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Ying-Yang

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  1. Salut, quitte à faire rectifier les carters, autant les faire usiner pour du 92 mm chemise épaisses, non ? En 74 de vilo, ça ferait un 1968 cc. Plus de cylindrée = plus de couple. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que les jupes des pistons 85.5 imposent une retouche pour le passage des bielles en vilo longue course. A faire confirmer ou infirmer.
  2. Je reste attentif à tes remarques, et vais "enquêter" de mon côté, je n'ai pas envie de m'offrir une réfection moteur inopinée ! Et encore moins de casser en course...
  3. Pour la fiabilité, c'est ce qu'on monte sur nos protos et F2 avec dans le dos des BMW M12/7 à 50 k€ ou des Cosworth BDG à peine moins chers. Quand on sait à quel point ces moteurs sont pointus et fragiles (pour ceux qui ne connaissent pas : 2l 16s jusqu'à 330cv pour le M12/7 et environ 300cv pour le BDG), si les mano étaient imprécis, ça fait longtemps qu'on aurait eu des pb ! En championnat d'Europe de F2 historique, tout-le-monde est équipé en manos mécaniques Racetech ou Smiths (ce sont les mêmes, seul le look change). Idem pour tous les protos histo. Je ferai une mesure comparative avec un mano électrique, j'ai un Stack pro en stock.
  4. Non, la sonde ne fait pas pression et température, il y a 2 sondes avec 2 "tuyaux" : 1 capillaire pour la température (la plus grande longueur fait 12 pieds, soit 3.66m), et une durite dash 3 pour la pression. Le capillaire de température n'est pas prolongeable (il faut acheter le mano avec la bonne longueur) et n'est pas déconnectable du mano. Si tu pense que le 3.66m est trop court, c'est hélas que ce mano ne peut pas se monter sur une cox... Je monte la sonde de température avec un adaptateur acheté chez Exact ou Tec racing.
  5. Je ne t'ai pas tout dit : c'est un mano mécanique, il faut tirer un capillaire pour la température et un tuyau DASH 3 pour la pression... 😀 Mais c'est indestructible et très précis (dans la limite de lecture offerte par un mano de 52mm).
  6. Dans ce cas : https://fr.merlinmotorsport.co.uk/p/pression-racetech-huile-temperature-d-huile-double-jauge-pt1014b Racetech est une marque de qualité analogue à Stack.
  7. Oui, à 69€, il ne faut pas se priver. Une 26mm suffira amplement, une 30mm mangera de la puissance pour aucun bénéfice.
  8. On ne met pas une sonde de température d'huile dans un cul-de-sac. Ou alors, tu offriras à ceux que tu conseilles une réfection moteur s'ils (ou plutôt quand ils auront) ont des pb...
  9. https://www.oreca-store.com/manometre-stack-analogique-pro-pression-huile-0-7-bars.html Un professionnel est un homme de l'art, qui a une responsabilité légale de bonne exécution. L’erreur commise est du niveau d'une erreur sur une vidange ou un changement de bougies. Tu n'es en rien responsable, car tu es le client, le néophyte, le profane qui s'en remet à un professionnel pour s'assurer de la bonne exécution des travaux. Pour tes manomètres : pression et température d'huile sont 2 valeurs importantes. Il est donc fortement recommandé de monter les deux. Connaître une pression sans savoir à quelle température elle s'exerce n'a que peu d'intérêt, et vice et versa. Je n'aime pas les mano offrant une plage de lecture sur 90° ou 120°, je trouve qu'ils sont trop imprécis. Je préfère ceux-ci sur 270° : - température : https://www.oreca-store.com/manometre-stack-analogique-pro-temperature-huile-40-140-c.html - pression: https://www.oreca-store.com/manometre-stack-analogique-pro-pression-huile-0-7-bars.html A savoir qu'ils existent en finition vintage : - température : https://www.oreca-store.com/manometre-stack-classique-analogique-pro-temperature-huile-40-140-c.html - pression : https://www.oreca-store.com/manometre-stack-classique-analogique-pro-pression-huile-0-7-bars.html Ils sont certes un peu plus onéreux, mais le mécanisme intérieur n' rien à voir avec les gammes moins chères en terme de précision. On peut parler d'achat à très long terme, ce qui permet de relativiser le prix. Ca résiste aux conditions de course (rallye, etc.). IMPORTANT : ils sont vendus avec leur sonde, au contraire de VDO où il faut acheter séparément sonde (53 €) et mano (50 €).
