gezuvor

salut Qui peut me dire si ce pot est dispo en france car associé à un dynomax ou autre on arrive a un look "old school" bien sympa. le deuxieme avantage pour moi c'est qu'il passe trés loin de la jupe arriere (quand elle est pas bombé) pas comme le BAS qui touche lui. si adresse de pro et prix ==> en MP svp

salut donc pour la config 1700 T4 code w (914) entierement d'origine reconditionner (coussinet, joint ...) sauf pompe à huile meiling pipe BAS courte diametre 40 mm (les bugpack ne passe pas avec la turbine) cales d'origine entre pipe et culasse carbu deux double corps 40 IDF avec cornet de diametre 44 (je sais c'est pas le top) buse de 32 ralenti 55 essence 135 air 180 tube d'emulsion F11 allumeur transistorisé de transporteur 1600 CT (bobine + module de puissance + allumeur) avance je ne sais plus boite de mise à l'air petit modele (mise à l'air des 2 culasses et du bloc en percant un trou dans la platine support alternateur) platine départ d'huile BAS vers radiateur AKG 97 x 520 fixer sur le train avant pot BAS traiter céramic la mise au point à été faite par un pro bien connu de la région de dijon (gage de qualité) apres quelque soucis de temperature (l'huile ne dépassait pas les 70° meme par forte chaleur) j'ai du poser des plaques devant le radiateur afin d'avoir moins d'air, depuis plus de probleme. temperature d'huile maxi 90° en ville sinon 75° sur autoraute par forte chaleur à 4000 trs/min température de culasse (pris prés de la bougie du cylindre n°3)constant 110°c moteur coupleux et tres agréable à conduire reprise fantastique seul regret c'est ma boite 8 x 35 c'est un peut court pour l'autoroute mais je peux rouler à 120 pendant 200 km sans probleme. si tu as d'autre question en MP @+

salut pour moi je déconseillerais l'utilisation d'une berg car la turbine avec le kit CSP est loin d'etre aussi bien fixé qu'à l'origine. sur mon 1700 t4 j'ai mis une tringlerie type tayco qu'il faut raccourcir; c'est correct mais à mon avis on peux trouver mieux comme les tringlerie sur pivot fixer a un ecrou du bloc moteur. je suis content de voir que ce kit commence à faire des emules, meme si le kit est perfectible (etancheité du refroidisement ...)en tous cas au niveau refroidisement pas de probleme (t° culasse à 110°c à 4000 trs/min par grande chaleur sur autoroute) mais c'est une autre histoire. @+

salut un truc facile pour ne pas ce tromper. il y à des numéros sur le module en face des fils (visible en soulevent le cache). le fil qui part du 1 sur le module va au 1 de la bobine. et l'autre fil libre va sur le 15 le marron est bien sur une masse. sinon le schema est dans la revue technique sur les transporteur a air (CT et CU) @+

Salut j'ai eu le meme probleme, mais il a disparu aprés 1500 km (soit environ 3 mois)sans rien faire.il faut juste roder les leches vitres et aprés c'est nickel. pour plus de commoditées j'humidifiais légerement la vitre au niveau du leche vitre interieur pour éviter ce probleme. @+

salut une info suplementaire, le régime de rupture est indiqué sur le doigt

SALUT résumons la situation: connais tu la provenance de ton radiateur?(marque et modele)(tu parles d'audi et apres de renault) si oui; le mieux est de te rendre dans la concession de la marque ou dans une casse et de récuperé les durites d'origine du vehicule d'ou provient ton radiateur. si non; va dans un attelier de mécanique générale pour automobile explique ton cas et demande à consulter leur catalogue (ou mieu à l'empreinter pour le photocopier) de radiateur d'huile, ensuite tu n'as plus qu'à chercher le modele correspondant au tient (tu trouveras normalement sur le catalogue un dessin technique coté de tous les radiateurs d'huile depuis les années 80. si ta recherche est concluante retourne au cas N°1 de ce post si non envoi moi une photo du radiateur avec toutes les cotes et je regarderai dans le catalogue que j'ai à la maison. pour ton info au départ moi aussi je voulais récuperé un radiateur et l'adapter moi meme mais je me suis vite rendu compte que 80% des entrées et sortie d'huile n'etaient pas standard (presque chaque marque à son type de raccord) donc tres difficile de trouver les raccords. ps:j'ai fini par acheter un radiateur et les raccords chez un spécialiste vw allemand. bon courrage Mickaël

