Dirty-pierrot
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Le 1/4/2016 at 22:38, Vince1303 a dit :
le rodage ne sert qu'a FACILITER le PREMIER démarrage d'un moteur neuf(et ce n'est même pas nécessaire), roder des soupapes qui ont déjà tournées c'est pire que tout et ça dénote un manque de compréhension du "pourquoi c'est étanche à chaud".
passé 90.000, vw préconise: changement de guide, soupapes+rectif sièges....
Vincent
Le principe d'un forum étant le partage des informations, je préférerais des explications plutôt que de passer pour un demeuré.
En espérant me coucher moins c.. ce soir
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Je vois 2 solutions :
-Soit tu fais en sorte que le moteur redémarre, c'est à dire tu remet de l'essence dedans, une vidange et en route quitte à tomber en panne tous les 100m... ou pas
-Soit tu le démontes entièrement et tu vérifie chaque pièces dans le cadre d'une restauration total de l'engin et c'est reparti pour des milliers de km.
Entre les 2 il y a des variantes, qui dépende de tes compétences, ton budget, du temps que tu as de disponible et des risques que tu est prêt a prendre en négligeant certains points.
La 2éme solution n'est pas forcément la plus coûteuse...
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Comme lorsque tu assembles un moteur neuf, avec le temps les sièges de soupapes on du s'oxyder et l’étanchéité n'est plus là.
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Tant que tu y'est a changer les ressorts de soupapes, ça vaudrait le coup de déculasser et de faire un rodage des soupapes.
Ton moteur arrivera peut-être à redémarrer sans faire toutes ces opérations mais quel va être ça fiabilité sur le long terme ?
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Merci c'est exactement ça il n'y a plus qu'à sortir les outils
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Bonjour,
j'ai un souci sur un dellorto 36 drla il y a une fuite interne entre la cuve et un des corps du carbu.
Le carbu est inréglable l'essence pisse par les trous de progression même lorsque le moteur ne tourne pas.
J'ai démonté le couvercle, et effectivement dés qu'il y un peu d'essence dans la cuve elle fuit.
Le niveau de cuve est réglé à 6 mm donc normalement il y a environ 15mm d'essence au fond de la cuve.
En démontant le gicleur de ralenti et en mettant de l'essence dans la cuve avec une pissette je me suis aperçu que ça fuyait dés qu'il y a de l'essence au fond du logement du gicleur de ralenti (environ 4 ou 5 mm en fond de cuve)
En comparant les hauteurs c'est a peu prés au niveau de la "pastille bouchon" au dessus des trous de progression a l’extérieur.
Est-ce que quelqu'un a déja démonté cette pastille, j'ai l'impression que le conduit de progression communique avec le fond de cuve par là ce qui n'est pas normal.
en espérant avoir été compréhensible.
Merci
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lien très intéressant... et pas très rassurant
merci
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Je déterre ce post car j'ai une question à propos des tailles de gicleurs dellorto.
J'ai constaté des différence entre les tailles de vieux gicleurs genre ceux qu'on trouve sur les alfas et les tailles de gicleurs neufs que l'on trouve en Angleterre par exemple.
pour le même marquage les nouveaux sont plus gros donc au moment de commander il faut se méfier.
J'ai eu des gicleurs d'air qui étais marqué 1.90mm lorsque j'ai commandé des 190.
est-ce que les nouveaux gicleurs sont en côte millimétriques systématiquement ? c'est pas sur. j'ai commandé des ralenti en 55 il y a quelques années et récemment des 54.
Et bien les 54 donnait un mélange + riche que les 55.
j'ai contacté le fournisseur qui m'a dit :
" The sizing of jets is an issue we have had before. Dellorto tell us they size and mark jets according to a flow rate - not the actual hole size. So sometimes getting jets from different suppliers causes problems of a jet not making the mixture weaker or richer as expected. "
Il a été sympa et m'a gracieusement envoyé des gicleurs plus petit.
Chez Dellorto il annonce la couleur :
source : http://www.dellortoshop.com/contents/en-us/d11_Dellorto_DRLA_Parts_Shop.html
"Original Dellorto.
These are all genuine Dellorto jets which have been flow tested at the factory and can be recognized by the diamond-shaped "Inc" logo.
Beware of cheap imitations which can have an incorrect flow rate! "
Alors si sur vos gicleur il y a une petite marque en forme de losange avec écrit INC dedans ce sont des modèles originaux et ils ne sont pas en mm.
Donc ma question maintenant que j'ai fini de vous raconter ma vie.