  10. https://www.oreca-store.com/manometre-stack-analogique-pro-pression-huile-0-7-bars.html Un professionnel est un homme de l'art, qui a une responsabilité légale de bonne exécution. L’erreur commise est du niveau d'une erreur sur une vidange ou un changement de bougies. Tu n'es en rien responsable, car tu es le client, le néophyte, le profane qui s'en remet à un professionnel pour s'assurer de la bonne exécution des travaux. Pour tes manomètres : pression et température d'huile sont 2 valeurs importantes. Il est donc fortement recommandé de monter les deux. Connaître une pression sans savoir à quelle température elle s'exerce n'a que peu d'intérêt, et vice et versa. Je n'aime pas les mano offrant une plage de lecture sur 90° ou 120°, je trouve qu'ils sont trop imprécis. Je préfère ceux-ci sur 270° : - température : https://www.oreca-store.com/manometre-stack-analogique-pro-temperature-huile-40-140-c.html - pression: https://www.oreca-store.com/manometre-stack-analogique-pro-pression-huile-0-7-bars.html A savoir qu'ils existent en finition vintage : - température : https://www.oreca-store.com/manometre-stack-classique-analogique-pro-temperature-huile-40-140-c.html - pression : https://www.oreca-store.com/manometre-stack-classique-analogique-pro-pression-huile-0-7-bars.html Ils sont certes un peu plus onéreux, mais le mécanisme intérieur n' rien à voir avec les gammes moins chères en terme de précision. On peut parler d'achat à très long terme, ce qui permet de relativiser le prix. Ca résiste aux conditions de course (rallye, etc.). IMPORTANT : ils sont vendus avec leur sonde, au contraire de VDO où il faut acheter séparément sonde (53 €) et mano (50 €).
  11. https://www.oreca-store.com/manometre-stack-analogique-pro-pression-huile-0-7-bars.html Un professionnel est un homme de l'art, qui a une responsabilité légale de bonne exécution. L’erreur commise est du niveau d'une erreur sur une vidange ou un changement de bougies. Tu n'es en rien responsable, car tu es le client, le néophyte, le profane qui s'en remet à un professionnel pour s'assurer de la bonne exécution des travaux. Pour tes manomètres : pression et température d'huile sont 2 valeurs importantes. Il est donc fortement recommandé de monter les deux. Connaître une pression sans savoir à quelle température elle s'exerce n'a que peu d'intérêt, et vice et versa. Je n'aime pas les mano offrant une plage de lecture sur 90° ou 120°, je trouve qu'ils sont trop imprécis. Je préfère ceux-ci sur 270° : - température : https://www.oreca-store.com/manometre-stack-analogique-pro-temperature-huile-40-140-c.html - pression: https://www.oreca-store.com/manometre-stack-analogique-pro-pression-huile-0-7-bars.html A savoir qu'ils existent en finition vintage : - température : https://www.oreca-store.com/manometre-stack-classique-analogique-pro-temperature-huile-40-140-c.html - pression : https://www.oreca-store.com/manometre-stack-classique-analogique-pro-pression-huile-0-7-bars.html Ils sont certes un peu plus onéreux, mais le mécanisme intérieur n' rien à voir avec les gammes moins chères en terme de précision. On peut parler d'achat à très long terme, ce qui permet de relativiser le prix. Ca résiste aux conditions de course (rallye, etc.). IMPORTANT : ils sont vendus avec leur sonde, au contraire de VDO où il faut acheter séparément sonde (53 €) et mano (50 €).
  12. Salut, j'ai toutes les peines du monde à te lire. Quoi qu'il en soit, mano et sondes vont de pair. Tu ne peux pas avoir un mano et une sonde de deux marques différentes.
  13. Récupérer une température au bout d'un "T"... Autant ne rien mettre. Pour l'huile, il faut être dans une galerie où il y a un passage permanent d'huile. Comme le dit Vincent78190, on ne peut prendre qu'une pression au bout d'un T. Ton garagiste est un "bon"... gros naze. Désolé pour toi.
  14. Feller (sans lui enlever le mérite de son travail) n'a fait que reprendre les modifs créées par Berg.
  15. Les 40 DRLA peuvent recevoir des buses jusqu'à 37mm. Pour les bielles, quand tu vois que 4 bielles perfo en I, avec des vis ARP, valent moins de 225 €, tu ne te poses pas de question, tu changes ! Rien qu'un équerrage de 4 bielles (incluant le changement de la bague de pied de bielle) vaut au au moins 160-170 €. A ce prix-là, il n'y a pas la boulonnerie de bielle. Les neuves, en plus, seront usinées pour être montées avec un vilo longue course.
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