SALUT je me posais la meme question mais pour un 1700 de 914 monté dans une cox, la réponse m'est venue d'un profesionnel bien connu pour ces moteurs. pour lui l'allumeur de ct est à un net avantage sur un 009 (allemand ou brésilien). c'est un allumage électronique similaire ou presque aux modeles instalés dans les voitures modernes. mais si tu veux le top, c'est de monter l'electronique du ct dans le 009 mais la mieu vaut s'adresser aux personnes competentes. pour le reglage je sais juste qu'il faut chuinter le stabilisateur de ralenti (boite noir) en connectant les 2 fiches ensembles, tu peux meme suprimer ce boitier dans certains cas. les mauvaises langue qui préconise le 009 quelque soit le type de moteur et la préparation devraient revoir leur copie, je ne suis pas expert en allumeur(loin de la) mais pour moi à chaque moteur correspond son systeme d'allumage. l'allumeur universel c'est une utopie.

salut tu peux aussi faire un tour chez ALPHA ils ont ca pas tres cher. @+

salut pour moi rien ne vaut une aile d'origine meme si il ya un peut de travail dessus regarde jusqu'ou on peut aller dans la restoration (certe c'est un cas extreme plutot réserve à des vehicule d'un certain age) http://www.bbt4vw.com/BBT%27s%20restoration/Craig%27s%2050%20rag/craig%27s%20%2750%20rag%20body.htm @+

bonjour voici ma config cox 1200 de 71 boite d'origine 8x35 silenblock de boite neuf pneux 185 70 15 camber compensator moteur t4 1700 d'origine 914 sans modif (environ 90 cv) 2 carbus weber 40 double corps barre de soutient moteur fixer sur les supports de pare-chocs voici mon probleme en utilisation normale je n'ai aucun soucis mais hier j'etais arreté à un carrefour voulant démarer rapidement car une voiture arrivait, j'enclenche la premiere et je mets les gaz (mais pas à fond). patatra je me retrouve au milieu du carrefour arreté, la premiere à sauté, je renclenche la premiere mais la pédale d'embrayage est plus dure que d'habitude je relache l'embrayage et la rien ne se passe ma cox n'avance plus. aprés remorquage de la bete dans mon atelier, le verdict tombe la gaine d'embrayage est sortie de son logement coté chassis; ouf rien de grave mais une grosse frayeur. comment faire pour que cela ne se reproduise plus? ceinture de boite ou autre merci

je sais bien que rouler avec des t-bar ne va pas sans poser quelques problemes de sécurité, mais pour moi ce n'est qu'un passage avant de remonter les pare-chocs NOS. Certe le look avec les t-bar ne me déplais pas mais mon but était de pouvoir rouler rapidement et il était plus facile pour moi à l'époque de fabriquer des t-bar que de trouver des ferrures pour 1200 en bon état (ferrure que je n'ai toujour pas trouvées d'ailleur). Pour en revenir sur la sécurité certe le controle technique a des lacunes, mais il garanti quand meme un minimum de sécurité pour les vehicules arborant le macaron; alors surtout ne ceder pas à la tentation facile de la carte grise collection ou la les vehicules ne sont plus suivi sauf par leur proprio (et encore). mais c'est un autre sujet.

