marcail
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Le 12/02/2022 à 08:42, Loic a dit :
Pas assez de garde à la pédale peut entrainer ce soucis à chaud (après plusieurs freinages)
Quand cela vient du servo-frein il faut eteindre le moteur et attendre 30 minutes le temps qu'il n'y est plus de pression (ou enlever le clapet anti retour côté compartiment moteur pour remettre le circuit à pression atmo)
il est courant que les étriers soient grippés surtout sur un véhicule qui roule peu, dans ce cas même en ouvrant les vis de purge les disques sont freinés
Je te confirme que sans servo-frein la pédale de frein devient très dure.
Désolé Loïc de te solliciter encore mais je n'ai toujours pas solutionné mon problème avec le nouveau master vac et en modifiant la course ...
Quand c'est froid c'est nickel et ensuite ca bloque ... si je retire la tige de poussée a chaud ca débloque les roues ...est ce que je dois encore acheter un maître cylindre ? Merci d'avance amicalement denis
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Bon je viens de recevoir ce matin mon nouveau mastervac qualité origine. Il est parfaitement similaire. Je l'ai monté sans rien débrancher au circuit de freinage. Maintenant la pédale n'est plus dure elle arrive au plancher et je suis obligé de pomper pour qu'elle durcisse ...( moteur allumé ) donc j'ai rallongé la course ...Ça freine nickel sans bloquer les roues mais dès que je fait plusieurs freinages fort ça bloque à nouveau. Quand c'est bloqué et que j'enlève la tige de poussé du maître cylindre ça débloqué tout
Contre visite cet apm ...Help
Merci les gars
Amicalement Denis
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Les longerons + sûrement les pieds de porte , Même à supposer que les planchers sont bons il y a toujours des surprises en carrosserie ....A plus de 60 ans il manque toujours des dents. Décodage + carrosserie + peinture complète + un tas de pièces à remplacer ... Gros budget de restauration donc ! Les freins qui tourne pas pendant 6 ans à reprendre en partie ...Bon en gros mais à vue d'oeil sans plus de photos 15 000 eur de frais pour la mettre à neuf donc une base entre 12 et 15 000 eur max je pense...
Mais bizzare cette cox est en vente à 12 000 EUR à Evreux et tu est à Perpignan !!!???
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Bon tout l'arrière est neuf , j'ai réduit la course de frein...ca bloque toujours...Je vais commander un nouveau mastervac
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Il y a 7 heures, John-youri a dit :
Bonjour ,
Sur mon t2b de 1976 je voudrais monter une assistance au freinage et améliorer le freinage dans sa globalité.
J'ai donc repéré les servo frein d'origine et leur maitre cylindre approprié , le bocal spécifique et le jeu de rigides de frein tant qu'à faire . Il me faut également le clapet anti retour et un raccord pour la pipe cb perf au niveau du cylindre 3.
J'ai par contre un doute sur les tuyaux ... Je me suis couché sous un combi de 72-73 et il y' a un rigide le long du châssis que je n'ai pas et puis ensuite de chaque coté du tuyau "souple.
Quel est le meilleur tuyau pour ces raccords "souples" au niveau du clapet / pipe et ensuite vers le servo frein ?
Pour le rigide je pense prendre un tube cuivre du bon diamètre , j'ai bon ?
Ensuite au niveau du bocal et des tuyaux devants je vois énormément de références et c'est compliqué de savoir quelle est la bonne référence à commander
Ensuite vient le choix de disques/plaquettes , actuellement plaquettes trw mais elles semblent glacées et les disques aussi donc autant tout changer par de la qualité (brembo type origine , ferrodo ?)
Je n'ai pas envie de me lancer dans la fabrication de cales mais existe-t-il un montage plug n play pour l'avant ou l'arrière en 5x112? Donc plaquettes / disques / cylindres arrière ?
Pour répondre à la question le budget sera en adéquation avec la conduite et la sécurité. Le moteur et la boite sont montés pour rouler à 115-120km/h en continu donc je voudrais pouvoir m'arrêter sans trop de problème.
Pour info le combi est en hauteur d'origine et va même monter de quelques cm.
Je suis preneur d'infos et de références à commander
Merci
Bizarre que sous un t2 b de 1976 tu n'ai pas le mastervac d'origine ??? Si tu n'as pas le tuyau rigide tu peux mettre en souple jusqu'à l'arrière ça fonctionne aussi. Le mieux à mon avis c'est de garder les références d'origine vw
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Les tambours arrières sont à la rectification. Comme l'arrière est sur chandelles j'attends pour raccourcir la tringlerie et démonter le Mastervac. Ça se répare un Mastervac ? Je préfère l'origine reconditionné plutôt que du chinabrazil ...
