JR

Plafonnier de combi T2A et B jusqu'à 73

Pas besoin d'amortisseurs pour passer dans les magazines !

Il n'y a pas de circlip sur cette version, il faut retirer la coupelle à créneaux qui tient par une micro goupille cylindrique verticalement le long de l'axe de l'arbre d'allumeur. Vraiment pas fait pour être démonté mais faisable.

Fuite extérieure et pression dans le circuit de graissage n'ont que peu de lien

Probablement un carter des premiers Type 4 de 411 code V Je n'en ai jamais démonté un mais il y a clairement des particularités.

Les fusées décalées ne dégradent pas la conduite. Par contre, la roue étant plus proche de l'aile, le roulis est davantage perceptible. Des amortiseurs neufs éventuellement légèrement plus fermes sont une bonne idée. Avec des fusées décalées, on ne modifie pas la géométrie de suspension donc les amortisseurs restent en longueur d'origine. Par contre, si ce n'est pas le cas, il faut des excentriques de carrossage spéciaux pour corriger le défaut des fusées décalées CB performance et copie chinoise dont la fonderie à gauche est incorrecte. Règlage parallélisme et surtout carrossage à confier à un professionnel compétent qui connait l'emplacement des excentriques et leur plage de réglage. Après ça, l'amélioration sera notable.

Désolé de ne pas être sur ce forum pour vendre du rêve ?

Oui sans l'ouvrir est changer l'arbre à cames. Déjà à l'époque, c'était pas une config très cohérente sans des culasses super perfo et un rapport volumétrique de fou. S'il est cohérent en version drag, il est inutilisable sur la route. S'il n'est pas cohérent, il est inutilisable tout court ?

On fait tous des erreurs mais là, je te conseille de revendre la base et d'acheter une voiture roulante si tu n'as pas: Un poste à souder Mig Un compresseurs 300 L et des outils pneumatique Une pointeuse électrique ou soudeuse par point Une idée de la piètre qualité des tôles vendues Un garage 60m2 mini ou un double box mini dédié 500 heures à consacrer au projet sans avoir à faire de route entre le lien de travail et ton domicile Si tu n'as pas tous les points ci-dessus ou ne peux te les offrir, oublie ce projet. Je suis sur Bordeaux et je connais assez bien le monde VW ?

Ca semble une bonne base, non modifiée et authentique. Si je ne me trompe pas, il y a la plaque du concessionnaire sur le capot moteur, probablement jamais repeinte, bien.

Parce que la qualité des vis platinées est déplorable aujourd'hui. Egalement avoir et savoir se servir d'une lampe stroboscopique n'est pas une évidence sortie du cercle des passionnés bricoleurs. Une fois calé, une module électronique reste fonctionnel jusqu'à ce qu'il claque et l'avance ne se dérègle pas. Parfois la panne n'est pas franche mais ça arrive aussi aux condensateurs. Il y a 10 ans, j'aurai pas échangé mes vis platinées/condo contre un module électronique. Aujourd'hui je fais comme les vieux de la vieille, vis et condo NOS mais pour les clients s'il n'y touche pas, je préfère le module électronique avec Dwell variable, ça marche bien et le sachet avec vis et condo est mis dans la boite à gants pour éventuellement dépanner un jour...

Les roulements de roue sont différents en diamètre aussi. Le mieux serait de trouver la bonne fusée ou de changer les 2 fusées par des modèles d'après 69 avec les bons roulements et rotules. 20€ la paire ça laisse de la marge pour le reste

Attention aux fusées, il y a eu un changement de la taille de l'axe de la rotule de direction à partir de 69. Il faut une fusée de la période 66-68, les neuves seront surement de la période suivante, elle se monte mais il faut changer la rotule de direction par le modèle adapté.