-Existe t'il une table de correspondance pour les gicleurs de drla entre le marquage et le diamètre
-la calculette f4e elle donne des résultats en mm ou taille dellorto?
a+
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ce n'est peut-être pas la hauteur le plus gênant dans ce montage mais plutôt que tu vas mettre de l'huile plein ton moteur lors du changement de filtre
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Il y a 1 heure, rical a dit :
Actuellement, avec la sonde Afr, je suis à 13 de valeur, du ralenti jusqu'à environ 3000tr/mn . Ensuite, ça varie de 13,5 à 15 entre 3000 et 3500 tr/mn et au dessus ça reste dans les 15 jusqu'à 4500. Je pensais mettre les 53 pour être moins riche sur la partie où je suis à 13 mais dès que je passais sur le circuit de progression, ça s'appauvrissais (vers les 18/19) et je n'arrivais pas à le régler.
Si ont suit la logique de la procédure du réglage ultime des carbus il te faudrait monter les gicleurs en 53 pour appauvrir le bas régime (économie de carburant) et monter plus gros en air pour déclencher + rapidement la progression
http://www.flat4ever.com/forums/topic/50356-le-r%C3%A9glage-ultime-des-carbus-avec-sonde-%CE%BB/
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sur mon 1915 j'ai des 40 drla avec un update kit cb perf (buse de 36 donc)
-ralenti en 53 (le moteur s'engorgeait avec des 55 et était pauvre en 52)
-principal repercé à 1.7 mm (je sais ça fait bcp)
-air repercé à 2.1 (alors là c'est énorme)
-reprise 55
avec cette config' je suis à 13.5, 14 au ralenti, autour de 16 sur un filet de gaz, autour de 15 à 100, 110 sur autoroute, et autour de 12, 13 en accélération. ma conso est de l'ordre de 9l/100km.
Je dois pouvoir affiner ça car les pompes de reprise se déclenche tous le temps même avec une accélération progressive. Je vais essayer des gicleurs + petit et de dévisser le ressort de commande.
Ce que j'ai remarqué c'est que sur les gicleurs de ralentit la dimension indiqué n'est pas toujours fidèle. J'explique :
-les origines alfa en 52 était trop petit les 55 (acheté chez eurocarb il y a 3 ans) était trop gros
-j'ai commandé des 53 et des 54, les 54 engorgeait le moteur plus que les 55 !
-après avoir contacté eurocarb ils m'ont dit qu'il pouvait y avoir des variation de tailles selon les origines des gicleurs, Dellorto marque et dimensionne leurs gicleurs selon un débit et non un diamètre.
Ils m'ont envoyé gracieusement des 51 qui était équivalent au 52 d'origine après utilisation.
Bref tout ça pour dire que à quelques points prés des gicleurs peuvent avoir le même fonctionnement. J'ai l'impression que les gicleurs disponible actuellement en neufs sont en peu + gros a marquage équivalent par rapport au gicleurs d'origine.
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55 en ralenti je trouve un peu gros pour un 1776, pour comparer j'ai 53 sur mon 1915
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j'ai le même problème que toi, j'ai commandé une pièce de remplacement chez un pro français et ça devrait me parvenir un de ces jours.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=detail&artnr=24719a
Le pro n'a pas cette pièce en stock et me l'a commandé directement chez CSP donc il y a un peu de délai. Si je me trompe pas ça doit remplacer le roulement dont tu parles.
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c'est quoi la cylindrée de ton moteur ?
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il y a 23 minutes, fireone69 a dit :Le 19/9/2015 19:02:52, fireone69 a dit :il y a 25 minutes, fireone69 a dit :
Pour donner suite au projet..
J'ai actuellement su recuperer une turbine porsçhe de 964, deux 40 DRLA, j'ai un gros radiateur d'huile setrab.
Voilà ce qui est en route comme idée..
Monter un carter sec avec une pompe CB ? J'ai directment une question: que puis je monter comme poulie de vilebrequin ? J'ai actueelement une SCAT Alu en 170mm.. Ca passe ou je pars sur une 145 par exemple ?
Sur le moteur des caches soupapes CSP avec des orings, avec sur chacun un raccord en 20mm pour la boite de reniflard.
Pour la pompe cb carter sec j'utilise une poulie en 135 mm ça passe juste car j'ai mis un couvercle full-flow pour avoir un meilleur retour vers le bloc (modif vw tech)
j'ai une turbine 11 pales et le refroidissement est suffisant comme ça (175°c t° culasse sur autoroute a 120km/h 200°c au max en montagne en arsouillant un peu) pour mon 1915 avec 9 de rv, par contre j'ai passé beaucoup de temps sur la coiffe pour qu'elle soit étanche.
Le refroidissement est équilibré (25° de différence entre la culasse gauche et la droite) car j'ai un radiateur origine couché dans la coiffe qui fait déflecteur au passage (voir la suite).
