Tataveteam

J'ai actuellement un 4 en ligne, monté avec un idf, un RV de 11 et pas d'auto-allumage... Ça dépend des bougies que tu utilise, de ton avance, de ta richesse... Je n'ai d'ailleurs jamais compris le pourquoi de l'étouffoir puisque seulement une petite partie de la production en était muni, les autres fonctionnant sans, et sans soucis...

J'ai exactement les mêmes, provenance Fiat si je me souviens bien... J'ai jamais réussi à faire un réglage correct avec , c'est très très sensible...

J'ai prévu d'en monter, mais le budget m'en empêche pour l'instant...

Pour la plus utopique : http://www.geneberg.com/product_info.php?cPath=8_3069&products_id=3663 c'est la buse rainurée qui s'en approche le plus...

Pour un joint spi, on peut aussi raccourcir le ressort, la lèvre du joint appliquera un peu plus loin... Il y a souvent des fuites avec les bagues skf sur des portées très réduites ( comme sur un VM cox) car le joint qui frotte chauffe la bague et elle se dilate légèrement plus que la portée : fuite) surtout que l'huile à cet endroit ne doit pas énormément circuler On avait essayé de les coller : pas d'améliorations Peut être qu'usiner une gorge pour un joint spi supplémentaire dans la portée du VM est une bonne solution, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de tester, on est passé sur le galetage des portées avec succès et on a jeté les bagues qui nous restait( et le galetage augmente la résistance à la corrosion et à l'usure)

De mon expérience industrielle : les bagues minces: que des soucis ( skf et autres) ce qui marchait pas mal lorsqu'il n'y avait que des points de corrosion ( industrie saline) c'était juste un coup de galetage , ça renforce la surface, et le fini est plus lisse qu'une rectification, et sans enlèvement de matière pour les dégâts plus importants, on faisait recharger en métallisation, et reusiner

Très très vite fait : un tube HS ( bosses, déformé...) un coupe tube et hop : Puis un coup de pince à expanser : Je récupère un rail à la rentrée pour la mise en place ( la longueur est assez précise) Je ferais un montage, pour être aligné, et à la cote... A bientôt

J'ai contacté sp suite au conseil de Loïc, le kit contient donc les joints pour 1200 ( après vérification, c'est bon, il y a aussi les joints pour les autres collecteurs sa et da) À bientôt pour la suite

Par contre, petite surprise La pochette de joints est badgée 1300-1500-1600 et non 1200... C'est grave?

C'est prévu mais on va gentillement attendre après les fêtes pour attaquer ça...

Aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis... Embrayage, pochette de joints, bougies et faisceau d'allumage... Et des tubes guides antidéjaugeage qu'il me faudra adapter ( pour le 1200 ils n'existent pas, et ceux ci , de 1300-1500-1600 sont plus long) Les travaux commenceront donc probablement après les fêtes ( il reste encore pas mal de choses à acheter, et pour le moment, je suis sur la boite et la transmission...)

C'est bon à savoir ! Pour garder l'adhérence , les montées en régimes sont plutôt douces et progressives et il sont surtout limités (sur le dernier que j'ai fait je n'ai pas dépassé 2500tr, je tourne généralement vers 1500-2000 tr/min) Les boites sont plutôt courtes ,les ponts aussi ou utilisation de réducteurs ( et la plupart des 4*4 ont une gamme de vitesses courtes) sur mon montage je serais sur une gamme " moyenne/standard " ( 1ere à 5,13km/h , 2eme a 10km/h à 1000tr) car je n'aime pas les vitesses très courtes ( souvent obligé de démarrer en 2, voir en 3, pour prendre de l'élan ( enfin plutôt avoir de l'inertie)) Donc effectivement peu de changements de vitesses dans tous les cas, ton expérience sur cette motorisation m'a bien aidé, et je t'en remercie : premiers essais dans un an ( si tout va bien )

Je vais donc usiner la mienne ( j'en ai une d'avance ) Ça ira dans un premier temps En trial on évite les poly-V par chez nous: au moindre caillou elles sautent d'un, deux crans, voir totalement...( sauf à mettre des flasques, qui vont retenir la courroie, mais qui ont l'inconvénient de diriger les cailloux entre la courroie et la poulie, sans échappatoire.) En revanche, la courroie synchrone ne saute pas : même avec des cailloux, elle se recentre ( les flasques sont à mettre en haut) L'inconvénient principal est le prix (et l'usure rapide quand on fait du sable et que les poulies sont en alu , il y a moins de soucis avec les poulies acier) . le second souci est : lorsque la courroie est trop détendue, elle peut" monter" sur le flasque : c'est la catastrophe : en général la courroie est morte, le flasque HS, et possiblement la poulie tordue ( c'est très rare) La courroie trapézoïdale est très bien, mais dans ce cas précis pas top du fait du patinage ( sans parler du rendement déplorable ) , je verrais comment celle-ci se comporte à la première sortie mais j'ai des doutes ... La marque, je monte principalement du gate s et du dayco

