valentin

idem que baddens pour l'aac ... ça fonctionne très bien. mais tu as quoi comme culasses ?

sincèrement, j'ai fait un 1641cc .. et même s'il marche pas mal du tout ( 15.17 au bug-in que je peux améliorer encore un peu) j'aurais mieux fait de tabler sur un 1776 ou 1835 directement...même peut-etre 1915... car niveau budget c'est kif kif après il faut mieux, je trouve revoir l'ensemble de la configuration, mais tout dépend de l'utilisation faite...

perso j'ai un 1641 avec web 218/119 041 4/1 merged 40idf ca marche très bien ! mais faut évidement regarder au rv et à tout le reste...

salut à tous ... rien à voir avec les fabuleux temps cités plus haut, mais j'ai fait un 15.17 avec 1641 dans ma berline 65...

question bete ... tu as bien toutes tes toles de refroidissement ? j'en ai fait l'expérience avec mon moulin ... par beau temps ( 20-25°c) sans tole arriere , j'ai roulé en ville sans tirer j'etais a 120°c apres 10min ... si toutes les toles sont en place pas de soucis. mais si tu aimes le pousser et si tu fais de l'autoroute, fais-toi une patte pour décaler le capot en bas. et s'il fait vraiment chaud alors mets des écarteurs de capots en haut.

pipes CSP de très bonne qualité

je t'enverrai par mail le détail du moteur avec le prix de revient final

pour la différence de prix je partirais plus sur un 1776cc directement ... apres faut voir niveau budget ce que tu peux faire. mais pour mon 1641 je suis loin des 2000€ en ayant fait tout l'assemblage prépa moi meme ... ( sauf usinages )

ça fait moins fun sauf quand tu mets une cale à une cylindrée supérieure la config qu'a donné loic est vraiment très chouette. j'en ai une similaire, sauf les culasses (041) et aac(218/119) qui changent. j'ai laissé sur place un 1835 routier

pour avoir un 1641, je peux te conseiller le webcam 218/119. je l'ai et ça fonctionne assez bien. après coup, étant donné que j'ai des culasses 041 avec grosses soupapes j'aurais peut-etre du rester sur mon idée de engle w-120... mais je laisse les personnes plus compétentes juger de cette possibilité...

la préparation des culasses est une étape incontournable, peut-être même la plus importante pour le gain en puissance couple etc ( tant que c'est bien fait évidement) dans un premier tant, si tu hésites à déculasser et tout ouvrir, installe déjà les carbus avec un 009 et tout le reste de l'allumage en neuf, ton anza et éventuellement les culbus décalé si tu as le budget. et puis quand tu as réuni le budget, tu fais une prépa complète sur un base 1776 etc...

si tu ouvres le bloc, ce qui est grandement préférable quand tu entames une prépa je dirais... -vilo d'origine si tu reste en 1600 ou 1641... -équilibrage complet d'office -bielles d'origine controlée et rectifiée + mise au poids -kit 87mm avec mise au poids des pistons -radiateur ext inutile je pense ... par contre un full flow ou une pompe cb in out(j'ai cette pompe et ca fonctionne tres bien) c'est un gros plus pour mettre une cartouche filtrante -concernant les culasses il faut faire un bon travail des conduits et des chambres, afin de fluidifier au maximum les conduits et de lisser les aspérités de ces derniers pour l'arbre à cames et le rv je préfère laisser la place aux confirmés

pour un budget d'environ 150€ ou un peu plus, tu peux avoir un 4/1bugpack avec silencieux t-bird ou turbo-look . perso j'ai un turbo-look, bien monté c'est très silencieux avec un bruit assez sympa.

je suis justement a deux crans en moins avec un turbo-look. le 4/1 accroche de temps a autre mais en général ca va. je pense que c'est celui qui donne le plus marge

j'ai un quick shift dans la cox, et pour vraiment pas cher ca fait déjà un gros plus !! les vitesses se passent presque aussi facilement que d'origine. j'ai aussi eu l'occase de tester le débattement d'un scat, a l'arret pas en route. c'est plus court qu'un quick shift, et les vitesses sont un peu plus dures mais ca doit etre le pied a utiliser quand meme, tout comme les berg et autres

je profite de ce post pour demander une petite question, qui a peut-etre son importance... quand on refait le plein d'huile, faut-il que les trompette soit horizontales ou est-ce qu'elle peuvent etre libre(fin voiture sur chandelles quoi) ?

salut blaise, oui c'est une erreur de ma part... c'est bien a l'arrière. et c'est un cran extérieur ( je m'avanturerais pas dans les crans intérieur car si on se plante ca doit etre chouette pour retrouver le bon cran) sinon, une bonne alternative au puma c'est le kit AVIS.( l'original coute super cher mais il existe des repro apparement correcte...) et c'est le meme principe qu'un puma sauf que tu dois souder le kit sur le train d'origine... donc tu garde la rigidité d'origine et pas la qualité moindre du puma au fait, pour repondre a l'autre question, les 6cm en moins sur la 1303 c'est ni l'un ni l'autre. ce sont des ressorts courts car les 1302 1303 ont un train Mc Pherson

pour les fusées décalées , il faut voir ce que tu as comme pneus a l'avant car ca peut toucher facilement. de meme qu'un puma si tu rabaisse un peu trop. voila ma cox, avec 1cran en moins a l'avant et un puma( avec suspension quasi en butée... reste 2 ou 3 mm ) et les pneus avant touchaient parfois la voici maintenant avec 2cran et le puma a fond ( => butées coupée + pneus de smart) et le pneu gauche touche encore il faut voir, comme le dit kads de l'utilisation que tu fais de ta cox ...

personne pour me conseiller ??

salut tout le monde, j'en profite de ce post afin d'avoir vos impressions sur le simple t-bird de chez buckpak. car j'ai pour le moment, j'ai un 4/1+turbo look du meme fabriquant, mais je suis un peu décu quand au bruit. au début, c'etait super, silencieux et feutré, mais maintenant il commence a faire un sale bruit. donc pour vous quel silencieux conviendrait le mieux ?

pour ce qui est d'etre dur comme un bout de bois, ca depend comment tu es surbaissé... moi j'en ai un qui est mis a fond avec les butées coupées... ok c'est pas tres confortable. mais si tu surbaisses pas beaucoup, ca reste raisonnable( en fait a ce moment la, ce sont plutot les amortisseurs courts qui sont dur) pour ce qui est de la hauteur remonté a fond, ca doit etre un peu plus bas ,mais 5-6cm c'est un peu beaucoup je pense ...

oui j'ai un 009 mais je faisais pareil avec celui d'origine( car je suivais l'article de flat4ever sur le réglage de l'allumage) donc pour toi ca serait la flèche de droite. ce qu'il me semblait aussi... merci et si d'autre on un avis a donner qu'il n'ésitent pas ;-)

oui, enfin je règle toujours mon allumage avec celles la ( la 10°) et j'ai jamais eu de probleme. a ton avis loic ca serait laquelle pour le pmh ?

ben non je pense pas car ce sont les encoches pour le calage de l'allumage

salut tout le monde, devant régler mes soupapes je me suis dit que je pourrais essayer la méthode décrite dans le dernier vw t..h . seulement j'ai un petit soucis. sur leur poulie d'origine on voit clairement l'encoche du point mort haut. par contre sur la mienne c'est beaucoup moins clair car j'ai deux fin trait. voici une photo qui vous éclairera un peu celui de gauche est assez net, mais me semble fort loin des trait de réglage de l'allumage, celui de droite me parait plus juste mais est moins bien marqué ... donc si vous savier m'en dire un peu plus... merci d'avance