flat4fun

Et pour remplacer le FK8 + poussoirs scat, on aurait pu proposer l engle 120 + culbus 1.25 et poussoirs tool steel , la puissance et la courbe de puissance pourrait être similaire, non ?

Et bien je ne peux que vous remercier et me mettre au boulot pour remettre tout ce beau monde à sa place. A bientôt !

Oui c est bien en poussant puis en retirant vers la boite. Le jeu est identique des 2 cotés. J avais retiré les trompettes, puis les 2 couvercles puis le reste (axes et pignon de diff avec roulement) tout d une pièce que j ai ensuite replacé ainsi. Je viens d aller voir un vieux châssis qui traine derrière chez moi et il y a ce jeu aussi mais beaucoup moindre, là je pourrais croire aux roulements. C est agaçant car les demi lunes sont peut être bien en place.

Oui une bache de chaque coté reliées entre elles en parralèle avec une hauteur d une vingtaine de centimètre, plus ce qui est dans ton circuit+ le radiateur, le filtre et le bloc ça fait déjà pas mal sinon te faut des heures pour chauffer à la bonne température. En fort appui la pression n a jamais chuté. A savoir qu on rempli par une des 2 baches en fonctionnement moteur jusqu à ce que tu aies un retour permanent et suffisant et il faut s arrêter à mi hauteur de chaque bache. Dis ton moteur ça doit commencer à causer dans une 912 au vu de ta fiche technique, non ?

En effet je ne les ai pas retenues (les demi lunes). Mais ça fait quelle taille ? car je me dis que si une demi lune est passée derrière ça engendrerait un jeu bien plus important, non ? Les roulements ne sont pas neufs mais tournaient encore gras. Pour info j ai bien remis les coupelles en plastique et oui j ai sorti tout le diff mais tout d une pièce avec les axes montés dessus sans jamais rien en désassembler. Je crains de rouler ainsi mais bon l auto est recoquée et ça devient plus très accessible. Je saurais voir qqch en enlevant un joint de trompette ?

Pour avoir moi-même une 912, il est vrai que le 1600 d origine est aussi vif qu une limace en phase terminale ! Attention avec la bâche à huile, un haut tube est mieux qu un même volume plus bas pour le déjaugeage ET pour le décantage car ta pompe de retour aspire TOUJOURS un mélange huile-air qu il faut briser avant de renvoyer dans le moteur, sinon autant se passer du carter sec et aspirer un mélange air-huile lors des déjaugeages en courbe ! Penses à placer une vanne (idéalement une électrovanne 12v) à la sortie de la bâche car si tu ne roules pas tous les jours, à la longue, l huile se vide dans le carter, avec les inconvénients que cela peut comporter lors du démarrage suivant. Tu peux aussi mettre une vanne manuelle mais gare à l oubli d ouverture ! Perso je repartirais (comme déjà fait) sur un tube inox de 114mm de diamètre avec un piquage d entrée dans la partie haute tangentielle par rapport à la paroi qui débouche à l intérieur sur une longue rigole en spirale faisant le tour du tube et amenant lentement l huile à se décanter au fond. Ca marche, ça a fait ses preuves et ça rentre dans le compartiment moteur qui faut il le rappeler est prévu pour un flat 6. Moi j avais aussi le radiateur avec soufflante + le filtre dans un caisson à l arrière et tout rentrait. Bon boulot !

Non je n ai changé aucune pièce car tout était en ordre et quasi sans jeu avant de remonter. Tout a bien été remonté dans l ordre, la seule différence par rapport à l origine est le placement de 2 joints papiers au lieu d un aux flasques car je les trouvait bien minces. Le jeu est bien axial et il est de l ordre de 1-2mm à hauteur du tambour ce qui donne une impression de plus gros jeu à la roue. D où le cloc-cloc lorsqu on l agite un peu. Je n ai pas vu ces fameuses demi lunes en ouvrant la boite ? En tout cas si c est la pièce qui tient avec le pignon à 35 dents et dans laquelle rentre les axes, je n y ai pas touché (mise à part sortir le tout d une pièce de la boite). En plus du fait que ce jeu est (probablement) dérangeant à la conduite, y a t il un risque de casser la boite ou d arracher un axe hors du diff ? Merci les amis

Trop de jeu à la soupape induit que tu ouvres plus tard et ferme plus tôt donc moins de remplissage donc moins de perfs ! En plus les éléments de la distri plutôt que de s appuyer l un sur l autre avec un jeu infime, se tapent dessus l un après l autre provoquant au moins du bruit, et en supplément possibilité de chauffe et de casse.

