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JR

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  1. Pas possible de sortir les flasques de trompettes avec la boite en place dans les règles de l'art. Dépose moteur et boite obligatoire. Remplacer les soufflets de trompettes et le kit étanchéité côté tambours pourraient peut-être suffire pour le CT ? Il est vrai qu'il y a souvent des suintements côté flasque avant 69 après cette date, un joint torique supplémentaire assure bien mieux l'étanchéité que les seuls joints papier (attention le nombre est calibré pour obtenir le jeu de fonctionnement, cf manuel technique) Mais il n'est pas possible de monter la nouvelle version sur une 67 Pour les couvercles de trompette, possible de les surfacer un peu pour retrouver une planéité correcte.
  2. Oui, on peut sans problème. Utile si déformation du plan de joint ou utilisation d'un vieux joint pour dépanner.
  3. Le défaut a plusieurs origines possibles: Rotation en sens anti-horaire du moteur sans l'allumeur, l'arbre d'entrainement remonte puis accroche lorsque l'on repart dans l'autre sens sans l'avoir repoussé. Possible aussi d'un montage sauvage de l'arbre d'entrainement en tapant sans faire tourner en même temps. C'est impressionnant mais dans la majorité des cas, l'engrènement étant assez profond, le fonctionnement reste assuré. Sinon, il faut ouvrir entièrement le moteur pour le remplacer... Je ne pense pas que cela soit justifier même si c'est moche sur la photo.
  4. Au niveau liaison silencieux / boite de chauffage, ce n'est pas un plan à surfacer mais un emboitement cylindrique dont l'étanchéité est assuré par une bague anciennement en amiante aujourd'hui métallique. Même avec la marque HJS mentionnée, il faut mettre de la pâte de montage pour échappement sinon aucune chance d'assurer l'étanchéité. Car même en serrant très fort, la bague n'épouse pas assez le diamètre du tube ni le rebord conique du silencieux. Pâte dispo dans tous les centres auto et la plupart des supermarchés marque Holts ou autre.
  5. Salut, Les bougies n'étaient pas serrées. Sur la photo, on voit que la rondelle a la base de la bougie n'est pas écrasée. Elle doit s'écraser au serrage comme certain joint de vidange. Le mieux est d'utiliser une clé dynamométrique car souvent la sensation au serrage fait douter l'opérateur qui ne va pas assez loin. Même si un serrage excessif peut aussi endommager le filetage, souvent c'est le manque de serrage qui endommage le filetage ! C'est la raison pour laquelle le filetage est aussi noir. NGK plutôt que Bosch pour une question de qualité de fabrication. Japon ou France pour NGK, le reste du (tiers) monde pour Bosch...
  6. C'est une sorte d'écouvillon métallique pour forcer les vapeurs d'huile à se condenser et retourner dans le bloc plutôt que d'engorger le filtre à air. C'est mieux de l'avoir 😉
  7. Il n'y a pas de joint côté poulie, sur la poulie est usinée une vis sans fin pour renvoyer l'huile dans le carter. Sans poulie, ça fuit, la rondelle n'est qu'un déflecteur. Si l'huile sort, c'est qu'il y a surpression dans le bloc. Si le reniflard n'est pas bouché, cela vient d'un problème de segmentation. Les compressions passent à travers la segmentation d'une manière anormale. Au niveau de la jauge à huile, il n'y a pas besoin de joint quant tout est en bon état. Donc: -Vérifier le dégazage, bouché, pas d'origine et d'un diamètre insuffisant -Prendre les compressions -Prier pour ne pas avoir à redémonter...
  8. C'était donc un combi car sur une cox, on peut pas démonter la cloche. Pas facile à sortir, c'est bien serré dans le carter, ce genre d'outil marche assez bien: Pour le remontage, lubrifier la lèvre et la périphérie pour l'emmancher suffit, un tube du bon diamètre et quelques coups de maillet.
  9. Pour la piste, A l'avant 1 à 2 mm de pincement et entre 0,5° et 1° de carrossage A l'arrière jusqu'à 3 mm de pincement mais les trous oblongs ne permettent souvent même pas de mettre 1 mm ... A l'arrière ça mange du pneu avec ces valeurs, c'est pas pour la route 😁
  10. Le moteur est conforme visuellement, tout est d'origine et à sa place à par les éléments déjà cités plus haut (conduite de chauffage gauche et son tube d'union). Le moteur est un échange standard de chez VW datant de la période fin des années 80 début 90. Il est assemblé sur un carter neuf mexicain d’où la mention Hecho en mexico sous l'allumeur. Une excellente base et une vision rare de nos jours.
  11. Salut, Ça peut être aussi l'équerrage des bagues de bielles. Mais j'ai déjà mesurer des lignes d'arbre en travers dans les demi-carters, des cylindres à l'embase mal usinée, des vilo rectifiés avec des courses différentes entre manetons, etc
  12. Tu fais pas dans l'espionnage industriel ? 😎 Possible qu'il n'y ait rien de flagrant, la métrologie est nécessaire même si par expérience quelques côtes d'usure sont visibles à l'oeil ou au toucher. Conseil, inquiète toi spécialement de l'état des guides de soupapes si les culasses sont celles d'origine de 72 avec soupapes en queue de 8 mm à l'échappement. Si c'est le cas, remplacement des guides et soupapes d'échappement obligatoires si tu veux pas risquer la destruction complète de ton moteur. Il y a une faiblesse sur ce point réglé par le montage sur les 1800 et 2000 de soupapes d'échappement en diamètre 9 mm Fais pas comme ton pote David, les pièces moteur rouillent très vite, ne les laisse pas dégraissé à l'humidité, graisse ou chiffon trempé dans l'huile en protection, le wd40 ne suffit pas.
  13. Salut, 1966 Export USA première année du moteur 1300 F Si le levier de vitesses est un Hurst d'époque, elle vient de là-bas sinon elle n'a peut-être jamais quittée le vieux continent. Sympa la Hazet Assistent, c'est un modèle en plastique ?
  14. Saut, Joint métallique type origine = poubelle Joint cartonné épais conseillé Par expérience, toutes les cornes ont des déformations, la planéité est souvent très mauvaise. La rectif est la meilleure solution mais à un coût. Il m'arrive même de mettre un peu de pâte à joint pour assurer l'absence de prise d'air si je constate une grosse déformation du plan.
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