Sham

Comme précisé plus haut, si le remplacement des pivots n'est pas bien compliqué, il faut quand même avoir l'outil qui va bien (alésoir 18mm / .710" ou outil d'origine VW224), assures toi que le mécano que tu vas voir ait cet outil, qui ne court pas les rues. Il y a un dossier très bien fait sur F4E montrant la procédure :

Vintage über alles! ?

Pas mal d'infos ici : https://sebeetles.com/herringbone/

Je confirme, super fragile, n'y touche pas s'il est en bon état. Le tube se trouve sur eBay en cas de casse ceci dit...

Négatif, ta dynamo n'a rien à voir avec ton problème actuel.

Ton carbu n'est peut être pas à changer en entier, ça se rénove assez bien. Tu as peut être le circuit de ralenti dans le carbu qui est bouché. Ton moteur tient le ralenti? Sinon prise d'air possible, ça se teste facilement moteur tournant en sprayant un coup de nettoyant frein à la base des joints. Tu entends tout de suite le régime moteur changer. Et là encore, pipe pas forcément à changer en entier.

L'épaisseur du tambour au niveau du filetage, j'ai mesuré sur mes tambours AV du 181 : y'a 8mm. C'est pas énorme hein... Pour ce qui est de mesurer la place que tu as derrière avant de toucher les garnitures/ressorts, je pense que le plus simple c'est la manière empirique : tu colles une grosse rondelle derrière du diamètre du talon du goujon, au niveau du trou du tambour, et tu remonte le tambour sur la caisse. Tu le fait tourner à la main : si ça touche pas, tu recommence an joutant une rondelle, ou une plus épaisse ; à l'inverse, si ça touche, rondelle plus fine, jusqu'à trouver la tolérance. Ou bien tambour en place, avec un micromètre de profondeur au niveau du trou, mais du coup ça ne couvre pas la largeur de l'épaulement du goujon. Dans mon cas il n'y a quasiment pas de tolérance, la coupelle de ressort de garniture passe à moins d'un millimètre du tambour...

Salut @Fusca66, merci pour ton message! Oui, la vidéo est sur des goujons vissés, ça ne répond pas à mon problème... J'ai pas trouvé grand chose sur les goujons pressés. ?

Merci pour ton retour @Fusca66. Je me tâte encore, j'ai mesuré l'épaisseur du tambour au niveau du filetage, y'a 8mm. Si j'en enlève 2 par lamage, ça laisse pas bezef pour le goujon.... Mais d'un autre côté c'est sur des filets de 8mm que ça tient d'origine. Au final le coût d'un tambour neuf est à peine moins élevé que 10 goujons+écrous, et je ne compte pas le cout de la fraise à lamer et les heures à passer dessus. Pas encore sûr de mon coup là...

J'avais pensé faire un lamage en effet, mais le tambour n'est pas bien épais à cet endroit (9mm je crois?), ça laisse suffisamment de viande?

Bonjour à tous, Sur mon 181 (1970), j'ai un filetage de roue qui a foiré sur un tambour avant (5x205), pourtant en serrant à la clé dynamo. Je pourrais bêtement changer le tambour, mais il est quasi neuf, monté y'a 3 ans et roulé 200 bornes max. Si c'est pour avoir le même soucis avec un nouveau, retour case départ... Je ne suis pas confiant de poser un helicoil sur une vis de roue, je préfèrerais donc passer en goujons épaulés à presser. Mon soucis, c'est que là déjà, j'ai du limer qq dixième sur les vis de roues, qui venaient frotter sur les coupelles/ressort de fixation des garnitures. Si je colle des goujons, à tous les coups l'épaulement coté intérieur va toucher. Vous connaissez une solution? Comment faire passer des goujons épaulés dans des tambours 5x205? Merci, bonne route!

Salut @mike36, La vidéo est de moi, merci @John-youri de l'avoir partagée! Si tu n'y est pas arrivé, c'est probablement que tu n'as pas laissé les soufflets dans l'eau chaude suffisamment longtemps. Et il faut une eau presque bouillante, utilise une bouilloire, l'eau à la sortie du robinet ne suffit pas.

ARGH... J'ai déjà commandé une barre stab de cox...? Bon, ça sera toujours mieux que sans barre stab du tout hein...

