philoctet

Holà WVDZ, je pense malheureusement que ce n'est pas une différence d'un demi millimètre sur ton joint qui soit la cause de ta fuite. Quand tu roules et même à l'arrêt avec les vibrations du moteur, il ne faut pas t'imaginer que l'essence reste bien sagement à un niveau constant. Vérifie que ton plan de joint est propre et que ton couvercle n(est pas déformé.
Cela ne veux pas dire qu'il ne faut pas vérifier ton niveau de cuve. Par contre le réglage ne se limite pas à une simple soustraction car le flotteur fait un bras de levier. Un écart de 1mm sur le pointeau va donner une variation de plusieurs mm sur la hauteur du flotteur 

Holà WVDZ, je pense malheureusement que ce n'est pas une différence d'un demi millimètre sur ton joint qui soit la cause de ta fuite. Quand tu roules et même à l'arrêt avec les vibrations du moteur, il ne faut pas t'imaginer que l'essence reste bien sagement à un niveau constant. Vérifie que ton plan de joint est propre et que ton couvercle n(est pas déformé.
Cela ne veux pas dire qu'il ne faut pas vérifier ton niveau de cuve. Par contre le réglage ne se limite pas à une simple soustraction car le flotteur fait un bras de levier. Un écart de 1mm sur le pointeau va donner une variation de plusieurs mm sur la hauteur du flotteur 

Je confirme Euro 2 max pour les 1600i. Ma mexicaine de 2003 aurait dû être Euro 3 pour l'homologation. Comme ce n'était pas le cas, elle a bénéficié d'une dérogation pour les émissions lors de la procédure de RTI. Du coup pour satisfaire la norme Euro 4, ça va être compliqué 😅

Quelque soit la bidouille USB que tu choisis de monter sur un + permanent je te conseille de mettre un interrupteur sur l'alimentation car même si il n'y a rien de branché dessus ces petits accessoires consomment de l'énergie. Si tu roules tous les jours ça ne va pas poser trop de problème d'avoir une petite led qui reste allumée mais si les périodes d'arrêt sont longues ça peut nuire au redémarrage

Ouch !!!  C'est pas le petit chantier ça ! Faut pas lâcher ?

C'est trop tard maintenant mais je pense que j'aurai suivi le conseil de Jano le doc en consolidant l'ensemble original avec un bon vernis. 
A présent à part sortir le bobinage, je ne vois pas trop de solution

Si Wilde est arrivé à 600 000 tu as de la marge ! Et quand bien même ça lâche,  j'en connais qui ont changé leur embrayage au Cap Nord et c'est des super souvenirs ?  

Si tes vitesses passaient bien "véhicule à l'arrêt/moteur en route" avant que tu ne touches au réglage du papillon il n'y avait pas forcément besoin de retendre le câble. Si maintenant les sensations ont changé et qu'il y a un soupçon de patinage je commencerais par revenir en arrière en desserrant mon papillon pour voir. 
F&S c'est la marque Fisher & Sachs. En fonction du kilométrage mais surtout du type de parcours ville/campagne l'usure des différentes pièces peut varier. En ville le disque, la butée et le mécanisme sont plus sollicités. Si elle est usée la butée va prendre du jeu et faire du bruit (c'est un roulement). Les dents du mécanisme vont s'user également sous les contacts répétés de la butée. La limite ultime c'est quand la butée passe à travers le mécanisme. Et si la fourchette suit le mouvement ça fait du vilain ?
Pour le câble un contrôle visuel permet déjà de se faire une idée assez précise sur son état. C'est quand même beaucoup plus costaud qu'un câble d'accélérateur. Si il n'y a pas de brin baladeur ni de corrosion au niveau des sertissages je ne vois pas de raison de s'inquiéter. 

Loïc a déjà répondu à cette question
 
 

A part la frappe à froid du châssis qui n'est plus obligatoire pour le reste c'est les normes de l'époque. Plus la voiture est ancienne moins les normes sont contraignantes mais si ça pollue ou si ça freine pas, ça passe pas et c'est juste normal. Après que le contrôleur soit un peu plus cool sur la corrosion c'est possible ?
 
