sunflower72

Etant en train de remplir mon certificat de conformité GVF, je me retrouve face à plusieurs interrogations : le véhicule en question est une 1300 de 70, d'origine allemande, je me sers donc de la carte grise originelle; là où je m'interroge: la cylindrée est donnée pour 1276 cm3 alors que la RTA donne 1285 ; le poids sur l'essieu av est 490kg, celui sur l'arrière est de 730kg, comment se fait il que le poids total en charge soit de 1200 kg? ; j'ai aussi un doute sur le nombre de places assises, donné à 5 alors que la carte grise française de ma 72' indique 4 ...est ce normal ? Que dois je indiquer sur ces points ? D'avance merci !

Salut ! Après plusieurs lecture, je crois donc comprendre que sur ta 1300, le panneau latéral de custode descend de plusieurs cm vers le bas, ce qui n'est pas le cas de la porte. Essaye de poncer à cet endroit pour y voir plus clair, à mon avis, ce n'est qu'un rajout de tôle en L . Tu pourras le disquer, meuler et retrouver la tôle initiale, et l'aligner avec ton bas de porte, pour le peu que celle-ci soit correctement ajustée. Méfie- toi que si ton marche-pied était trop bas, cela ne cache pas un longeron mal soudé ou changé sans les précautions nécessaires ... la personne qui s'était donné le mal de rajouter un bout de tôle comme ça ne l'a peut-être pas fait sans raison. :-(

Le Debrasel est une patte que l'on appelle aussi "étain à froid" . Il s'applique comme un mastic ordinaire sauf qu'il se ponce à la disqueuse. Tu as interré à bien poncer ton support pour avoir une bonne accroche. Renseignes toi tout de même si l'application est possible sur de l'alu... tu disques l'étain ? ( à chaud) malheureux ! fais gaffe à tes poumons ! :-(

salut ! Pour ma part, je préconise l'étamage à chaud qui est la meilleure solution pour boucher les croissants. Trouves qq1 qui sait bien le faire, et le résultat sera le mieux : aucunes déformations, une finition lisse et parfaite car à cet endroit de la carrosserie, l'accés est facile pour la lime fraise qui permet le "rappage" de l'étain. Surtout ne pas le poncer à la disqueuse, l'étain contient 33% de plomb, dangereux pour les poumons. Si c'est bien appliqué, l'étain ne bougera jamais et tu n'aura même pas besoin de mettre un mastic de finition, juste un bon apprêt garnissant ...

Aille ! Quand je lis ce qui est marqué plus haut, j'ai les cheveux qui s'hirissent ! Svp, n'affirmer pas n'importe quoi... Le mastic s'applique à même la tôle, nue et bien dégraissée. L'apprêt, quel qu'il soit, vient ensuite et s'applique sur de la tôle ou du mastic et en aucun cas sur un support comportant une oxydation. Il n'y a pas de raison que la rouille réapparaisse si elle a été complétement décapée et que l'on a mis un apprêt phosphatant (qui a un but préventif et non curatif). D'autre part je rappelle à certain que le mastic se ponce seulement à sec. Voilà, bon courage ! ;-)

Salut ! Pour commencer, tu pourrais remplir ton profil afin que qqun puisse te recommander une bonne adresse. (j'en connais une dans ma ville) car le chromage est l'affaire d'un pro. Je te conseille aussi vivement de soigner au maximum la finition de l'ouvrage que tu apportera au chromeur car le plus long et le plus coûteux dans cette opération est la préparation ( tout comme la peinture). Pour info, la réparation complète d'un pare-choc export de cox légérement tordu à son extrémité avait coûté environ 600 euros ...

A chacun son style de travailler ! je te décris ci dessus une méthode professionelle mais tu es libre de huiler la tôle pour la conserver si tu veux. Cependant, je doute que tu gagnes beaucoup de temps car le dégraissage va être fastidieux voire même décourageant au moment ou tu vas ressortir tes tôles toutes dégueues et empreignées... Finalement, quand tu achètes un élément de carrosserie NOS ou repro, la peinture noire ou grise n'est plus ni moins qu'un apprêt de stockage qu'il convient d'éliminer au maximum et de remplacer par un apprêt adéquat, donc perte de temps peut être, mais protection dans le temps sûrement...

