pierre1302S

Bonjour, J'ai cette sableuse, et effectivement il faut avoir un peu de puissance derrière pour un résultat optimal. Pour te donner une idée : J'ai un worthingon-creyssensac monocylindre de 300L en tri (très gros cylindre) et un autre worthingon-creyssensac bi-cylindres 100l en tri (bi-étage) que je branche en série. Donc ça fait quand même un peu de puissance et c'est pas des compresseurs de supermarché....pour un ordre d'idée le 100l tient largement ma sableuse d'atelier sur l'établi donc on est loin des 100l chinois qu'on voit partout... Je pense être largement dans les préconisations pour la sableuse. Pour sabler les chassis, ils tournent quasi en permanence le temps du sablage, je sable entre 6 et 7 bars avec la buse la plus petite, ça suffit largement, attention au diamètre interne du tuyau d'alimentation, il faut du 8-9mm sinon ben ça marche pas. Donc c'est long mais j'obtient de bon résultat que ce soit sur chassis ou les caisses. Pendant les grosses séances de sablage, je rajoute juste un ventilateur sur pied devant chaque compresseur (je préfère pour les clapets et les culasses), je les purges à chaque fin de séance, controle toujours le niveau d'huile. J'ai rajouté sur chacun des filtres à eau que je vide à chaque remplissage de sable, car la moindre humidité va boucher la vanne sous la sableuse et c'est la galère, celui en entrée de sableuse est opérationnel mais vu la quantité d'air qui passe dedans, et la qualité il en faut en sortie de cuve. La cuve pleine de la sableuse me permet de sabler environ pendant 20 à 30 min, on y met à peu près 3/4 de sac. c'est bien ça oblige à faire des pauses pour les machine mais surtout pour le type qui est moins endurant que le reste...😅 Ne jamais se servir de la vanne en bout de tuyau pour fermer, il y a une procédure à respecter si on ne veut pas tout boucher : il faut en premier fermer la vanne de sable sous la machine, ensuite on peut fermer soit la vanne en bout de tuyau, ou la vanne d'arrivée d'air(ce que je fait). De cette manière on ne rempli pas le tuyau de sable...et ça évite de tout démonter pour tout déboucher, c'est un gros inconvénient, mais pour le prix de la sableuse, quand on a pris l'habitude on y fait plus attention. Comme tu vois avec mes deux compresseurs je dirait qu'il faut tout, je ne suis pas "confort" bien qu'ils coupent quand même, mais ça représente quand même une grosse puissance et une sableuse et je pense que c'est ce qu'il y a de plus gourmand en air.

Effectivement Kads tu as raison, j'ai trouvé une paire de bras en plus pour la sortir et pouvoir compter, verdict, 8x35....comme quoi il ne faut se fier aux lettres. Elle est non-guidée et a une commande d'embrayage droite.

Bonjour à toutes, et tous. Je suis en plein remontage de ma 1303 et je regardais mes boites à disposition en cardan, je n'ai que du AM 😪... premier et deuxième modèle (deux flasques et une flasque pour la plus récente présente sur la 1303) Puis je suis tomber au fond de la cave sur la boite qui était sur une 1300 (je pense...) de 70 que j'avais récupérer pour pièces, la boite fonctionnait puisque la voiture, bien croustillante, est arrivée par la route avant un découpage en règle (il y a 20 ans...), la boite a encore les trompettes montées donc il m'est difficile de la bouger seul là ou elle est pour compte le nombre de dents. Simple curiosité, j'aimerai connaitre à quoi cela correspond. Dessus J'ai le code AO, je constate d'après l'article sur l'identification des boites que c'est une 8x33, et sur le site csp ils la mettent en 8x31, idem sur d'autres site les infos varient, principalement un sujet sur the samba ou au final nous n'en apprenons pas guère plus : https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=396821 Ils parlent que pour les modèles à deux bouchons ce sont des 8x33 et les 8x31 n'ont qu'un seul bouchon... C'est une boite avant 69 ou 68 puisqu'il y a deux bouchons de vidange. Si quelqu'un a plus d'info sur cette boite, j'en viens même à me poser la question si c'est AO ou A-zéro... Merci à vous

Les soufflets que tu as mis en lien sont ceux que j'ai monté. Il n'y a pas deux diamètres/modèles, c'est le diamètre d'emboitement et celui du cône de rotule...

rien de plus simple, déposer la barre, remettre les écrous crénelés sur les filetages de rotules (pour pouvoir bloquer ces dernières sans abimer le dit filetage), bloquer les rotules (par les écrous donc...) dans l'étau et secouer la barre pour voir si il y a du jeu. C'est facile ces deux rotules ne travaillent qu'en jeu latéral une fois sur le véhicule, si un jeu est perceptible en latéral ou en axial c'est mort. Oui il y a du plastique d'origine que tu peux enlever pour graisser et poser des soufflets neufs.

Alors non on ne peut pas les changer ça n'existe pas, si tu regarde le screen etka que je t'ai mis exprès tu vois bien qu'elles ne se changent pas, et là ce n'est pas une capture d'un site douteux c'est VW qui le dit, mes bases sont toutes a jour. Si t'as du jeu tu changes la barre entière, si t'as pas de jeu dans ces deux rotules tu les graisses après les avoir nettoyées et tu poses des soufflets neuf. 🤨....j'ai du mal a me représenter un mouvement latéral d'avant en arrière... Il est possible que ça bouge un peu, et encore, avec un moteur d'origine....mais ça ne doit pas occasionner de bruits ça c'est certain. on tourne en rond là, fait une vidéo on gagnera tous du temps, tu mets maman ou un type en passager qui filme, ne filme pas toi même...