Pour la petite histoire, j'ai accompagné un ami au CT pour sa Citroën B14 de 1929 en CG Normale. Trop facile, pas de test de pollution, pas de test de freinage (freins à câbles), restait l'éclairage, les pneus et l'état/fixation/jeu des différents éléments, c'est passé crème ! On a fait la pollution pour rire, elle était dans la norme des véhicules sans pot catalytique (avant 1993) avec moins de 3,5% de CO 

Bon déjà pour les freins à disque c'est pas un problème car c'était disponible en option. Pour la boîte c'est pas un problème non plus, ça tire plus long sur les 3 premiers rapports mais comme la 4me est plus courte la différence n'est pas énorme en vitesse finale. En plus pour le dossier FFVE, c'est le numéro du moteur et une photo de celui ci qui sont demandés. Si ton moteur est un vrai 1600 avec son identification d'origine style AD ça va effectivement se voir. Si c'est un bloc 1300 avec un haut moteur 1600 ça va passer si le look est stock et que les numéros correspondent à un 1300.

Loïc a déjà répondu à cette question
 
 

Loïc a déjà répondu à cette question
 
 

Honnêtement je n'aime pas les pompes électriques, ça fait du bruit surtout celles à impulsions. Une rotatives si elle est bien montée tu ne l'entends plus une fois démarré.
Je rejoins les commentaires sur les Facet premier prix, en 2011 sur un raid VW au Maroc c'est 4 ou 5 Facet qui ont cramé lors de la première étape.
On reproche aux pompes mécaniques de perdre leur axe. Je roule en cox depuis 1984, ça ne m'est jamais arrivé, il me semble que Lucas en a perdu 1 dans sa petite balade de 165000km. Je ne fais pas le négationniste au sujet de cet axe baladeur je relativise car j'ai rencontré plus de personnes en panne avec des pompes électriques qu'avec des pompes mécaniques.
On reproche aussi aux pompes mécaniques un manque de pression et de débit quand on passe en double carburateurs. Mon 1956cc de raid avec 2 Dell avait tendance à être trop riche et à engorger, j'avais fini par monter un filter King après la pompe mécanique sur les conseil de Loïc pour baisser la pression et lisser le débit.
Bref tout ça pour dire que même avec 2 litres de cylindrée une pompe mécanique fait encore largement le job et peu vous emmener très loin

Les pompes d'origine sont fiables mais j'ai eu, enfin mes clients, souvent des soucis d'axe c'est pourquoi je privilégie les Brosol clipsées: ça vaut vraiment pas cher, moins de 25 € et c'est du bon matos.
les pompes électriques rotatives autorégulée peuvent aussi avoir des pressions plus basses et plus régulières que les pompes mécaniques, mais comme tu l'écris le filter king est une bonne solution derrière une pompe mécanique d'origine.
La pompe mécanique fait le job jusqu'à environ 140ch sinon en rotative j'aime bien les Pierburg avec 0.22 bars maxi (PICT, IDF, DRLA ) ou quand il faut une pression très basse pour les ICT ou les Kadrons reste soit le régulateur King soit la pompe rotative Hûco/ Hitachi très basse pression (environ 0.13 bar)

Honnêtement je n'aime pas les pompes électriques, ça fait du bruit surtout celles à impulsions. Une rotatives si elle est bien montée tu ne l'entends plus une fois démarré.
Je rejoins les commentaires sur les Facet premier prix, en 2011 sur un raid VW au Maroc c'est 4 ou 5 Facet qui ont cramé lors de la première étape.
On reproche aux pompes mécaniques de perdre leur axe. Je roule en cox depuis 1984, ça ne m'est jamais arrivé, il me semble que Lucas en a perdu 1 dans sa petite balade de 165000km. Je ne fais pas le négationniste au sujet de cet axe baladeur je relativise car j'ai rencontré plus de personnes en panne avec des pompes électriques qu'avec des pompes mécaniques.
On reproche aussi aux pompes mécaniques un manque de pression et de débit quand on passe en double carburateurs. Mon 1956cc de raid avec 2 Dell avait tendance à être trop riche et à engorger, j'avais fini par monter un filter King après la pompe mécanique sur les conseil de Loïc pour baisser la pression et lisser le débit.
Bref tout ça pour dire que même avec 2 litres de cylindrée une pompe mécanique fait encore largement le job et peu vous emmener très loin

