Aller au contenu

titoc

Membres
  • Compteur de contenus

    155
  • Inscription

  • Dernière visite

Tout ce qui a été posté par titoc

  1. Bonjour, pour une lecture de la tension ( des volts ) tu peux brancher dans n'importe quel sens , et au lieu de lire +12V par exemple tu auras -12V, mais la valeur de la tension sans le signe + ou - sera bonne bon courage christophe
  2. Bonjour à tous, d'une manière générale un homme très connu du milieu VW disait : " Buy the best and cry once " je pense qu'il avait raison surtout pour des freins. bon choix à tous christophe
  3. le fameux "coup d l'étau" !!! bravo ! un peu chiant à mettre en oeuvre avec des cales en bois pour ne pas blesser le cylindre mais bon, tout est bien qui finit bien !!! merci encore Monsieur Bern !!! la suite après ponçage, polissage et peinture bon week-end christophe
  4. il y en a un qui est sorti. l'autre ne veut pas en entendre parler mais je vais gérer merci de ton aide etriers.pdf christophe PS : est-il obligatoire d'enlever le clip pour que le piston sorte ?
  5. pas possible de le bouger à la main le problème que je vois avec ta solution c'est qu'une fois que j'aurais sortit celui-la, le deuxième sera impossible à sortir avec cette méthode puisqu'il n'y aura plus le premier pour fermer le circuit dans lequel je force la graisse. j'ai l'impression que je suis coincé là. christophe
  6. genial, j'ai dévissé, j'ai trouvé le clip, je l'ai enlevé mais maintenant ??? je tire comme un sourd sur le piston pour le faire sortir ? 2014 03 22 010.pdf merci Herrbern christophe
  7. Bon. la suite demain parceque là je suis en train de m'énerver, je vais tout foutre en l'air et je ne saurais pas comment remonter tout ça.... j'ai bien compris le coup du clip mais je ne peux pas l'atteindre . question : il faut sortir le piston entièrement pour sortir ce clip ? i.e. retenir l'autre pour qu'il y en ait un qui sorte complètement ? quant aux boulons, 2 semaines de WD40 et ça ne bouge pas d'une oreille étau marteau demain avec tes explications, il n'y a pas de raisons que je n'y arrive pas. bon, c'est pas comme si j'avais rien d'autre à faire sur mon chassis par ex.. à demain christophe.
  8. je ne trouve pas le clip en métal... il est dessous ? tournevis première photo etrier devant mail.pdf ou dessous tournevis deuxième photo ? etrier derriere mail.pdf dans le deuxième cas je ne le vois pas du tout du tout ni comment l'atteindre... merci
  9. Salut à tous, ça y est presque ... la pompe à graisse a fait merveille !!! sauf que maintenant je ne sais pas trop quoi faire n'en n'ayant jamais ouvert, je ne sais sur quoi tirer j'ai les deux pistons qui sont (très) avancés vers l'intérieur en étirant le joint caoutchouc que je ne voyais pas aussi grand d'ailleurs ! je tire sur les pistons vers l'intérieur ? je déchire les joints qui sont autour avant ? j'ouvre les coquilles avant ? sans réponse je tirerais et on verra ou je couperais le joint.... à + christophe
  10. @ Dimitri pour ne pas déborder trop sur le sujet du post qui reste ton aide apprécié sur le contrôle technique , je vais faire court. il me semble avoir trouvé un moyen légal de vendre un véhicule non roulant qui est " le retrait de la circulation ". http://www.ffve.org/dossier_vehicules_non_roulants une fois retiré de la circulation , il est vendable comme tout bien meuble, ensuite pour le remettre en circulation il faudra bien un contrôle technique valide. christophe ps : si un juriste pouvait jeter un oeuil la-dessus on pourrait ouvrir un post à ce sujet.
  11. Bonjour Dimitri, merci à toi de nous révéler les tours et détours des réglementations !!!! j'ai lu qu'il était interdit de vendre un véhicule A UN PARTICULIER sans contrôle technique de moins de 6 mois. qu'il y ait contre-visite ou pas ( à charge de l'acheteur d'en prendre connaissance et de faire les réparations avant de representer le véhicule pour obtenir la carte grise ). qu'en est-il des véhicules "non roulant" , je souhaiterais vendre une VW qui ne roule plus ( moteur bloqué par exemple ) et désire faire un CT. ne pouvant déplacer le véhicule jusqu'au centre de contrôle, quels sont mes solutions ? et si je le remorque jusque là-bas, l'obtention du CT est-il possible ? avec contre-visite bien sur... EDIT : je viens de lire un article sur les véhicules non roulants sur le site service public.fr : la vente de véhicules non roulant est strictement interdit ! ( ça c'est dit ) http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17375.xhtml même en pièces détachées !!!! ça c'est dit aussi merci encore de nous faire part de tes connaissances, c'est super cool. christophe
