Aller au contenu

Ying-Yang

Membres
  • Compteur de contenus

    3 241
  • Inscription

  • Dernière visite

  • Jours gagnés

    18

Tout ce qui a été posté par Ying-Yang

  1. Sur mes moteurs de course, je paye 1 200 € les 4 pistons (sans les chemises). Sur un de mes moteurs, les segments seuls valent 800 €. Quand dans le monde de la VW on paye 250-300 € un kit complet, pourquoi se priver ?
  2. Salut, tu as un limiteur de pression ARR, pas un répartiteur AV/ARR qui lui se trouverait dans le pédalier. Ceci pourrait t'intéresser : https://www.flat4ever.com/forums/topic/68180-homogénéisation-freinage-à-disques/?tab=comments#comment-673803 Pour le moteur, pourquoi pas un 2276 ? Sur un moteur de circuit, le moteur sera usé au niveau de la distri bien avant que les chemises/pistons le soient. Je ne vois donc pas l'intérêt de chemises épaisses.
  3. Le laiton est moins "noble" que les raccords aviation, c'est tout. Mais il est tout autant fonctionnel mécaniquement parlant. En compétition auto, c'est de la masse embarquée pour rien, mais ce n'est pas le sujet ici. Après, il y a un autre point : les colliers serflex de qualité n'existent plus. J'ai donc éliminé de mes autos tous les raccords les intégrant. Ton raccord coudé a quand même un rayon de courbure un peu trop court, même si c'est mieux que le précédent.
  4. Salut, ce type de raccord est restrictif pour les fluides. En alu, ce serait une version dite forgée : https://www.tec-racing.fr/raccord-90-forge-femelle-tournant-pour-tuyau-teflon-t06-xml-24_25_263-1362.html Il vaut mieux prendre un raccord coudé, en arc-de-cercle : https://www.tec-racing.fr/raccord-90-compact-tubulaire-916x18-dash-femelle-tournant-pour-tuyau-teflon-t06-xml-24_25_263-1922.html Si tu veux te faire un circuit de qualité sans mettre le budget de la durite aviation, le compromis est le suivant : la durite "Push-Fit" (chapitre 1.05) : https://www.exactfrance.com/pdf-cata/Catalogue_Exact_2018_chap1.pdf NB : les raccords laiton de plomberie en 1/2, c'est pour les maisons !
  5. Salut, tu trouves des compresseurs 50l / 2cv à environ 100 €.
  6. Bravo, sacré travail. Svp, pour les prochaines photos, pouvez-vous les mettre un peu plus grandes ? On voudrait bien s'en mettre plein les mirettes.
  7. Mais non, tu n'as rien compris, c'est un porte-document !
  8. Une durite tressé en extérieure ramasserait toute la saleté des routes dans les interstices de la tresse. J'utiliserai de la durite carburant semi-rigide VW ou bien de la durite classique. Ou en version "luxe", de la durite "Push-Fit" (chapitre 1.05) : https://www.exactfrance.com/pdf-cata/Catalogue_Exact_2018_chap1.pdf
  9. Je n'ai jamais vu de cox ayant une durite de frein dans l'habitacle, mais je ne connais pas les anciennes. Sur ma Mexico, il n'y avait strictement rien dans l'habitacle. Si ce tuyau est bien d'origine, VW l'a justement sorti de l'habitacle pour les cox plus récentes. Quand on a une poutre longitudinale, pourquoi se priver ? Quand à faire de ce cas-là une règle valable pour tous, notamment au niveau essence, je trouve tes propos irresponsables. On peut le faire pour soi en connaissance de cause, mais on ne peut pas le recommander à autrui. Le liquide de frein est corrosif, et le carburant brûle...
  10. C'est vrai que le down-sizing est à la mode, mais là, c'est quand même énorme ! ? "Ma BV tire trop court, aussi je vais faire un moteur plus petit." ? Blague à part, le pb n'est pas la taille de ton moteur, mais sa plage d'utilisation. Le seul pb que tu as, c'est l'inadéquation entre le moteur et la BV. Une BV courte a plutôt vocation à être montée avec un moteur qui prend des tours, ce que ne favorisent pas les culasses SA. Avec une BV longue, tu auras un meilleur agrément. Ca sera "fromage et dessert", car tu auras un moteur agréable (plus coupleux qu'un 1300) et une bv qui te permettra de cruiser à une vitesse honorable.
  11. En compétition FIA, une durite de carburant blindée (cad par exemple recouverte d'une tresse inox) peut traverser l'habitacle SANS AUCUN raccord. Mais sur une auto de route, où la vie dans l'habitacle est plus "mouvementée", où la durite peut prendre des coup-de-pieds, être écrasée si on marche dessus, etc, je trouve l'idée moins séduisante...
  12. Sinon, tu peux passer sous la voiture, dans la rigole latérale droite ou gauche, où se trouvent les vis reliant la coque au plancher. Sur les autos modernes, les durites passent dans ce type de "goulotte" ouverte sur le dessous. De cette manière, si tu frottes le sol, pas de risque de toucher la durite.
  13. Oui, payer en liquide est légal jusqu'à 1 000 €. Et pour une voiture ou une œuvre d'art, pas de plafond (oui, on peut payer une Ferrari 250 GTO à 50 millions d'€ en liquide de manière légale).
  14. Salut, vu la puissance et l'usage, tu peux te passer de cette barre sans hésiter. Je rejoins ematoic au sujet de la barre type Mohr ou bien Gene Berg (nécessite de souder 2 supports sur les cornes de chassis).