Le fond de la question, c'est l'usage du véhicule ancien, de collection, vétéran ...qui est posé
Les défenseurs des dérogations aux ZFE partent du principe que l'immense majorité des véhicules de collection ne parcourt que quelques centaines de kilomètres annuels, au pire quelques milliers et qu'à ce titre leur empreinte carbone est insignifiante.
Mais c'est effectivement sans doute différent si on regarde une R21 Nevada de 1992 qui parcours 15.000 km en région parisienne tous les ans ...
Donc, si les ZFE doivent perdurer (ce qui reste encore à démontrer) il sera incontournable pour les politiques de mettre en place des mesures qui les rendront acceptables pour le plus grande nombre et ne pas créer un sentiment de "dérogation" réservée à des privilégiés qui conserveraient un "droit à polluer" illimité. Ca passera possiblement par des exclusions ciblées (diesels) et/ou des limitations de kilométrage annuel....
Je ne sais pas si c'est dans le bon sens ou pas, mais oui c'est une pratique qui gagne du terrain. Est-il primordial de posséder la voiture ou d'en avoir l'usage ? Bon sujet de réflexion !

Si tu es en carbu d'origine pas vraiment d'intérêt , si ta pompe mécanique d'origine est ok c'est pas vraiment nécessaire .
Pour ma part je suis partis sur une Derale autoregule  car j'ai deux Weber 40 idf et la pompe d'origine a trop de pression d'origine ce qui m'aurait obligé a acheter un filtre king pour la régulation de pression.
J'ai quand même gardé la pompe d'origine au cas où .
 

Je ne sais pas ce que tu appelles le CT "normal" . Pour un véhicule donné, à part la durée de validité le CT est le même en CG ou en CGC

Si tu as déplacé la voiture au démarreur, c'est le câble entre la batterie et le démarreur qui a pu chauffer pas celui de l'alternateur. Si ton montage est d'origine le câble de l'alternateur rejoint celui de la batterie au niveau du démarreur. Cette borne a peut être souffert lors de la sollicitation, personnellement je démonterais les câbles à ce niveau pour refaire une bonne connexion.
 

Un voyant qui s'allume faiblement peut être dû aussi bien à une tension trop basse qu'une tension trop élevée en sortie du régulateur. C'est la différence entre la tension batterie et le tension en sortie de régulateur qui allume le voyant G. Le mieux serait de mesurer avec un voltmètre 

Ca dépend aussi du rapport final. Si on ne parle pas de confort de conduite ou d'étagement, une AH 8x33 avec une 4eme en 0,89 est très proche d'une AT 8x31  en 0,93 et les 2 seront plus courtes sur le rapport final qu'une 8x35 avec une 4eme en 0,82. Pas simple

Mais il n'y a pas de sorties  qui créent des turbulence non plus ?

C'est ça..... Quand tu prends tes premiers chemins escarpés, que tu entends la première branche grincer le long de la peinture neuve, tu penses aux heures que tu as passé à poncer/apprêter/poncer/dégraisser/peindre/lustrer.... Puis, une seconde branche, une troisième, puis.... Le combi c'est fait pour se caler là où peu de véhicules peuvent se caler, la rive d'un lac au petit matin n'a pas de prix, en tout cas pas celui d'une peinture !

Un véhicule neuf ou remis à neuf, il ne va pas le rester, il vit... Soit on accepte les cicatrices de l'existence, soit on met sous cloche et on profite de rien... Sachant aussi que, en immense majorité, les coups, les griffes, les tâches, on se les fait seul, pas besoin de l'aide d'un tiers !  
C'est pourquoi je privilégie la fiabilité à l'esthétique et que je ne repeins jamais mes autos entièrement... (sans rouler en poubelle non plus...).