CoxStef59

Merci Loic ? Je vais donc mettre ma sonde sur le bloc à l'emplacement du contacteur de pression d'huile d'origine. Je pensais que ce circuit d'huile était "fermé" et que donc la pression était la même partout

Hello michcox J'y avais également pensé. J'avais une cartouche K&N. J'ai donc essayé avec une FRAM HP-1 (un "classique" sur nos VW) => même combat ? Sur la FRAM -> "Filtration des particules jusqu'à 18 microns. Pression maximale admise 500 PSI.Filtre équipé d'un clapet de dérivation qui ouvre à 22 PSI (1.54 bar)" J'ai aussi une pompe "gros débit" (une Feller service). Huile en 20W50

Erratum, j'me suis gouré sur le sens de l'huile ? C'est comme ça en fait : et donc : Flèches rouges -> l’huile entre et « remplie » la plaque sandwich, puis va dans la cartouche (via les p’tits trous sur le cercle extérieur) Flèches bleues -> Elle ressort de la cartouche et sort directement du support de filtre Flèches jaunes -> les sondes/contacteur de pression et t° huile. La pression est donc prise en entrée de cartouche Voilà, désolé ...

Hello J’ai un pb de pression d’huile que je ne comprends pas. Ma sonde est sur une plaque sandwich entre le support de filtre et la cartouche. Pour le « look » du moteur, je ne veux pas de sondes/fils sur le moteur. Pas de polémique ? Montage sur un 181 A froid, la sonde sur cette plaque indique 7 bars ! Et à chaud, j’ai 2,5 bars à 1000 tours et 5 bars à 3000. J’ai fait différents tests pour comprendre d’où viendrait ce pb de pression. Tests en ajoutant petit à petit les différents éléments dans le circuit d’huile: rien (test "A"), puis filtre à huile, puis filtre huile avec plaque sandwich (test "B") et enfin le radiateur externe (avec son bypass) - Test A -> la sonde 1 donne 3 bars à froid - Et B-> la sonde 1 donne toujours 3 bars à froid, par contre la sonde 2 donne 7 bars !!! Note : j'ai interverti les sondes et mêmes résultats. J’ai bien vérifié la masse au niveau de la plaque sandwich. Je vous mets des photos de cette plaque sandwich car je ne comprends pas d’où peut venir cette « sur-pression » : De ma vision, l’huile entre et va directement dans la cartouche (flèches rouges). Elle ressort de la cartouche (flèches bleues) et « rempli » la plaque sandwich avant de sortir. En jaune, les sondes et contacteur de pression et t° huile. La pression sur cette plaque sandwich est donc prise en sortie de cartouche. Si quelqu’un a une idée ? Merci d'avance,

Non. Toujours pareil faut bien faire gaffe : 1) les "petits" bras sont du coté lourd de la voiture (donc l'arrière pour nos bestioles) 2) et bien mettre les 4 patins sur des zones robustes, propres et planes du châssis Perso, j'ai fait des marques au sol, au niveau des roues, pour bien positionner la voiture au centre des 2 colonnes et à 1/3 ; 2/3 de l'axe des 2 colonnes (1/3 pour les petits bras). Tu fais bien gaffe la 1ier fois et ensuite, ben tu n'as qu'a positionner ta caisse sur ces marques. J'ai des marques pour chacune de me caisses ? (faut juste pas se gourer de marques ...)

Oui. Par contre c'est chiant pour ouvrir la porte ? car juste au niveau des colonnes. Faut juste penser à laisser la fenêtre ouverte, si tu veux mettre le contact par exemple

Hello J'ai le Twin Bush 2 colonnes (posé celui là car un pote en a 2 depuis plus de 10 ans maintenant et aucun soucis). Je l'ai depuis plus de 2 ans maintenant. Tu peux voir la pose -> ICI Ces ponts 1ier prix sont hydraulique => la montée et la descente ne sont pas hyper précises comme pourrait l'être un pont à vis sans fin. Donc un peu chiant pour remonter un moteur par exemple (pour le mettre pile poile en face de la boite). Mais bon, ça reste quand même bcp bcp bcp plus pratique que de le faire sans pont Après perso, comme il y a des sécurités qui permettent d’empêcher la descente, je mets une voiture en dessous. Perso, si je pensais que ce n'était pas sécure, je n'irais pas dessous. Le point a vraiment vérifier pour un pont 2 colonnes est la qualité et l'épaisseur de la dalle de béton. Ils préconisent au mini 20 cm d'épaisseur et si entre 15 et 20 cm de mettre des plaques de renfort.

Si changement de propriétaire, même pour un véhicule d'avant 1960, l'ANTS va demander un CT pour faire la carte grise. Ce CT peut ne pas être vierge par contre

Merci pour ta répons Loïc (même si elle ne me rassure pas ...) Mon pot est un CSP "Evo competition" en 38 mm En 1ier étape, il faudrait déjà que je passe en culbu 1:1 ? Merci,

P'tip up ? Personne n'a ce type de config ? En cherchant sur le Net, on parle de les buser en 32 (et je trouve que ça fait vraiment "petit"), mais pour le reste (tailles gicleurs) ... Merci

Hello J’ai un 2.276 cc (82 x 94) avec double carbu IDF en 40 (but = avoir un moteur coupleux sur un 181) - Culasses : CB Panchito 40x35.5 - Culbu : CB en 1.25 - AAC : SCAT C35 Qu’elle serait la config. (de base) pour ces carbu ? Merci d’avance pour votre aide ?