salut pour clore le sujet ma voiture a été reçue au controle avec les t-bar

salut un probleme autre que les dimensions ou la forme sur les longerons repro peut aussi poser des soucis; c'est les soudures, je m'explique. sur ma 1200 de 71 j'ai changer les 2 dans les regle de l'art (pointage puis soudure définitive visser sur le chassis) mais voila j'avais mis en place toute les vis et les avaient serré mais pas à fond.du coup une fois la caisse mise en peinture au cours du remontage définitif en serrant les vis de chassis à fond 2 points de soudures (soudure par point entre la semelle et le longeron) dans le passage de roue ont lachés,laissant un interstisse entre les 2 toles pas cool du tout. solution verifier tous les points de soudure et les refaire si n'ecessaire avant de posser le longeron. @+

salut un des annonceurs de flat 4 propose ce type de montage avec la turbine modifié. adresse par MP Si tu est un peux bricoleur et que tu dispose d'un mig c'est rien à faire. @+

tout est dit dans le titre merci

salut comme j'ai lu sur un post les vis de papillon de carbu weber sont à usage unique, ces vis sont elles spécifiques ou peut on les remplacer par des modeles standard du commerce avec du frein filet. sinon ou peut on se procurer ces vis. merci

salut avec de la chance j'y serai en vw enfin si j'ai fini de remonter les portes, le réservoir, les sieges et apres avoir régler le moteur et passer le controle technique. bref ça fait beaucoup de si, mais bon on va essayer quand meme.

j'illustres les propos de flatfor c'est joli non? à mon avis y'en a pas à tous les coins de rue mais bon... ps il est trop fort ce flatfor

attention j'ai contacté plusieurs annonceurs qui m'on affirmé que des cornets de 40 n'existaient pas sur le marché ou à un prix exorbitant. Un seul annonceur ma répondu positivement,le probleme c'est qu'en ouvrant mon colis l'etiquette du grossiste annoncait cornet pour 40-44 IDF. la plupart du temps les cornets des annonceurs sont identiques pour 40 et 44 IDF c'est à dire que réelement le diametre à la base est de 44mm.

salut il existe plusieurs solutions mais voici la plus simple sacrifier la boite à gant en la découpant puis si le probleme vient du levier ou si le cable est casser à ce niveau tu dois pouvoir atrapper l'extremité du cable, tu tires et c'est ouvert. par contre si le cable est casser au niveau de la poignée de capot, toujours en accedant par la boite à gant, dévisses au niveau des compas de capot (2 vis clé de 10 ou 13 de chaque coté je ne sais plus) la tu devrais avoir de la place pour intervenir directement sur le mécanisme de fermeture. une autre solution un peut plus barbare: découpe à la disqueuse la poignée de capot avant le plus au ras du capot, puis enleve le reste à la pince ou autre et voila c'est ouvert. bonne chance

salut pas de probleme tu peux le faire toi meme en respectant les indications ci dessous -lubrifié abondement (au pétrole) -croisé les "rayures" (l'angle entre les rayures doit faire 120°) sinon tu peux trouver des honoirs pas cher ici : http://www.centre-des-abrasifs.com/menu_fr/CADRE1.HTM

bonjour je cherche à caler mon alumage électronique transistorisé (alumeur à effet hall, module de puissance et bobine spéciale) provenant d'un transporteur 1600 ct (monté aussi sur les cu je crois). voici ma configuration t4 1700 de 914 entierement d'origine + 2 carbus 40 idf + echapement bas qui peut me donner une avance aproximative ou l'avance de la RTA sur les 1600 ct et t4? merci d'avance :-D @+

salut vas voir dans les magasins de bricolage genre cas....ma je crois qu'ils vendent des lattes pour sommier en multiplis (fine couche de bois collé en fibre croisées)de hetre ou de bouleau ou récuperes en sur un vieux sommier. @+

salut si c'est le support d'amortisseur qui est tordu tu peux le changer mais c'est galere, en effet le support est fixé sur le tube dans lequel passe l'arbre de roue par une clavette (souvent difficile à voir). sinon il faut changé la trompete complete (possible sans sortir la boite mais il faut avoir les nerfs solides) voici le schema