  12. WAOW ! belle demonstration de maitrise totale du phénomène. c'est parfait si le pas de vis pompe à graisse correspond. j'essaierai d'abord la vielle durite et air comprimé "colliérisé". merci Herrbern à + christophe
  13. comme je le disais en mp, la refection s'est arrêté nette lorsqu'en soufflant dans l'orifice durite je me suis fait asperger des restes de DOT4 les étriers n'ont pas bougé d'une oreille pour passer à l'option pistolet à graisse, je n'ai pas d'embout qui se "vissent" dans l'orifice durite alors je ne vois pas pourquoi la graisse ne ressortirait pas par ou elle est rentrée... de toute façons je vais faire un essai mais dans 2 semaines ... à suivre les amis merci
  14. merci Herrbern, j'ai bien lu ton post sur thesamba.En fait tu viens juste de les refaire !!! je lis sur tes posts que c'est plutôt 2-3-1-4 plutôt que 1-4-2-3 tu confirmes ? et moi aussi la rouille est de la partie, je croise les doigts pour ne pas péter les écrous .... à suivre merci titoc
  15. Merci à tous les deux. les photos sont ce à quoi je veux arriver, superbes tes étriers Herrbern ( la couleur est celle d'origine ? sous la crasse je veux dire ? ) ça me rassure beaucoup. ( un lien vers cet anglais me rassurerait encore plus ) c'est exactement ce que je voulais savoir même si je comprendrais mieux les 20° lorsque j'aurais les pistons en main... à suivre et merci encore titoc
  16. bonjour à tous, un petit post avant de faire une grosse bêtise : j'ai reçu mes kits de réfection étrier d'origine ( 1500 de 67 ) et la je me dis c'est parti mon kiki. d'abord trouver une allen de 5.5 car pour les démonter il en faut une. pas de 5.5 dans le coin je me rabats sur une 7/32eme. et puis je me dis : " si je sépare en deux cet étrier, je n'ai pas de joint pour aller entre les deux parties au remontage" question : est-ce que les pistons se révisent par l'extérieur ?( ce qui me paraitrait bizarre ) ou alors l'étrier est serré tellement fort que ça ne peut par pisser du dot4 par là quand c'est remonté.... bref il y-a-t-il une procédure spécifique mécanicien aguérrit ou il s'agit d'un pur mécano pour amateur "démontage complet-remontage" ? merci bon week-end à tous titoc
  17. merci pour les réponses et avis !! pour résumé, une fois que c'est poli pour l'esthétique, vu que ce n'est pas terrible pour les échanges thermiques , autant le vernir ? ( ce sera encore pire mais ça restera beau ). je n'ai jamais touché du doigt une boite après avoir roulé, je ne me rends pas très bien compte de la température et des échanges nécessaires au bon fonctionnement... si ce devait être refroidi sérieusement il y aurait des ailettes non ? ou la soufflante enverrai de l'air dessus aussi. @Loïc : très bien merci, restauration totale en cours, le nouveau 2007 à suivre je ne manquerai pas de demander les derniers conseils de config ( mais j'ai bien lu qu'une boite longue est impérative ... ).bonne année à toi Loïc je me rends compte que je ne vous ai pas souhaité à tous une excellente année 2015 !!! BONNE ANNEE VW !!! titoc
  18. Bonjour à tous, je relance une petite question car j'en suis aussi au nettoyage de boite je pensais plutôt la vernir cette boite et là je lis que l'alu se protège tout seul ! moi qui suis en train de gratter et de faire briller , faut pas donc ? merci de vos explications titoc
  19. bon, je réponds moi-même à la la question subsidiaire : j'ai des roulements neufs et pour ceux-ci, les aiguilles du roulement tournent sur elles-même et en plus la "découpe" dans lequel elles sont enchâssées tourne aussi dans la cage du roulement. voili voilou ( comme dirait Florence ) à plus dans le bus ( id ) christophe
  20. c'est bien ça, certaines cages tournent dans le train avant et d'autres sont bloquées et seules les aiguilles tournent... toujours la même question : on peut changer les roulements sans obligatoirement changer les bagues de guidage en même temps ? ( je veux dire j'ai bien vu que les bagues étaient plus loin dans le corps du train avant et qu'on peut bien sur changer les roulement sans changer les bagues mais la question est : est-ce indiqué ou ridicule de ne pas en profiter pour changer les bagues de guidage ? )