Salut, J ai du ouvrir ma boite aux flasques de trompettes pour refaire l étanchéité car elle était grasse partout. Les petits flasques de trompettes et les grands qui ferment le différentiel. J ai donc sorti aussi les 2 axes de roues avec le pignon à 35 dents, je précise que je n ai rien désassemblé de l ensemble axes-pignons-roulement. Ensuite j ai tout remonté avec les joints papier et les o-ring, les trompettes, les roulements d arbres avec toutes les entretoises, bourages, etc dans le bon ordre, puis les tambours et serré au couple de 36 kg. Le chassis remis sur ses roues, si je secoue la roue avant/arrière dans le sens de la tompette, j ai un jeu clac-clac des 2 cotés. Comment est ce possible ? y avait il un réglage à faire dans le pont ? Merci d avance.

Tout à fait d accord, les culasses faut prendre du bon matos, c est là que tu as tout à gagner et si un jour tu veux plus, tu augmentes ta cylindrée/AAC/carburation. Tu parlais budget, pour te donner une idée, mon dernier 1915 perfo avec pas mal de pièces neuves coûte 7000 euros sans main d œuvre. Bon travail.

Oui pardon je m étais mal exprimé, je ne changerai donc que le joint de nez et les joints de sortie de trompettes et on verra bien si c est étanche. Merci à vous.

http://www.classic-store.com/index.php?store=2001&nav=2_2100-5_857-6_867-7_1749 La on voit bien les 3 joints en bas sur la foto.

Pourtant quand je regarde le nez de boite il y a deus series de boulons sur 2 plans successifs et différents ! Ya que le premier couvercle de sélection qui a un joint ?

Salut, je dois changer les 3 joints papier du nez de boite car ça suinte. Qui peut me dire si ça se démonte et remonte simplement ou bien s il y a une procédure ou des réglages à effectuer lors du remontage ? Merci d avance.

Et bien ça commence à prendre forme !!! Je te félicite dans ta démarche, j adore le home made de qualité, là tu es en plein dedans, chapeau.

Et le RV ce sera style 9 à 9.5.

Salut Bastouil,utilisation routière intensive avec un 1915 FK10, 2 carbus de 45, culasses los panchitos retravaillées, distri ultra light. Le but c est de gagner un max et d optimiser le montage.

Je me suis peut être mal expliqué, en fait je n ai pas encore de fuites ou autres, c est pour prévoir et améliorer la qualité d assemblage de mon futur nouveau moteur que je demande Déjà merci pour ton expérience.

Salut à tous, comment procédez-vous pour gagner en étanchéité (ou perdre en fuite entre les cylindres et segments ? Utilisez-vous des segments différents ? Que valent les total seal ou child&albert ? Procédez-vous à un honnage ? Tous vos commentaires et techniques sont les bienvenues. Merci à tous. Dans mon cas pour un 1915 perfo.

Bien sûr que c est nécessaire. Les pièces neuves ne sont pas homogènes au gramme prêt dans l ensemble de la matière ! 2g de balourd c est 4 kilos de balourd à 4000 tours, et c est ton palier central et tes coussinets qui ne vont pas apprécier, et tu devras de toute manière ré-ouvrir pour changer les pièces usées, reprendre la ligne d arbre et de toute manière passer par l équilibrage. Après c est toi qui vois.

Et tu ne pourrais pas faire chuter ton RV en posant des bielles + courtes ou mettre des cales sous tes cylindres ? Pour éviter le lamage.

Non tu n en trouveras pas à bon prix car c est pas une taille standard.Des tubes tu peux en trouver chez un marchand de pot et éventuellement les cintrer en les remplissant préalablement de sable pour éviter de les croquer vu leur faible épaisseur

Salut, les coudes se trouvent tout autant en inox qu' en acier et au mêmes diamètres, le plus souvent en pouces (gaz) donc 1 pouce = 33,7mm ; 1pouce 1/4 = 42mm ; 1 pouce 1/2 = 48mm et 2 pouces = 60mm. Il est possible également d avoir des dimensions métriques mais c est moins utilisé. L avantage de l inox outre le fait qu il ne rouille pas est que tu peux obtenir les coudes et tubes d épaisseur très fine (minimum 1,2mm) alors qu' en acier c est direct presque 4mm et ça fait lourd pour rien. En plus il se soude aussi simplement que l acier. Comme on te l a dit plus haut, il faut une partie à manchonner pour la dilatation comme à l origine ! Je suis tuyauteur-soudeur de formation donc si tu as besoin de conseil, pas de problèmes Je ne sait pas où tu habites je suis de Liège.

Salut, bien beau petit article, on sent l explication au vécu ! Mais c est assez bien imagé et expliqué simplement pour les novices. Je te félicite. Sur ton moteur tu avait utilisé des turbos de diesel ?

Salut, il y a toujours l excellent article du 1776 d Esimon dans les dossiers techniques, le matos a encore évolué un peu depuis et il y a moyen de varier, mais cela reste une excellente base de départ, fiable et toujours d actualité pour un moteur sympa et polyvalent ;-)