  15. Salut, en usage sportif, j'adore le 94 (alésage) x 78 (course), soit 2165 cc. C'est nerveux à souhait quand il y a l'AC et les culasses qu'il faut. Le couple est donné par la cylindrée. Plus elle est importante, plus tu auras de couple. Tu peux arriver à 10 mkg/l sur un moteur préparé/développé. Veux-tu faire 20 000 km/an, ou bien 2-3-4000 en usage "ballade sportive" ? Il est vrai que selon les pièces choisies au départ, le prix de revient d'un 1776 peut être exactement le même que celui d'un 2387 (94x86). En VW (et pas que), ce qui fait augmenter le prix, c'est le régime maxi. Quand tu te cantonnes à 6000-6500, ça reste raisonnable en terme de pièces. Si tu veux aller au-delà de manière régulière, il te faut alors un équipement interne un peu plus onéreux, plus léger et solide. Mais un flat4 qui hurle sa rage à 7500-8000, une fois qu'on y a goûté, c'est pire que la plus addictive des drogues... !
  16. Bien sûr que si, c'est très désagréable : - tu sous-entends qu'un pro va te voler en déclarant tes carbus HS (tu as eu raison de refuser, je t'aurai envoyé chez des escrocs ?) - tu dis que j’insiste alors que je ne faisais que te répondre, - tu te dis blessé dès que les propos ne vont pas dans ton sens, - et en 20 ans de forum, je n'avais encore jamais vu quelqu'un vouloir racheter des carbu pour cause de pb de réglage. Tout arrive, il suffit d'attendre. ? Quand on est prêt à racheter des carbu, c'est qu'on a "jeté l'éponge", qu'on renonce à chercher. A ce point-là, c'est donc que ta démarche de recherche avait cessé. Il paraissait donc normal de chercher à t'aider, puisqu'on est sur un forum d"entraide. Alors pardon de t'avoir tendu à nouveau la main !
  17. Libre à toi de persévérer, j'admire ton abnégation, mais qui ne serait pas surpris de voir que tu envisages d'acheter une seconde paire de carbu au lieu d'aller voir un pro qui saurait régler le pb des tiens ? Il n'y a pas de honte à butter sur un pb, tout-le-monde y est passé et y repassera. Nulle raison de te sentir blessé. Quand on est prêt à jeter une paire de carbu parce qu'on ne sait pas les mettre au point, oui on va voir un pro. Ici, on bosse tous toute la semaine, et pour ma part, je ne préjuge pas qu'un pro va me dire "vos carbus sont HS". Les pros où je pensais t'envoyer (tu peux les oublier, les clients de ton "calibre", ils s'en dispensent...) doivent-ils se sentir blessés d'être traités ici de "voleurs" ? ? Pour le jour de congé : raté. Tu aurais été reçu le week-end, pour t'arranger, car je suis un excellent client et ils t'auraient reçu pour me faire plaisir. Au nom de l'entraide VW, j'étais prêt à les solliciter à ton avantage. Bonne chance pour la suite.
  18. Des clients viennent de Belgique, Monaco, la Suisse et l'Italie pour confier leurs moteurs à ces motoristes. Tu es à 1h30 de trajet et c'est trop loin ? ? Quand à faire soi-même, c'est honorable, mais penser que l'on peut faire aussi bien qu'un motoriste, c'est de la prétention pure et simple. Quoi que tu fasses, tu resteras un particulier qui fait maximum 1 moteur/an, pas un pro qui fait ça tous les jours, toute l'année.
  19. Salut à toi oh Cavalier errant seul dans l'immensité de l'univers mécanique. Comment veux-tu qu'un diagnostic soit posé sans que l'on puisse voir ton véhicule... ?
  20. Pour info sur une 2cv l'air est aussi brassé et canalisé. Oui, car l'air, comme l'eau, est un fluide qu'il faut canaliser.
  21. Il n'est pas nécessaire de passer en durite aviation. Si tu veux faire une upgrade par rapport aux durites "de base" (qui font très bien le job ceci dit), tu peux monter du "push-fit" : https://www.exactfrance.com/pdf-cata/Catalogue_Exact_2018_chap1.pdf Vois le chapitre 1.05.
  22. Tu me fais peine avec tous tes pb. Puisque ta voiture ne roule pas, veux-tu venir avec tes carbu seuls ? Le motoriste pourra te les pré-régler, et tu pourras, après remontage, revenir avec l'auto pour finaliser la mise au point.
  23. Salut, si tu as le courage de venir en région lyonnaise, j'ai deux motoristes qui pourront faire le nécessaire. Envoie-moi tes coordonnées par MP si tu es intéressé.
  24. Salut, ces batteries Li-Ion ont l'air très séduisantes, MAIS elles ne supportent pas la charge des alternateurs actuels conçus pour recharger des batteries au plomb. En course de côte, tous ceux que je connais qui en ont monté ont vu leur batterie gonfler et/ou exploser. Les seuls chez qui ça tient sont ceux qui ont supprimé l'alternateur et qui rechargent plusieurs fois dans le week-end ou alternent avec une seconde batterie. Ces batteries peuvent très vite remonter à au moins 80% de leur capacité, ce qui permet de faire la montée suivante (en côte, on démarre souvent pour faire des sauts de puce pour arriver à la ligne de départ, on consomme donc du courant, plus avant le départ que pendant la montée). Et effectivement, à capacité égale, la Li-Ion est bien plus puissante. On démarre sans pb des 2l 16S de 300cv à fort taux de compression. Dans les batteries au plomb, la marque Ultima est citée dans le topic, mais je préfère Odyssey, il y a bien plus de choix : https://www.odysseybattery.com/Specs/ExtremeSeries
×
×
  • Créer...