  21. Bonjour à tous, je suis en train de faire une grosse refection de ma coccinelle 1500 de 67 train avant à rotules et c'est l'heure du remontage... je vais changer mes roulements de train avant et j'aimerais savoir si on peut ne changer que ça ou s'il faut obligatoirement changer les bagues de guidages qui sont plus loin ( ce que je n'ai pas envie de faire ). merci question subsidiaire pour mon info personnelle : j'ai malgré les avertissements fait repeindre au four à l'epoxy mon train avant pour des questions de facilités. mes roulements actuels ( que je vais changer ) ont des comportements différents : certains ont les aiguilles qui tournent et pas le corps du roulement, d'autres ont les aiguilles qui tournent et le corps du roulement aussi... lesquels ont raison ? merci à tous christophe
  22. Bonsoir et MERCI Philippe pour ce dossier je me souviens dans mon jeune temps que j'avais beaucoup de mal à appréhender ce que voulait dire "type 1" "type 2" etc ... vu qu'on en parlait pour les voitures mais aussi pour les moteurs !!! .... au début ça coinçait vraiment jusqu'à ce que je comprenne que c'était le même nom pour deux choses complètement différentes !! un type 4 dans un type 1 m'a laissé perplexe pendant pas mal de jours... :o une mini récap là-dessus pourrait surement aider les débutants une grande salutation de mon garage ou mon 1500 de 67 est en pleine restau totale ... christophe
  23. merci Philippe pour le post, ça m'a évité d'oublier 2 ou 3 petites choses... un petit rajout pour les heureux proprio de 67 .... LA Z BARRE . côté droit côté gauche il faut de toutes façons en démonter une partie pour que ça évite la carrosserie au "levage" voilà, bon décoquage à tous christophe
  24. Bon, mauvaise nouvelle pour moi, J'espérais être juste en panne d'étincelle sur ma bougie mais non , Merci Nono j'ai bien une étincelle au bout de ma bougie, mon compte tour branche sur le fil du 2 fonctionne bien lorsque la bougie est sortie mais dès qu'elle est a nouveau en place plus aucune indication d'allumage de celle-ci. Comme si il n'y avait pas de masse la ou je la visse. Impossible non ? @Herbie62 : a quoi vois-tu que ton cylindre 2 n'allume pas ? As-tu la même méthode que moi ? Pour ma compression du 2 j'ai 6kg/cm2. J'ai eut un 7,5 sur le 1 mais comparé à la RTA qui donne 9 +-1 ça fait froid dans le dos... J'arrête la car je ne dois pas être très bon dans les prises de compression, ou pas le bon matos. Autre info : compte tour à induction branché sur le fil bougie du 2 , j'ai du passage de volt lorsque je débranche le fil de la bougie en l'écartant d'un ou deux centimètres mais des que le fil fait a nouveau contact avec la bougie ( elle même déjà installée dans le moteur ) plus de courant qui traverse ... Groumph. Alors que mon test bougie hors moteur, elle fonctionne très bien. Je sèche. A suivre .... Christophe
  25. Bonjour Herbie, bonjour à tous Juste un petit mot pour te dire que tu n'es pas seul au monde Je fais une recherche sur le forum pour le cylindre 2 qui n'allume pas et je tombe sur toi, même problème et au même moment que moi !!! Moi qui espérai tomber sur un problème résolu Mon ralenti commençait à m....er et ça sentait un cylindre en panne. En branchant mon compte tour sur mes fils de bougies , tous donnait l'info sauf le 2 !! Autre symptôme pour ma part, le ralenti tient pas trop mal mais avec des minis soubresauts, au point mort elle accélère bien , pas super souple entre 800 et 1300 tours mais bon, alors qu'en charge ça broute un peu et ça ne monte vraiment pas bien comme avant ( il y a 2 mois ou j'avais tout règle au poil et elle avait une pêche d'enfer ) Bon, pour ma part j'ai changé les bougies pour des bosch neuves comme toi , j'ai changé tous les fils de bougies, changé la tête de l'allumeur ainsi que sa coiffe ( je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ...). L'inversion des fils de bougies n'a rien donné, je voulais faire un demi tour à la coiffe de l'allumeur mais il y a un détrompeur. J'ai bien vérifié 1-4-3-2 , fait le réglage culbus, le réglage doigt d'allumage et règlé a la lampe strobo 7,5 ° d'avance ( dépression débranchée et bouchée ) pour mon 1500 échange standard de 67. Ce que je n'ai pas fait c'est voir l'étincelle moteur tournant et fil débranché, ainsi que moteur tournant et bougie sortie ( j'ai un peu la trouille c'est pas 20000 volts qu'il y a la dedans ?) Je suis preneur d'une explication de la manip étape par étape pour que j'essaie. Il ne le reste plus si j'ai bien tout lu à : - échanger la bougie du 4 avec le 2 - changer pour des NGK - essayer un autre distributeur ? ( j'ai un 009 neuf dans le garage ) -prendre les compressions ( j'ai le matos ) Question : je ne vois pas pourquoi une mauvaise compression influerai sur l'allumage d'une bougie ( merci de m'expliquer ). Si besoin je peux tomber le moteur ( j'ai deux trois jours devant moi ) mais je ne vois pas a quoi ça m'avancerait. Merci a tous, Herbie on se tient au jus :D Christophe.
×
×
  • Créer...