Pour le refroidissement de l'huile j'ai un radiateur de merco à l'avant de la voiture avec un thermostat externe et j'ai donc aussi intégré un radiateur origine en position couché derrière la turbine dans la coiffe pour ne pas avoir de soucis de t° d'huile dans les bouchons. Résultat c'est presque trop efficace l'huile ne dépasse pas les 90°c 100 au grand max, ça laisse de la marge pour les sorties circuit
J'ai des caches culbus CSP et les o-rings je les ai virés car c'est chiant comme tout a mettre en place (à moins qu'il y est une méthode que j'ignore), j'utilise à la place des joint en liège d'origine et ça va très bien comme ça
voilà, en espérant avoir été utile
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Il y a 19 heures, Cox1965 a dit :
Le problème que j'ai est que quand mon moteur chauffe, je n'ai plus aucune pression d'huile (vraiment aucune...) et que le compartiment moteur et fort chaud. pipes d'admission sont chaudes etc...
Aussi, quand je coupe le moteur, j'ai systématiquement un petit retour du style "pof" dans mon pot ou carbu.
Sinon je tiens a dire que le moteur tourne super bien et très rond.
Comment mesure tu la pression d'huile ? si tu doutes essaye de te procurer un mano mécanique (auprès d'un garagiste) pour vérifier.
J'ai eu une mauvaise expérience avec des coussinets qui était hors cote, du coup la pression d'huile à chaud se cassait la gueule (voyant qui clignote au ralenti)
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il y a une heure, wildrat a dit :
un pistolet a sabler au bicarbonate de soude coute pas grand chose ET surtout ,on s'en sert pour pas mal de truc . c'est miraculeux pour nettoyer les culasses ..........
merci pour le renseignement
Je ne connaissais pas cette méthode mais je vais tester rapidement. En cherchant sur le net j'ai trouvé cette combine pour ce faire un "bicarbonate blaster home-made"
http://www.aircooledtech.com/tools-on-the-cheap/soda_blaster/
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j'ai le même problème que toi sur des 36 DRLA, j'ai même une des petites masselotte dans les puits des pompe de reprise qui est collé par la saleté impossible de l'enlever. Il va falloir que la perce pour l'extraire et il n'y a pas de dispos en ce moment chez eurocarb pour ce type de pièce
J'ai refait une paire de 40 il y a quelques mois voir photos jointes et sans être au niveau de ceux de Vince je suis quand même bien content.
Pour les dégraisser je les fais bouillir 15min dans 1/2l de vinaigre blanc, 1 fiole de jus de citron et de l'eau pour recouvrir le carbu ensuite rinçage à l'eau + produit vaisselle pour neutraliser l'acide et rinçage à l'eau pour finir.
Lors du savonnage je les grattent, à la brosse à dent, scotch-brite ou avec une brosse métallique souple
Pour mes 36 je vais les passer à l'ultra-son prochainement, je voudrais aussi essayer au dremel avec une petite brosse qui permet t'atteindre le fond de la cuve
Bref c'est pas gagné.
Ça vaut quand même le coût d'essayer de les sauver car ce sont de bon carbus et ils se font rare...
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Oui, il faut faire attention à ça.
Une technique est de tenir le carbu ouvert et de serrer l'écrou pour ne pas forcer sur les papillons ou risquer de vriller l'axe.
Il ne faut pas oublier ensuite, de replier une des languettes des rondelles freins pour bloquer l'écrou.
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la platine doit être serré sur l'axe, sinon tu as une mauvaise synchro lorsque tu accélères.
moteur arrêté il faut vérifier que tes 2 carbus sont ouvert en grand (presque sur la butée mais pas tout a fait pour pas forcer sur les axes) lorsque tu est pied au plancher.
En éspèrant avoir été compréhensible
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Malgré que ce soit le Nième post que je lis concernant les problèmes de réglementation sur les véhicules modifiés j'ai pris contact avec la DREAL de mon département(anciennement DRIRE anciennement le service des mines).
J'ai fait mon petit candide et je leur ai envoyé le message suivant :
"-Bonjour,
je souhaiterais connaître les démarches pour faire une réception à titre isolé de mon véhicule, il s'agit d'une Volkswagen 1302 "coccinelle" de 1971.
Le moteur, la boîte de vitesse, les freins et les jantes ne sont plus conforme à l'origine donc les mentions sur la carte grise ne correspondent plus à la réalité.
Merci de votre retour.
Cordialement "
Le service en question m'a répondu :
-"Bonjour,
Nous ne sommes pas en mesure de réceptionner un véhicule de plus de 30 ans, il faut vous rapprochez de la Fédération Française des Véhicules d’Époque.
