolis trous aussi... Mais je me doute bien qu'il est peu probable que je trouve ces plaques d'occasion d'ici 7 jours. D'autant plus que j'ai une trappe d'accès au dessus du moteur, donc ça, plus la découpe sans roue de secours, me laisse penser que ce sera bien plus simple de faire ces plaques moi-même. Alors voilà, je voulais simplement avoir des avis sur la question, savoir si d'autres avaient déjà remplacé ces plaques d'origine par autre chose. Et si oui, par quoi et avec quels avantages et inconvénients? Je ne suis pas à la recherche d'une installation de studio d'enregistrement (j'aime beaucoup le son du moteur) ou RT2020 (d'ailleurs j'ai de bons souvenirs de la douce chaleur qui rayonnait quand on dormait là-dessus pendant les longs trajets) donc je ne viens pas me renseigner sur de nouveaux produits multicouches carbone/goudron/alu/kevlar/autocollant à 299 balles le mètre carré. En 2020, j'avais juste récupéré les plaques de fibre isolante dans leurs enveloppes plastiques d'origine, qui avaient mystérieusement été épargnées par les différents animaux qui avaient grignoté et utilisé tout ce qui les intéressaient pour squatter ce petit havre de paix pendant des années (ce qui veut probablement dire que cette fibre contient des produit douteux, ou qu'elle était tellement imbibée de vapeurs d'huile qu'ils ont préféré laisser ça tranquille?) ... et puis comme j'étais pas tout à fait confiant concernant le fait que cette fibre emballée dans du plastique soit vraiment à sa place au dessus du moteur, de la chaleur, des flammes éventuellement, j'avais juste acheté un morceau de tapis prévu pour être mis devant les cheminées et poêles à bois, donc probablement ignifugé, 2mm d'épaisseur, j'avais découpé ça et placé cette fantaisie entre l'isolant et les plaques en isorel/MDF. Bon, voilà, encore un fois je voulais juste poser une question, ça dérape, j'écris un pavé... J'ai de la tôle galvanisée en 0.63mm en quantité suffisante dans mon bazar, je pense utiliser ça mais je peux également avoir accès à de la tôle plane aluminium en 0.8mm, si je trouve un avantage à utiliser ça plutôt que du galva? Je pense vaguement à des histoires de conduction et réflexion thermique, et d'oxydation mais franchement, je pense que c'est du chipotage... Mais j'y pense quand même! Si une tôle aluminium réfléchit toute la chaleur du moteur pour lui renvoyer dans la tronche, si au contraire ça dissipe mieux la chaleur, si le galvanisé à chaud se met à s'écailler et à faire des paillettes qui vont s'infiltrer partout, à faire des réaction d'oxydation bizarres avec les rivets alu et les montants acier qui touchent, ce genre de questionnement métalphysiques auxquels vous aurez peut-être réponse(s) quoi... Je précise que je ne compte pas peindre ou traiter ces tôles, juste les couper/percer aux bonnes dimensions, les riveter là-haut et les oublier pour 50 ans si possible Hahaha! Pour rigoler deux photos qui datent de 2020 et 2022. En espérant que celle de 2024 sera encore moins pire?
  23. Bonjour à tous, Apres avoir refait mon moteur de combi t2a 71 camper tin-top il y a 2ans, 5800 km depuis, avec les conseils des uns et des autres et surtout de qui vous savez (merci encore à tous), me voila maintenant au remplacement de la boite de vitesse qui m'a lâchée cette fin d'été(syncro,roulement étanchéité) . rappel ,le moteur: - as41 magné - vilebrequin DPR 69 reconditionné - aac spécial PICT L§G - kit cylindrée 1678 (88 épais) - pack culasses 35-32 AA 500 , usinage 88 ,3angles sièges de soupapes inox - ressorts simples renforcés , - tiges culbu chromoly Manton - pack rampes culbu renforcées avec culbu origine et vis à billes -pompe à huile 26mm - carbu 34 pict3 reconditionné - allumeur bosch avec module électronique pétronix ignitor - alternateur - échappement Single Tip empi - pneus 185/75 R14 Moteur qui me convient très bien,(mode pèpère tranquille): démarrage, ralenti, reprise conso, puissance. Seul petit bémol; monte en t° vers les 4000 t aux environs des30°. Je pense connaitre les remèdes mais on verra plus tard et on s'adapte. Mes questions : d'après vous, quelle puissance pour ce moteur à peu près ( conduits allignés lissés) Pour la boite, envie de mettre une plus longue que l'origine, pour faire un peu de 4 voies (Bretagne...) Laquelle ? On me propose "une boite qui reconditionne des boites dans le sud-ouest " l'air sérieuse!! - une 7/32 (type CP) - une 7/29 extra longue - ou autres Vos avis, MERCI.
  24. OK merci pour les infos , je me demandais ce que valait le silencieux zebring aluminium ? quels sont vos retours ?
  25. Bonjour, Lors de l’achat, ma cox (1300 de 1970) était équipée de 4 pneus Toyo 155r15 82s. Je souhaiterais savoir si, sur les mêmes jantes, je peux monter des pneus plus larges à l'arrière (pour l'esthétique et la tenue de route)? Intuitivement, je me dis qu'il faut aussi changer les jantes mais c'est la première fois que je m'attaque à la pneumatique. Merci de votre aide Bonne journée
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