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Il y a 19 heures, Loic a dit :
Pas assez de garde à la pédale peut entrainer ce soucis à chaud (après plusieurs freinages)
Quand cela vient du servo-frein il faut eteindre le moteur et attendre 30 minutes le temps qu'il n'y est plus de pression (ou enlever le clapet anti retour côté compartiment moteur pour remettre le circuit à pression atmo)
il est courant que les étriers soient grippés surtout sur un véhicule qui roule peu, dans ce cas même en ouvrant les vis de purge les disques sont freinés
Je te confirme que sans servo-frein la pédale de frein devient très dure.
Effectivement il m'a semblé que le soucis était à chaud après plusieurs freinages. Ça a commencé avec l'arrière puis l'avant .. Quand je règle l'arrière (tambours NOS quasi pas usés ) j'ai l'impression qu'ils sont un peu ovalisés .Je vais revoir la course mais c'est bizarre qu'elle se soit modifié ?
Merci
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il y a 8 minutes, maxime1965 a dit :
Est ce que ta pédales de frein reviens bien après avoir freiné ?
Oui
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Je pense à un truc avant de commander un maître cylindre a 250 eur...j'ai sablé une petite partie du châssis au dessus du maître cylindre pour reprendre un bout de peinture...est ce que du sable auraient pu se glisser dans le master vac ? Sur l'avant je vois une petite pipe qui remonte de la tringlerie .
Je viens de lire aussi sur la rta page 116 le test de pomper pour réduire la dépression et ensuite démarrer en maintenant la pédale enfoncé...la pédale ne se détend pas de façon perceptible..
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il y a 53 minutes, le-alain a dit :
Ok, ça freine légèrement, ça ne bloque pas.
Rien à voir avec le niveau du liquide de frein.
Voir étrier qui grippe, la garde des freins, un souci avec le mastervac, les flexibles de frein, mais ils sont neufs.
Le mastervac joue un role sur le retour des pistons ? Comment est il possible de le controler ? Apparemment ma pedale de frein est souple au freinage...sans mastervac elle serait dure ? possible que ce soit le maître cylindre qui revient mal ?
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il y a 21 minutes, carbman a dit :
Attention avec certains volants moteur neufs (mauvais rayon d'usinage) aucun joint spi n'est étanche.
Même chose si la surface de contact d'un vieux volant est usée.
Normalement c'est bon car c'est un origine
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Bon d'un autre côté le même mécano a changé le joint de trompette et il fuit toujours dans le tambour.
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Merci pour vos réponses. Vu que le moteur est déposé je vais commander un joint spi chez vag et faire le montage moi même. Je suppose que les autres joints et pastille se change que en ouvrant le moteur ?
Merci à tous
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Flexible de frein neufs. La pédale reviens bien mais il reste un peu de tension sur les étriers du coup les roues freinent légèrement.
Comme ça le fait des deux côtés j'ai pensé au maître cylindre. Peut être trop de liquide de frein ?
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il y a 8 minutes, le-alain a dit :
Non, ce n'est pas faire tourner le moteur qui va trop serrer ou provoquer une fuite.
Oui, il y a un joint spie derrière la poulie
On peut le changer sans ouvrir le bloc? Juste en retirant la poulie ?
Merci
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La loi des séries en ce moment ...
J'ai acheté un cox en juin dernier et il y avait une fuite au joint spi volant moteur derrière l'embrayage. Le vendeur m'a dit qu'il l'avait fait changé par un pro peu de temps avant donc on est retourné au garage avant la vente et le mécano a refait l'opération.
Là je dépose le moteur pour refaire la peinture complète ...et je vois que ca suinte encore !!!
Avant de le changer moi même , est ce que le mécano est vraiment nul au point de rater deux fois de suite l'opération ??? ( pourtant un garage spécialiste cox ) ou peut il y avoir un autre problème moteur qui entraine la fuite ?
Merci d'avance
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Sur mon T4 2L j'ai quelques gouttes d'huile qui semblent sortir de derrière la poulie . Sachant que pour régler mon moteur j'ai longtemps fait tourné la poulie avec une manivelle ...est ce que j'ai trop serré avec la compression ? Y a t'il un joint derrière la poulie sans ouvrir le bloc ? C'est couillon maintenant qu'il tourne du tonnerre
Merci à tous
Denis
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Bonjour à tous ,
Maintenant que j'ai un moteur du tonnerre il faut que je revois mes freins . Sur mon split j'ai un train avant avec disques et assistance de freinage de bay 79, à l'arrière tambours de bay 69 normalement ca freine fort et sans soucis.
J'ai passé le CT et ils m'ont dit que les freins arrières bloquaient ...effectivement les roues bloquaient un peu mais pas tout le temps. J'ai tout changé à l'arrière ...plaquettes et cylindres + purge complète . Retour au CT ...maintenant ce sont deux les disques avant qui bloquent !!!
