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jvila

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  1. En jauge "digitale" de qualité correcte, tu as la marque dakota http://www.dakotadigital.com et plus particulièrement leur gamme solarix. Sur le site, tape solarix dans le moteur de recherche de leur site, tu as toutes les jauges en 52mm (2" 1/16). Jerome
  2. Il y a plusieurs articles sur ce site qui détaillent ces numéros mois par mois... depuis les splits jusqu'aux récentes... Jerome
  3. Pas tout à fait, tu peux avoir une plaque noire dans les cas suivants : CG normale, avec immat antérieure au 1/1/1993 CG Collection, date de l'immat sans importance. La personne que tu as eu en Préfecture s'est peut-être mélangé un peu les pinceaux. Jerome
  4. Si, si, c'est bien ça, tu as sur le montage d'origine un fusible flottant de 2A sur l'alim de l'autoradio. Et un de 8A sur le fusible dédié aux accessoires. Pas de risque d'interférences avec le mano. Jerome
  5. La pompe à huile a 2 étages qui sont indépendants, un pour l'huile moteur (normal quoi) et l'autre pour le fluide du convertisseur de couple. Le démarreur est guidé (pas possible d'avoir la bague en bronze dans la cloche pour accueillir le lanceur) Jerome
  6. Non seulement elles ont été actualisées mais on a ajouté les bay westfalia qui n'étaient pas présents avant. Désolé pour ton Combi. Jerome
  7. Pour une de mes anciennes en 6V assurée en tous risques chez Retro Assurances, il m'a été exigé 2 coupures allumage/alimentation, mais pas de dispositif électronique. Jerome
  8. Chez ICC Assurances, vous avez un service d'expertise dédié (ICC Evaluation) qui permet de renouveler sa valeur d'expertise sur la base d'un questionnaire, factures et photos tous les 2 ans mais cela ne coute que 26€. Pour le plus souvent reporter la même valeur, cela me parait plus raisonnable. A mettre en comparaison le rapport d'un expert qui facture la prestation entre 150 et 300€. La finalité est la même, établir une valeur qui servira le jour ou il y a un sinistre... Jerome
  9. A ce stade tu as contrôlé tout ce qui était possible à faire soi-même de façon simple. Il y a d'autres tests à faire mais il faut un peu d'équipement, que l'on trouve chez les "vieux" électriciens autos. Il faut contrôler le bobinage de la dynamo et qu'il n'y ait pas de pont électrique sur le rotor. Ensuite, même si ton régulateur est neuf mais ancien, il vaut mieux le contrôler en même temps que ta dynamo puisque le 2 doivent fonctionner en même temps. Jerome
  10. Oui c'est ça, quelques secondes suffisent à re-polariser le champ magnétique. C'est surtout valable pour une dynamo qui a été stockée sans fonctionner pendant longtemps. Jerome
  11. Jusqu'en 65 il n'y avait que le 1200 donc le type Mines était 11 pour tout le monde (pour les Cox s'entend). A partir du millésime '66, le 1300 est arrivé et la lettre F suffixe le 11. A partir du millésime '67, le 1500 est arrivé et la lettre H suffixe le 11. A partir du millésime "68, en plus de la lettre on ajoute un chiffre qui identifie la transmission (1 pour manuel et 2 pour semi-auto). Tout est assez logique. C'est par contre étonnant que la préfecture prenne l'initiative de ne mettre que 11, car elle se base soit sur un document constructeur (barré rouge ou certificat de confiormité), ou sur un document de la FFVE (qui en général donne aussi le bon type Mines pour l'année et le moteur). Jerome
  12. A part re-vérifier que les branchements sont corrects, il n'y a pas grand-chose à contrôler. Les bornes sont numérotées comme suit: 1= - bobine 2= + bobine 3= Condensateur/Rupteur 4= masse Si n'as comme repère que les fils (connecteur non démonté), normalement cela doit correspondre à ceci: Le gros va au condensateur/rupteur Le noir à la masse (sur un boulon) le marron à la borne moins de la bobine le jaune à la borne + de la bobine (avec le vert qui va sur la même borne) Si tu démontes un peu la prise, tu verras que le jaune et vert est un repiquage du jaune. Voila. Bonne chance Jerome
  13. Je n'ai pas dit que ça ne roulait pas régulièrement un réplique, j'ai dit que ça ne roulait pas mieux qu'une vraie. C'est tout. N'interprète pas mes propos en le déformant, et pas de gueguerre 356 vs réplique, ni sur ceux qui roulent régulièrement vs ceux qui ne roulent pas, ce n'est pas non plus le sujet. Pour finir là dessus, les répliques sont en général très sympa, j'en ai essayé plusieurs récemment et cela permet de se faire plaisir avec un budget raisonnable. Point. Pour en revenir à cette repro de kit Okrasa, je pense que comme pour les répliques de 356, cela ne fera pas baisser les prix des vrais kits, cela répond, là aussi, à une demande de ceux qui des pieds-moulés et qui souhaitent lui donner plus de pêche avec un budget inférieur au vrai. J'attends d'en avoir un sous les yeux pour avoir un avis sur sa qualité de fabrication. Ce serait intéressant de savoir si les éléments du kit seront dispos séparemment aussi, cela peut -être intéressant pour permettre à ceux qui en on un vrai mais incomplet de le finir et de le monter (un tuyau c'est un tuyau...) Pour ceux qui veulent de l'original à tout prix, il y a quelques préparations d'époques plus ou moins artisanales qui sont sympa aussi, mais ce n'est pas le débat. Toutes les initiatives de ce type sont intéressantes, à partir du moment ou la qualité de fabrication est corecte et où l'on n'essaie pas de faire passer des vessies pour des lanternes. Jerome
  14. Ben, justement, on attend que tu l'ouvres pour savoir De toute façon si tu veux vraiment l'utiliser, il faudra bien l'ouvrir un jour. Jerome
  15. Faut quand même pas exagérer hein, c'est pas conçu de la même façon et quand tout est en bon état et bien réglé, je pense que l'on ne peut pas faire de comparaison directe. Dans les quelques épreuves de régularité que j'ai faite (donc pas celle où l'on envoie le plus) je me suis sorti de situations avec la A ou je n'aurais pas été à l'aise avec une réplique... Après c'est sur que à 90km/h en ligne droite, ça roule pareil Jerome
  16. jvila

