playeur3
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il est parfaitement possible de faire un bon équilibrage sans poser de plomb à l'extérieur de la jante. Les nouvelles machines sont prévues pour ça, il faut juste le préciser. Vous voyez des plombs à l'extérieur des voitures neuves en jantes alu?? non, ils sont à l'intérieur, une partie juste derrière les batons, l'autres à l'extrémité.
La perte d'un plomb, ça arrive de temps en temps
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je parlais pour le démontage
pour le remontage, j'ai toujours fait à la ficelle ou au fil electrique bien lubrifié aussi -
sinon il suffit de faire passer le joint de l'autre coté de la bordure de tole avec un gros tournevis plat. mais là ça demande un peu de doigté, mais ça ce fait bien aussi
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pour les virer rapidement les vitre, il faut etre deux, un qui ce met sur la banquette arrière, qui pousse avec les pied, l'autre qui receptionne la vitre à l'extérieur.
j'en ai démonté des dizaines comme ça, sans jamais rien abimé, et en 5 min t'a déposé les deux vitre arrière et la lunette
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pas de souci avec ma bugpack, elle ne dépase quasi pas en dessous, et pas besoin de percer quoi que ce soit
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effectivement, tu peux trouver quelque chose qui y ressemble en RAL, mais ce ne sera pas exactement la meme couleur.
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ça va sans dire tout ça!! mais effectivement ça coute rien de le rappeler.
pour mon perso, sur mon compresseur, j'ai deux sortie d'air, une sur lequel j'ai monté un lubrificateur pour tout les outils pneumatiques, et une sur lequel j'ai monté un assécheur pour tout les travaux de peintures. biensur chaque sortie a son propre tuyaux.
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tu t'es pas gouré dans ton calcul du rv?
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là tu as une lecture bougie de ton mélange sur le circuit de ralenti
effectivement, pour une lecture sur ton circuit principale, tu fait une grosse accélération et tu coupe.
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la couleur de la bougie ne veux plus dire grand chose... mais elle est bien belle cette bougie.
ça dépend aussi beaucoup des conditions de roulage juste avant que tu les démontes
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la vis qui est sur le levier qui bute à la came de starter ne touche pas cette came lorsque le starter est enlevée?
sinon comme cheap speed
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tient, je t'ai ressorti mes cours du gnfa
et j'en ai appris des choses au gnfa!! qu'on ne t'apprend pas en bep et pas en bac pro!!! dire que j'ai du attendre d'etre expert pour faire cette formation!! elle devrait etre obligatoire
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si tu met pas trop longtemps à le faire:
-mastic
-appret epoxy (une fine couche)
-appret polyesther (uniquement si rellement nécéssaire, mais je conseille pas forcement)
-joint PU
-appret garnissant, deux fois c'est mieu, avec 2 semaines de sechage et un bon ponçage entre chaque
-peinture
si tu risque de mettre longtemps à faire tes mastics, alors commence par une couche d'epoxy, et après tes mastic, tu ne remet une fine couche d'epoxy
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c'était le risque...
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ça sent le cab artisanale...
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tu ponce ton appret polyester pour qu'il ne reste que là où tu avait des petits défaults, ensuite tu repasse à l'appret classic avant la peintoche.
c'est là que le savoir faire des carrossier intervient, on sait faire nos mastics nikel avant de passer à l'appret
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j'ai les meme phénomène, le moteur est bien plus agréable avec un afr aux environ de 13 sur le circuit de progression. d'accord c'est surement moin bon pour la conso... mais je m'en fou.
celà permet aussi d'avoir une plage de circuit de progression beaucoup plus grande avant que le principal ne rentre en jeu.
il me semble que pannelvan a aussi ces retour là.
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non, c'est pas mal, juste que je ne vois absolument pas l'intéret de la dernière couche d'appret polyesther, c'est elle qui fout la merdre
si ta tolerie n'est toujours pas bonne en ayant fait mastic/appret/mastic/appret...c'est que c'est pas bon signe...
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pour les intérieur ça à l'air d'etre bon, pour l'extérieur ça fait un sacré sandwich!!!
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pour un bon polissage de peinture, peu de carrossier savent reelement faire ça comme il faut, souvent il reste plein de micro rayure et hologramme.
il existe des spécialiste du detailing, qui eux savent vraiment ce qu'il font.
mais effectivement, c'est cher
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c'est sur que la polisseuse de sudauto ou feu rouge à 10€... autant pisser dans un violon
par contre, avec un chiffon... tant sur une teinte claire vraiment abimé, tu va avoir du mieu, tant sur une teinte foncé tu va faire de sacré degat.
après ça dépend de la finition que tu recherche. une brillance et une tenue exemplaire, ça demande du matos, pas mal de produit differents... bref un investissement conséquent pour une seul voiture.
si c'est juste pour remettre un petit coup de jeune sur une voiture claire, une polish rénovateur de centre auto, de la ouate, de l'huile de coude et go
pour tu vrai boulot, tu peux trouver pas mal d'info sur des forum tel que detailling art, cosmetique auto...
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faut etre plus précis là, dit moi exactement les couches qu'il y a dans l'ordre depuis la tole nue.
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jamais entendu parler, c'est chiant quand meme les produits dont tu ne peux pas avoir aisément la fiche technique sur internet... ça inspire pas confiance.
c'est quoi la ref du phosphatant que tu as mis ?
parce que le probleme c'est que si dès le début il y a incompatibilité des produits, c'est dommage de mettre plus cher dans de l'appret et de la peinture pour que ça ce décolle en meme pas deux ans...
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toutes les marques en ont, tout bon distributeur de peinture a sa marque.
Bernardo a un bon rapport qualité/prix, mais il y en a surement d'autre
perso jamais je prendrais le risque d'acheter ce genre de chose sur internet.
nouveau moteur (plus gros que le 1776)
in Moteurs PERFO : Conception, Réalisation, Evolutions
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bon, mon 1776 tourne vraiment bien, MAIS, je le trouve un peu petit pour une lourde 1303 avec une boite longue.
Je voudrais donc, non pas upgrader ce moteur, mais en faire un 100% nouveau.
le 1776 sera alors vendu complet avec toutes ces toles, carbus, echappement allumage lorsque le nouveau sera fini.
Le cahier des charges:
-utilisation week end driver, mais pour de longue distance, je veux pouvoir traverser la france à 130km/h sans souci.
-au moins 50 000kms avant d'avoir à déposer les culasses ou ouvrir le bloc.
-un moteur bien plein, avec un régime max vers 6500rpm
-puissance 160/180cv
mon idée de base:
un 2276 ou 2332, injection.
-bloc alu renforcé, modifié longue course
-vilo 84mm L&G
-cylindre/pistons 94mm longue course, segments deves, axes allégés, clips berg AA? AA forgé? mahle?
-bielle I beam chromoly + visserie ARP 5.4 ou 5.5?
-volant moteur 200mm chromoly NON allégé 8 pions+boulons chromo
-AAC L&G R295
-poussoir tool steel
-tiges alu AC.net
-culasses tim's stage 2
-ressort simple oteva
-rampe 1.4:1
-kit cb perf injection/allumage
- soufflante porsche (c'est aussi une question de look, j'ai un german
-grosse boite à air centrale
-echappement vintage speed merge competition 44mm
voilà, si vous avez des idée, des détails à apporter.
je n'ai pas parlé budget, je compte étaler la construction sur deux ans, le budget est une fourche entre 8/10000€