Salut ! Je suis d'accord avec petit frère de lolo25, seulement, je me permets juste d'apporter quelque précisions : Eviter peinture zinc, mais aussi tout produit aérosols servant à protéger la soudure entre 2 tôles, du style galva spray, zinc, aluminium et inox. Aussi, dans la méthodologie de travail décrite par mon confrère, j'ajouterais un dégraissage avant le ponçage, car il facilite celui-ci en évitant d'encrasser rapidement le papier et en facilitant l'enlévement de la poussière. Enfin, il faut reconnaitre que la qualité des apprêts en aérosols ne permet pas une protection et un recouvrement parfait des éléments, cela étant, il sont pratiques, dans l'optique de protéger avant stockage, à condition de bien reponcer la tôle à nue et de la réapprêter correctement, le jour de la mise en peinture . Voilà, bon courage à tous dans vos travaux... ;-)

Je penses cela aussi, car une peinture, aussi belle soit elle, ne vaux rien si elle est appliquée sur une surface sâle, lisse ou grasse. Donc, il est très important de ne pas négliger le dégraissage avec un nettoyant de surface lent, par exemple, puis poncer le support au papier de verre,grain 400 voire 600 et redégraisser. Quant à la peinture spéciale marine, je cites la devise de la marine nationale : "peinture sur m**de = propreté " ,donc à vous de voir ... :-D

un passage de roue AR avec le train non décranté se doit d'être bien comblé ... ;-) Au fait, quel est le déport des modéles en 5.5" ?

J'ai aussi un set complet et je compte monté avec du 135SR15 à l'avant sur du 4.5 et du 205/70/15 à l'arrière sur du 5.5, sachant que l'avant est à 8cm du sol et l'arrière d'origine ... Au moins, je suis sur d'avoir du rake mais est-ce bien raisonnable ?

Sans avoir vu l'état réel de ta porte, il me paraît difficile de juger du travail à accomplir, cela dit , en t'adressant à un bon tôlier de la région parisienne (qui maitrise le semi-auto et l'étain), tu devrais pas être bien loin des 300 euros... Donc à toi de voir ! c'est vrai que les prix grimpent, surtout pour des piéces peu répandues !

tu confondrais pas avec les courroies de distribution, absentes sur nos chèrs insectes ?

peut être est-ce du à un amortisseur qui est H.S ?

c'est vrai ! il existe une multitude de dimensions pour les ATS , il suffit de jouer avec !

Je te conseille de commencer par le bas. Pendant qu'une personne appuie, la main à plat, à l'extérieur, une autre tire la ficelle perpendiculèrement au pare-brise, à l'intérieur. Il faut bien le guider et s'assurer qu'il plaque bien. C'est possible que, comme le joint est neuf, celui-ci soit dur, donc bien le savonner !

Pour avoir du rake et du style, rien de tel que des bons 135 voire 125R15 à l'avant et des 205.70.15 à l'arrière ... c'est mon avis !

salut à tous ! en effet, comme le dit playeur3, la peinture qui se redépose là où on ne la désire pas s'appelle aussi du brouillard. le phénomène de peau d'orange peut provenir de plein de choses : comme une dilution insuffisante, ou l'usage d'un diluant trop léger, aussi quand le pistolet est tenu trop loin de la surface à peindre, et quand la température ambiante est trop élevée, attention aussi à ne pas trop traîner entre les couches...

salut hippyhappy ! personellement, j'en ai jamais démonté et je préfère pas ! ces machins là, c'est bien tant que ça fonctionne mais après, ça peut être lourd de conséquences quand ça vient à déconner... à moins qu'il y ai un spécialiste ?

avant de changer quoi que ce soit, démontes ton cardan et tu verras si celui ci est correctement graissé. Dans mon cas, j'avais le même bruit toujours en décélération, et verdict: quasiment plus de graisse, d'où claquement des billes.

salut ! j'ai déjà eu les mêmes sympthomes que toi et après vérification du serrage de la roue, qui n'était pas en cause, il s'averrait que, comme tu le penses, le peu de graisse restant dans un cardan, côté roue, était tout dur. Nettoie le bien, et prends de la graisse spéciale cardan ...

salut à toi !* cette peinture est de marque House of Kolor je n'ai pas l'adresse web exacte, mais ça doit pouvoir se trouver...

Pourquoi la technique du cutter n'est pas bonne ? En mettant la lame contre le pare-brise et en entaillant doucement, on risque au pire, si on est un gros bourin , de faire une raye dans la baie de pare-brise et puis après ? quel drame ! de toute façon, dans le cas précis, il se pourrai très bien que la baie de pare-brise soit à traiter, car qui dit infiltration d'eau, dit probablement corrosion ...

La technique décrite ci-dessus est bonne, simplement si tu ne souhaites pas conserver l'ancien joint et aussi risquer de briser ton pare-brise en poussant avec les pieds( surtout si tu ne l'as jamais fait) je te conseille de prendre un cutter et de couper le joint le long du pare brise à l'extérieur, tu verras, c'est plus simple et plus sûr ! Ensuite, pour le remontage, après avoir enmanché le nouveau joint avec le pare-brise, en l'ayant au préalable siliconé , il faut enfiler une ficelle à l'aide d'un petit tube dans la gorge du joint et sortir les 2 extrémités au même endroit. Places le pare-brise et pendant qu'une personne tire perpendiculèrement à celui-ci la ficelle à l'intérieur, une autre appuie à l'extérieur, la main à plat. Bon courage!

salut escadron de la cox ! connais tu le magazine VW tech ? si oui, procures toi le numéro 4 où l'opération est pas mal expliquée, quant à te donner un lien internet, désolé je n'en connais pas .