    200.000 Km

    C'est vrai que ça fait bizarre de voir d'un coup l'aiguille de la pression descendre à 0 alors que l'on est à régime constant sur l'autoroute à 3500 tr/mn ! Je m'en rappelle comme si c'était hier... enfin comme l'a dit Jeff, c'était juste la sonde qui avait un faux contact au niveau de la cosse du fil du signal. Mais, bon c'était pas du VDO costaud hein ;-) Jerome
  17. Regarde sur le site du 356registry, il y a des photos dans le forum avec un coupé 51 bordeaux par exemple. Jerome
  18. Il existe du 5.00-5.20 en 16 que l'on voit parfois monté sur des PreA. Jerome
  19. Salut Pierre, Je ne suis pas sur que les anciennes dimensions soit très utiles. As-tu regardé ce dossier ? http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31005 Le 125 (voire le 135 au max) doit se monter. Jerome
  20. Pour la dimensions des pneus, en général, les jantes en 4 sont montées avec du 155 R15 et les jantes en 4.5 sont montées avec du 165 R15. Jerome
  21. Tout est normal dans ce que tu indiques, les KG ont reçu les disques à l'avant dès aout 1966. En 1967 et jusqu'au modèle 68 1/2 les jantes sont des 4 J15 ET-40. A partir du modèle 68 1/2, effectivement les jantes sont passées à la dimension spécifique de 4.5 J15 ET-46 (concerne uniquement les KG14, 34 et Type4). Jerome
  22. Ca y est, les images sont dans la galerie 2009 / Hessisch Oldendorf Veteranen Meeting Jerome
  23. On mettra en ligne les photos ce soir. Jerome
  24. Attention, vérifiez ce point, les circuits administratifs évoluent et je crois que depuis cette année, la DRIRE ne procède plus aux demandes de certificats de conformité et ils te renvoient vers le constructeur. Pour Porsche c'est un dossier assez simple à remplir et cela coute environ 150 Euros (de mémoire lorsque j'avais importé ma 356 en 2002). Si la voiture est déjà immatriculée en Hollande, tu dois obtenir une conformité totale donc c'est la voie facile après, CT, certif des impôts (quitus fiscal) et préfecture pour une CG Normale. Pour une voiture Européenne, tu ne dois normalement pas avoir à passer par la DRIRE....sauf à aimer particulièrement les procédures administratives Jerome
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