Est ce que cela vient du maitre cylindre ? de la course de la pédale de frein que j'ai pourtant pas touché ? autre chose ?
Merci d'avance
Amicalement
Denis
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Le 19/01/2022 à 09:34, Loic a dit :
culasses de 914 en 42x36mm, arbre à cames avec beaucoup de durée, double ressorts de soupapes, échappement en 38+mm.
Sur des 40 DRLA il faut des buses de 34mm au minimum et dans ce cas
avec les jet doctor il faut partir sur des gicleurs de 62
les reprises d'origine en 33 ou 35 suffisent normalement
avec les émulseurs #.2
essence 140 à 145
air 180
niveau cuve maxi 5.5 à 6.5 mm
pression d'alimentation 0,2 à 0,25
Loïc encore une fois je te tire ma révérence !!! J'ai tout recommandé en neuf. Les buses étaient des 34, les gicleur des 62, les emulseurs des #2, l'air 180. La seule différence c'était l'essence des 155 . J'ai commencé avec des 140. Nickel nickel nickel nickel ...ça tourne super bien, essais routiers parfaits !!! Demain j'ai rdv pour le reglage sur un banc pour peaufiner tout ça.
Je suis trop content
Merci infiniment à toi et a tous !!
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Il y a 4 heures, Rusty chrom a dit :
Bonjour
D'après de ce j'ai pu décodé des textes FFVE et autres
Il n'y a pas pour le moment de vignette crit'air pour les véhicules en carte grise véhicule de collection
Perso j'ai fais une demande en ligne et je suis allé jusqu'au paiement (malgré un avertissement indiquant que les véhicules avant 1995 ne sont pas éligibles)
Les VDC peuvent selon la loi circuler dans les ZFE, mais chaque ville peut ou non l'autorisé
Donc...c'est autorisé mais interdit tant que les villes ou/et les Préfectures concernées n'ont pas publier leur texte d'application pour leur ZFE
Quel bordel la France ....Merci pour ta reponse bien complète
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Bonjour à tous ,
Je n'ai pas trouvé dans les forums comment il est possible d'obtenir le droit de circuler dans les centre ville avec une voiture collection. .y a t'il une vignette critair collection ? ou à chaque prune il faut justifier de sa carte grise collection ? Je ne trouve rien sur le site .gouv
merci d'avance
Amicalement
Denis
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Il y a 1 heure, lucas a dit :
Je prenais un aller simple jusque Waterloo, pour aller chercher ma cox.
Elle n'avait que 82.300 Km, et ne coûtait que 1250 €.
Aujourd'hui, elle compte (2)36.000 Km, et coûterait beaucoup plus cher.
effectivement il y a plus de 20 ans j'achetai des split so42 pour 1500 francs que personne ne voulais ...dommage que la voiture du peuple devienne inaccessible ...comme je dit toujours "avant on avait les dents mais pas le pain ...maintenant on a le pain mais plus les dents "
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Il y a 18 heures, wilde a dit :
Le kit jet machin, utile si tu roules dans des zones poussiéreuses ou dans la sable... Autrement, de bons filtres bien posés et RAS.
Gicleurs, commence par du GPE en 115/120, du ralenti en 50 et du 200 pour l'air. On affine ensuite, si besoin. D'un "même" moteur à l'autre, y a pas de recette parfaite, y a une base à travailler ensuite.
Si le circuit ralenti est sale, des gicleurs neufs se boucheront aussi vite...
Un démontage complet des carbus, pour commencer...
Tout ça, ok, c'est des heures de boulot, quand on n'a pas l'habitude, mais time is money. Et la fierté de faire seul. Et tu pourras te dépanner par la suite...
merci,
les carbus sont propres , passés aux ultrasons, filtres neufs de bonne qualités, joints neufs, j'ai vérifié la synchro, l'étanchéité du fond de cuve, le poids des flotteurs, la hauteur de cuve, filter king avec mano de pression ok ....y'a juste la taille des gicleurs qui ne sont pas forcément adaptés
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Le 14/01/2022 à 20:50, Loic a dit :
les couvercles c'est bien, car ça fait joli mais ils n'ont pas de rôle fonctionnel.
Si il y a des fuites de starter ce ne sera pas à ce niveau.
il faut avoir fait les hauteurs de cuve et choisir les gicleurs déjà "à peu près" ok avant de passer au premier réglage.
Hauteur de cuve ok...ça me saoule car tout semble ok. Je vais commander tous les jicleurs neufs . Quelle est la meilleure configuration pour ce moteur ? J'ai oublié de précisé j'ai un kit docteur jet je sais pas si ca joue. Merci d'avance amicalement denis
freins qui bloquent ...
dans Moteurs ORIGINE : Entretien et Réparation
Posté
bon tant pis je redécale mon CT je commande de nouvelles durites de freins et un nouveau maitre cylindre ...on verra bien ...