Cordialement
Mr xxxxxxxxxx
Cellule Contrôles Techniques
DREAL Rhône Alpes
Unité Territoriale de l' Isère
Tèl : 04.76.69.34.38
Fax:: 04.38.49.91.96"
J'ai donc suivi leur conseil et j'ai contacté le représentant de la FFVE de mon département :
"-Bonjour,
je me permet de vous contacter sur le conseil de la DREAL. (voir échange de mail en pièce jointe)
En effet, je suis le propriétaire d'une VW coccinelle 1302 de 1971 qui, comme souvent sur ce type de voiture, a subi de nombreuses modifications.
Le moteur, la boîte de vitesse, les freins et les jantes ne sont plus conforme à l'origine donc les mentions sur la carte grise ne correspondent plus à la réalité.
Je me suis tourné dans un premier temps vers la DREAL, en vu d'obtenir "une réception à titre isolé de mon véhicule" où il m'a été conseiller de prendre contact avec la FFVE.
Pouvez-vous me dire qu'elles sont les démarches à effectuer afin de faire modifier la carte grise de ma voiture. Il fût une époque bénie où l'on pouvait obtenir la mention "modifié" sur sa carte grise qu'en est-il aujourd'hui ?
Merci d'avance"
Le représentant de la ffve m'a demandé mon téléphone afin que l'on puisse plus facilement échanger sur le sujet.
le coup de fil a été assez rapide et en clair "la ffve ne cautionne la transformation des véhicules donc ne s'occupe pas de ce genre de problème", "remettez votre voiture en configuration d'origine et vous serez conforme"
J'ai bien essayez de parler de l'Allemagne et du TUV où il est possible de faire homologuer sa voiture par un préparateur... réponse "allez vivre en Allemagne... ici c'est la France et ça ne se passe pas comme ça"
Donc, il n'y a aucun recours de ce côté là et le rêve de roulez "street-legal" s'éloigne.
Pour en revenir au problème de Charioux et de son 2l à la place du 1600ct je n'ai qu'une réponse :
BIENVENUE DANS L’ILLÉGALITÉ
Pourtant, si on regroupait tous les possesseur de véhicules modifié ancien ou récent ainsi que tous les professionnels de cette industrie il y aurait surement la possibilité de faire bouger les choses...
En attendant roulez prudemment, et allez sur les circuits quand vous voulez vous amusez.
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sur les 1302/03 ils faut faire attention au puits de suspension et au joue d'ailes a l'avant. les suspension avant s'appuie sur la coque à la différence des cox a barre de torsion
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pour les raccord dash 8 c'est que j'ai aussi c'est le bon diamètre.
Pour remettre en service mon radiateur, je l'ai rincé plusieurs fois au nettoyant frein intérieur et extérieur ensuite a l'eau savonneuse puis séchage à la soufflette.
je n'ai pas eu de problème.
vehicule modifié et accident
dans Réglementation, Juridique, Assurances, Homologation ...
Posté
Désolé pour toi pour cette galère, heureusement que les dégâts ne sont que matériel.
Je ne suis pas juriste, mais quand même il y a de l'abus. Que ton karman est été modifié ou non tu n'est pas responsable donc tu n'as pas à payer.
Je peux comprendre que l'assurance adverse rechigne a te rembourser ta turbine Porsche et ton échappement parce que c'est vrai qu'il n'ont rien à faire là. Mais vu que si j'ai tout compris les dégâts concerne uniquement la carrosserie qui est d'origine et conforme à la carte grise, il devrait couvrir les dégâts.
Je rejoins ce qui à été dis sur le fait que les modifications ne sont pas à l'origine du sinistre.
Ne lâche rien ça risque d'être un peu long et chiant mais le bon sens et la logique devrait l'emporter.
Par contre ce qui est dégueulasse c'est que l'expert t'as dénoncé, est que du coup tu seras obligé de remettre ta voiture d'origine pour rouler.
Il y a eu un autre sujet il y à quelque temps sur une histoire d'assurance et de modifications
Quand on voit le nombre de magazines, de sites internet, de magasin qui ne vivent que grâce à la vente de pièces perfos pour les véhicules anciens ou modernes . Il devrait y avoir moyen de lancer une pétition, auprès des pouvoir publics, pour réclamer un service d'homologation pour nos véhicules comme cela se fait en Suisse ou en Allemagne. Après tout, si les constructeurs français font du lobbying pour empêcher cette démarche pourquoi on se laisse faire ?
Est-ce que a partir de Flat4ever et de supervw mag on ne pourrait pas lancer ça ? "entre les pros de la colonne de droite" et les membres qui postent dans le forum "perfo" ça ferait déjà quelques signature
Personnellement, je suis prêt à payer un service comme celui là pour pouvoir rouler street-legal et ne pas tomber dans des galère comme ce qui arrive à rogerfamily.
En tout cas merci de nous faire partager ton expérience.
a+ bon courage