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Pirlouit3

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  1. Ah bah pratique d'avoir du matos à disposition ! Je vais peut-être t'envoyer mon carter pour vérif/rectif, alors... ?
  2. Dans le cas d'un carter de 1200, est-ce qu'une évolution positive du rendement moteur ne pose pas de problèmes de fiabilité à plus ou moins long terme? Globalement, on constate quand même que les moteurs à bas rendement sont les plus durables dans le temps (et pas que pour les blocs de nos VW).
  3. C'est peut-être une bête question, mais pourquoi ne pas passer sur un kit cylindrée 88mm+culasses 044 avec soupapes 40mm/35.5mm ? Ca rentre large dans ton budget, et ça te laisse encore une jolie une marge de progression...
  4. Pour simplifier et répondre à ce genre de questions (un peu naïves, disons-le), il faut retenir que tout ce qui contient les expressions du type "moteur pantone", "énergie libre" ou encore "mouvement perpétuel" ne débouche que sur des arnaques. Les principes de la thermodynamiques ont été établis il y a 2 siècles. Ca fait donc 200ans que des charlatans essayent de fourguer leurs pseudo-trouvaille contre rémunération, et ce n'est pas demain qu'une de leurs "inventions" fonctionnera. Pas facile de violer les lois de la physique ?
  5. Pour ce qui est des carbus, si ton but est de mettre la cox sur la route, je pense que tu as tout intérêt à prendre un solex central. Ce sera bien plus fiable et facile à régler que 2 weber qui ne te feront quasiment rien gagner sur un 1300. En ce qui concerne le CT, je n'en suis heureusement plus dépendant (ma cox a plus de 50 ans). ça avait été galère pour la passer lors de l'achat (il y a une quinzaine d'années), alors qu'elle était full origine dans un très bon état. Les gars ne savaient juste pas comment exécuter la mesure des phares ou de l'équilibrage des freins. C'est de toute façon galère pour tous les ancêtres, qui sont jugées de manière très aléatoire suivant le centre ou même le gars qui effectue les contrôles. Ma petite vengeance personnelle, c'était de les laisser chercher l'emplacement du n° de châssis pendant 10 min et de rigoler dans ma barbe ?
  6. La seule chose qui sorte réellement de l'ordinaire avec le 1300AR, c'est la pipe d'admission et l'échappement, à cause du double réchauffage... Si tu as des tôles moteur pour du DA "classique", ça ne devrait pas poser problème. Par contre, c'est quoi le carbu de ton 1641? Parce que pour le 1300, pas sûr que ce soit compatible.
  7. Est-ce que la courroie est tendue correctement (ni trop, ni trop peu) ?
  8. Des bougies neuves, ça peut aussi être HS. OK pour les câbles, mais si le problème vient du doigt d'allumeur ou de la tête du delco, ça ne te dira rien de plus. Pour les compressions, tu les a vérifiées à chaud ? Tu as combien d'écart de cylindre à cylindre ?
  9. Ca peut venir de plusieurs sources différentes. Je te conseille de commencer par vérifier tout l'allumage (câbles, tête d'allumeur, vis platinées, bobine, bougies, etc.), et de vérifier la compression sur chaque cylindre.
  10. Regarde peut-être du côté du clapet du filtre à air (celui qui envoie l'air préchauffé au carbu à froid). S'il est bloqué en position fermée, ça peut avoir une petite influence s'il fait un peu froid et humide dehors.
  11. Les 10° d'avance, c'est l'avance statique. Ça se cale moteur à l'arrêt. C'est l'avance dynamique qui se règle à la lampe stroboscopique. Suivant les combinaisons moteur/allumeur/carburateur, l'avance dynamique doit plafonner à 30-35°.
  12. Et un petit coup de sèche-cheveux sur le haut de la pipe d'admission avant de démarrer à froid ? Si le ralenti tient tout de suite mieux, ça confirmerait le manque de préchauffage, non? La qualité du réchauffage de la pipe d'admission, ça donne quoi avec le pot qu'il utilise?
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