Hello J'ai posé ce Kit -> ICI Si besoin, tu as l'explication sur mon blog ICI et sur les articles suivants

Pour t° et pression huile : Ton moteur n'a pas le temps de chauffer sur 5 km. Et de plus, j'imagine que tu fais le tour du quartier => tranquillou ? Pour le cpt tours : là ça devrait fonctionner, même avec un moteur "froid". Mets le directement au cul de ta bobine.Si ça fonctionne, c'est un pb de câble ou de masse (tjs la merdas la masse sur un Buggy) et si ça ne fonctionne pas, c'est ton mano qui est HS !

Ok, merci ?

Hello Encore 1 question ? : faut-il un relais entre le thermocontact et le ventilo du radiateur ? ou peut-on directement brancher le +12V / Ventilo dessus ? J'ai commandé celui-ci : ICI Merci,

merci ?

@Vincent78190 : Tu aurais des info sur un bypass qui déclencherait à 95° car je ne trouve que des 75/80° Quitte à installer un radiateur autant de suite le mettre ventilé. Et de plus sur le 181 (à cardan), je ne peux pas le mettre dans le flux d'air ... Merci,

Hello J’ai un 2,3 l sur mon 181 (un truc bien coupleux avec des carbu en 40). Sur autoroute au-dessus de 3200 tours, la t° d’huile passe au-dessus des 110°. Je vais donc poser un radiateur extérieur 1) Le schéma en pièce jointe est-il correct ? note : j’ai le full flow avec le filtre à huile. Les contacteurs/sondes sont placés sur une platine entre le support de filtre et la cartouche 2) Le bypass vendu pas nos annonceurs préférés sont-ils « correctes » ? (ici par exemple -> http://www.slideperformance.com/calorstat-en-serie-sur-tuyau-huile-pour-vw-cox-combi-karmann.html) Ils annoncent un seuil de déclenchement à 80° 3) Pour la sonde de déclenchement du ventilo sur le radiateur extérieur, vous montez ce type de sonde ? par exemple -> https://www.gt2i.com/fr/19412065/thermocontact-ventilateur . Avec quel seuil de déclenchement ? car ça existe en 90/95° et 95/100° Merci d'avance pour vos réponses Stef

Hello, Ma "réparation" tient depuis . ça fait donc presque 5 ans et je roule régulièrement avec le combi

Merci à vous. J'ai déjà de bonnes bases avec vos conseils Par contre, que faut-il faire pour " condamner définitivement le circuit de starter " ? Merci,

Bonjour, Sur son buggy, un pote a posé un 1600 (provenant d’un type 3) complètement d’origine, sauf qu’il a des HPMX en 40 (je l’ai eu comme ça). Mon moteur est bcp trop riche et je n’arrive pas à trouver la procédure de réglages du niveau de cuve pour ces carbu (qui sont je crois "identiques" à des Weber IDF) Auriez-vous cette procédure ? Et aussi, la config (gicleurs, buse, tube émulsion, …) qu’il faut pour un 1600 d’origine ? Merci d’avance pour votre aide

Il faut garder les 2 pistons de régulation Je ne sais pas ce que vous appelé "Calorstat" -> si tu n'as plus le radiateur interne, pas nécessaire d'avoir un by-pass (le système qui permet d'envoyer l'huile vers le radiateur externe que quand l'huile dépasse une certaine t°). Ce sont les pistons de régulations qui font ce boulot. Généralement les sondes (pour le ventilo) déclenchent à des T° d'huile trop basse (80°) et donc, l'huile ne chauffe pas assez !!! => prendre une sonde qui déclenche à 90/100° (cf. les différentes discussions sur ce site).

J'avais eu le même pb avec de "vraies" Fuchs en 15x5,5 sur ma 1200 de 70 => j'avais posé des élargisseurs de voie de 5mm et meuler, sur 2 à 3 mm, l'arbre de roue

@Hip6964 : tu as un kit électronique fabriqué il y a 10 ans, mais maintenant, ce n'est plus la même qualité de fabrication Cruel dilemme : choix entre un kit électronique avec 1 chance sur 5 de devoir en acheter un nouveau ou alors, achat de vis platinées Bosh qui tiennent 500 km car la languette n'est plus en bakélite, mais en plastique => elle s'use !!!

Hello, Le seul but de la TV est que vous restiez devant pour regarder les pub avant, pendant et après l’émission, donc oui, c’est scénarisé, oui, les prix sont bidonnés, oui … . Mais perso, je trouve que dans ce type d’émission, c’est celle qui se rapproche le plus de la réalité de la resto d’une caisse => j’prends du plaisir à la regarder.