Un petit éclaté de tout ce monde :

Sur cales en premier, si t'as un doute, tu peux passer dessous (vu que t'es d'origine) pour voir si tu trouves du jeu une fois en charge. dernière photo, Pas de panique, ya rien de dramatique, c'est pas parce qu'il n'y a pas de soufflet que c'est dangereux, bon nombre de voitures anciennes n'ont de soufflets nul part, certes il y a des graisseurs pour graisser les rotules.....de chaque côté tu dois avoir un soufflet, si t'en a pas et que ta barre n'a pas de jeu, tu peux nettoyer, regraisser tes rotules et poser des soufflets neufs, on les trouve au détail, ce sont les même que les rotules de direction. Je pratique les mac pherson depuis 20 ans, et je peux t'assurer que je préfère une barre de direction dans cet état (si elle n'a pas de jeu dans ces deux rotules) pour la remettre propre qu'une barre brésilienne très jolie qui va prendre du jeu en à peine un an.... Aie....bon courage, pas pour le changer c'est simple à faire (dépose barre de direction et boitier, puis réservoir), mais pour en trouver un de qualité, j'en ai commandé trois différents, tous avaient plus de jeu que celui d'origine...C'est une honte de vendre ces pièces de sécurité déjà défectueuses...j'ai lâché l'affaire pour l'instant, ma cox ayant était détruite, mais pour celle que je suis en train de refaire je pense qu'il va falloir essayer d'en fabriquer un ou d'en trouver un sans jeu. Il doit bien y avoir un moyen de changer les deux joints homocinétique. Si ton levier bouge beaucoup en accélération, ça sens vraiment les silenblocs de boite....franchement vu le prix....si t'as un doute...c'est un peu de travail (dépose moteur au minimum) mais après tu sera tranquille, et si ça n'a jamais été fait il faudrait à minima s'en inquiéter ou a défaut bien les controler visuellement dans un premier temps, et avec un levier pour voir si ça bouge quelque part.

Bonjour, l'aspect visuel des silenblocs n'indique rien en mécanique, il faut les secouer avec un levier ou dans le doute les changer. Par contre vu l'état visuel de la rotule de barre de direction côté boitier, il serait étonnant qu'elle n'ait pas de jeu, et quand bien même, c'est une contre visite au CT une rotule sans protection ou avec soufflet détérioré. C'est à dire ? cardan côté boite ? quel côté ? Tu peux déjà le démonter pour voir si il est toujours graissé et constater le jeu de la noix. La noix se change seule pas besoin d'un cardan entier... On se rapproche des silenblocs de boite alors....Tu devrai quand même controler le serrage de ces dernier, au cas où...

les allemands sur ebay sont tes amis alors assortiments gicleurs

Bonjour, en boite d'origine, c'est pas objectif mais j'aime bien le montage 1700/ 35x32 (AA 500 par exemple)/ cb 2239/ 34 ICT sur un bus pour un budget raisonnable et un moteur fiable. Le dernier que j'ai assemblé avec un vintage speed en échappement est vraiment très sympa, même sur un T2B overvan aménagé complet et super lourd (contre plaqué/chiotte/réserve d'eau....bref la totale), plusieurs road trip et aucun soucis, c'est un moteur très fiable. C'est très agréable pour cette petite cylindrée et on a déjà un bus bien loin au niveau conduite de son 1600 stock : on gagne en couple et en puissance (j'aime bien le 2239 sur les bus) Moteur facile a assembler et fiable, et si tu as des pièces de bonnes sur ton 1600 tu peux en réutiliser sur ce montage. Attention sur les kit 1700 AA, bien vérifier les segments... à présent je ne monte plus les segments fournis avec les kit.

Merci de ta réponse Pourquoi pas, je vais voir une fois passé en machine, je vais tester, j'ai la plupart des moquettes stock, mais l'ancien proprio avait eu l'idée lumineuse de coller de la moquette de chambre par dessus l'origine, donc j'ai de la neoprene partout, peu être une fois passé en machine elle se décollera...

@lucas, je vais devoir le faire bientôt sur la 1303 et je comptais faire comme toi mais je me posais la question des deux morceaux sur le longeron/bas de porte, ceux qui sont "pincés" avec la feuillure, comment as tu procédé ? D'origine il ont un rebord en plastique ou caoutchouc d'après les deux morceaux que j'ai. Merci.

Effectivement, il y a un flou énorme, car sur certains site de carte grise ou sur des forums, on peut lire qu'il est possible de refaire la demande de carte grise en prouvant qu'on est le propriétaire et que si le véhicule a été vendu il suffit de justifié du changement de propriétaire en respectant une suite logique et claire de certificats de cession..... Mouais....bof....j'ai cherché cette info sur les site officiels et à ce jour je suis toujours bredouille... Je cherchais l'info pour me débarrasser d'une de mes gti, je crois que ça va finir malheureusement au centre de destruction, car en plus, si on pousse un peu, je voulais faire la demande de retrait de la circulation pour résilier l'assurance mais apparement ça ne fonctionne pas, tout véhicule à moteur doit être assuré même si il ne sort pas, donc....

Ben ça me semble clair non si l'acheteur fait la démarche il n'y a pas de soucis, mais effectivement là où il nous la mette profond pour rester poli c'est que pour le vendre, ou l'acheter, il faut un CT... "Si vous demandez le retrait tout de suite après avoir acheté ce véhicule, vous n'êtes pas obligé de l'immatriculer au préalable à votre nom. Par exemple, si vous achetez un véhicule pour le transformer, vous pouvez faire la demande de retrait de circulation. Vous pourrez demander l'immatriculation lorsque le véhicule sera prêt." sous entendu -> si je l'achète il doit selon la loi avoir un CT valide.