C'est une pièce qui se trouve d'occasion très facilement Peu de Personne recherche cette pièce et elles sont souvent remplacées par des fusées à disque ou décalées. Bref, occasion qualité VW et 20 ou 30 € max la pièce à mon avis

Moins de 2 cartouches

Le maintien du nez de boite n'est pas assuré

C'est la garde au sol qui joue. Aucun réglage sur le train arrière d'un split...

L'excitation, c'est pour un alternateur Cette dynamo provient d'un combi, c'est une 38A, elle est plus longue et nécessite des tôles et un régulateur adaptés. On peut la faire tourner comme un moteur en l'alimentant avec une batterie pour un test de base.

Elle a une forme différente, bombée pour le catalyseur des versions us mais reste compatible. D'ailleurs seule cette référence restait disponible chez vw en pièce de rechange dans les années 80, on voit donc des voitures plus anciennes réparées avec cette version.

Il s'agit bien d'une loterie mais personne ne joue pour perdre alors même quand c'est le cas, il gratte, creuse pour chercher à changer la donne ?

Parfois, il n'y a pas ou peu de bruit, cela dépend du hasard. J'ai oublié de préciser que le code AH est une boite à cardans à l'origine. Les 8x33 d'origine n'existent à trompettes qu'en butée d'embrayage non guidée, pas bien grave. Mais dans le monde VW, il y a des "préférences", double admission, double régulations d'huile, butée guidée, 8x31, etc Mais au delà de l'aspect technique, il s'agit souvent de se rassurer et au final d'altérer des montages qui marchent parfaitement si bien assemblés et réglés. Cependant passer à une 8x33 en 0,82 et un 1600 SA indus est une bonne idée par rapport aux performances d'un 1200 jamais refait ? Simplement même cette config cohérente avec des pièces d'origine ou reconditionnée n'est pas assurée de fonctionner sans mise au point. J'ai monté un 1600 SA industriel moi aussi récemment avec un alternateur avant de devoir redémonter pour changer la tubulure d'admission car utiliser une réhausse de carburateur pourtant vendue dans tous les shops vw crée un givrage à la base du carbu par le fait d'une dépression excessive. L'installation d'une tubulure qui permet le montage direct du carbu à régler le problème sans changer aucune autre pièce et à peine le réglage de richesse (1/8 de tour) Bref, une variation qui parait faible entraine de grandes conséquences et ce ne sont que les mauvaises dont on se plaint.

Il est possible que ce soit une boite américaine de chez Trans West Je ne suis pas sûr que la société existe encore... Les problèmes de bruit de pignons sont très courants même dans l'industrie chez les constructeurs automobiles. Chez VW, ils ont fait évoluer le module des dents de pignons pour cette raison, les "grosses" dents sont plus solides mais plus bruyantes. A partir du début des années 70, ils ont changé pour des dentures "fines" sur la 3eme et la 4eme. Berg sur ses boites 5 utilisé sur le dernier rapport un couple de pignons d'origine VW, 0,89 ou 0,82 pour la même raison. Les boites AH ont une 4eme en 0,89 ou 0,88, cette dernière est en dentures fines. Une AH en 0,82 est une reconstruction donc pignons à grosse denture et probablement neufs. Deux facteurs critiquent. En priorité, je tends vers l'origine car toute modif à un revers, fiabilité, coût ou agrément, on sait ce que l'on quitte, pas toujours ce que l'on va trouver ? En général, ca ne marche pas parfaitement du premier coup, il faut affiner ?

Oui, s'il s'agit de pignons d'occasion endommagés ou fortement usés mais suivant la provenance de la boite, je pense plus à des pignons neufs. Des pignons neufs peuvent siffler énormément, la fabrication ne suffit pas à assurer le silence, il faut qu'ils soient bien appairés... La plupart des pignons neufs sont bruyants, quasiment aucune chance que le bruit disparaisse. Solution: ouvrir la boite et changer les pignons par des pièces de bay window en bon état, plus facile à dire qu'à faire.