Merci @samsam pour ta réponse!! ?

Bonjour à tous, J'ai cherché et je n'ai pas réussi à trouver une réponse définitive : est-ce que la barre anti-roulis sur le train avant d'un 181 est identique à celle d'une Cox? Il manque cette pièce sur mon 181 et j'hésite à acheter le modèle cox de peur qu'il ne se monte pas... Merci pour votre aide! Sh.

Négatif, ton cable de starter ne passe pas au bon endroit. Tu dois avoir un trou pour lui dans la tole moteur arrière, juste à coté de là où passe ton tube avec le cable d’accélérateur.

Je confirme que sans les toles qui vont sous les cylindres sont impératives pour que le système fonctionne, mais à ma connaissance n'existent pas en repro. J'en ai restauré une paire, si ça vous interesse : http://shamwerks.com/refection-pied-moule-boites-de-chauffage Attention, il existe si je me trompe pas au moins 3 modèles de boites de chauffage pour pied moulé, et chacune vient avec sa tole à clapet spécifique.

Alors là tu m'en apprends une, j'étais convaincu que c'était à cause de la pompe, je ne connaissais pas le role du vilo à ce niveau! Concernant la circulation d'huile vers le carter droit, oui, bien sur, palier central d'AAC (sauf si modif Bob Hoover), bien sûr... Pas bon d'écrire un post à la va vite au taf...

C'est surtout parce que ta pompe à huile alimente d'abord le carter gauche (et la culasse gauche via les tiges de culbuteurs), puis seulement après le carter droit (et la culasse droite) via les galeries et en passant autour des coussinets vilo. Du fait de la perte de débit tout le long du parcours de l'huile (débit de fuite aux poussoirs et culbus gauches, aux coussinets vilos, poussoirs droits, etc...), la culasse droite est beaucoup moins alimentée en huile, elle ne risque pas de se remplir comme la gauche, même en prenant les rond point en mode Fast'n'Furious. A gauche par contre, ça peut se remplir sévère, au point de risquer d'avoir de l'huile qui s'infiltre via les guides de soupapes dans ta chambre de combustion. Les tubes enveloppes peuvent ne pas être suffisants pour évacuer le flux d'huile à haut régime, et là le retour de vidange trouve toute son utilité... Illustration en images (depuis le site http://www.mufflermike.com/news2000.html ), le mec a ajouté une fenêtre en plexiglas sur ses culasses pour observer le problème : Culasse gauche à 2500 tours: Culasse gauche en montée en régime : Culasse gauche à 5000 tours : Comme tu vois, elle est complètement PLEINE... Maintenant, la culasse droite à 5000 tours aussi : C'est plus clair comme ça?

là ? http://www.rc-force.de/Gummipuffer-Typ-A-M6-R-15-H-10 ou là : http://www.ebay.fr/itm/like/122060015040 ?

+1 pour vérifier via un mano la pression réelle de ton circuit. Ca pourrait être simplement ton capteur de pression d'huile qui est mort (vécu sur mon pied moulé, symptomes identiques).

J'ai collé le mien à la Gasgacinch. J'avais hésité, en me disant que ce n'était pas nécessaire... Ce sujet me fait penser que j'ai fait le bon choix!

aucun risque à rouler comme ça. Si tu arrives à atteindre les vis de fixation de la flasque, tu dois pouvoir les retirer, déserrer la sangle, tourner la dynamo de 90°, et tout remettre en place.

Ce qui m'inquiè-te c'est ton "L'arbre d'allumeur ne tourne plus lorsque le vilebrequin tourne" : depuis quand est-ce que ça te fait ça? Si tu as fait tourner ton moteur, au demarreur ou à la main, sans l'allumeur en place, l'arbre d'entrainement a pu remonter, se bloquer dans le carter, et t'usiner le pignon d'entrainement sur le vilo... Gare aux copeaux! (et ne me demandez pas comment je sais ça)

+1, il faut t'assurer de ton allumage d'abord... Commences par vérifier que tu as bien une étincelle à la bougie du cylindre 1 (coté droit au fond). Tête d'allumeur, doigt d'allumeur, faisceau, connexions... sont à vérifier si tu n'as pas d'étincelle. Tu es monté avec un carbu central, c'est ça?