J'avais pas pensé à un truc : pour un moteur de route, ça ne pose pas de soucis particuliers Par contre sur un moteur de trial qui peut possiblement rester dans l'eau ( calage, plantage...) c'est moins top J'envisageais de monter un joint spi J'ai vu les kits en vente ( http://www.slideperformance.com/product_info.php?products_id=6876 ) mais je me demandais si faire la portée au tour sur la poulie d'origine était faisable ( pas de soucis pour le tour, je suis équipé) ou si il valait mieux rester sur un kit vendu... ( ça m'embête un peu d'acheter le kit puisque je compte passer, plus tard en courroie crantée htd (type distribution) pour des soucis évidents de patinage de la courroie ( liés à l'humidité, la boue...) et les soucis liés à la tension à outrance pour éviter les soucis indiqués plus hauts) D'ailleurs je n'ai pas vu de kit courroie synchrone pour moteur cox ( pas les bons termes de recherche ? ) Merci à ceux qui pourront répondre

La taille du gicleur d'air influe sur la vitesse à découvrir les trous du tube émulseur C'est une variable liée , aussi ,au niveau dans la cuve

Ce post tombe à pique, je me posais la question pour le mien : usage trial : vidange au bout d'un week-end à cause du risque d'aspiration d'eau ( soit rarement plus de 80km), moteur rarement dans les tours Ça me plait moyen d'utiliser de la 300V, vu le tarif Une huile à bas taux de zzdp n'est pas terrible ( huiles classiques de la voiture d'un majorité de la population) Qu'en est il des huiles de motoculture ( minérales ) risques ou non pour mon usage modéré ? ( de ce genre https://www.24mx.fr/_pid-7140256?gclid=Cj0KCQiAzZL-BRDnARIsAPCJs70RAPSoHt-qf0EBoar49V-34_RkGz055TapWQKEmURUfPYqiB0DXEcaAv4hEALw_wcB&gclsrc=aw.ds )

Parfait pour la largeur du carter En plus 45mm, c'est le maximum que j'avais prévu Je ferais des vidanges fréquentes ( c'est toujours mieux puisqu'il y a le risque de boire la tasse et de faire rentrer l'eau dans l'huile) du coup le filtre est un plus, mais pas obligatoire Le souci de l'huile étant " réglé " je vais continuer de faire le tour du moteur D'ailleurs j'avais prévu de modifier le système du calorstat : en passage dans l'eau il va se fermer, puisqu'il est situé en bas Je vais donc le monter sur une tirette type starter ( à moins qu'il y ai une autre solution ?) Les frais seront plus importants que prévus avec le carter supplémentaire mais ce genre de pièces peut resservir sur un autre montage ( comme le 123ignition ...)

C'était prévu On peut raccourcir / manchonner les tubes ? D'accord, je pense utiliser un carter CB extra plat avec filtre, 1,4l Il n'est pas plus large que le carter d'origine ? Une cloison améliorerait les choses, je suppose, mais mise en place moteur ouvert...

Donc ça vient obligatoirement de la distribution Les tiges ne touchent pas quelque part ? Les poussoirs sont bons et ne bloquent pas ? Les culbuteurs sont ils durs sur la rampe serrée ?

Test réalisé ( avec une cale de BV d'aronde ( je crois) ) : l'aiguille du comparateur bouge à peine ( moins d'1/100) Me voilà rassuré La ligne d'arbre ne nécessite que ce contrôle extérieurement , si j'ai bien compris, le reste ce sont l'État des coussinets Je demonterais les bielles pour changer les coussinets Par contre, il y a moyen de limiter le dejaugeage par les tubes guides ? En devers on ne remplie pas les culasses / caches culbuteurs ? [Édit] Je pense faire la place du coup pour un carter supplémentaire , mais assez compact : des idées ? La crépine est fournie avec?

Je vais voir ça alors Comme j'ai remis un volant sans en connaître la provenance, et que je ne connais pas le moteur, je ne peux pas dire Je vais investiguer demain Merci Loïc pour ces précieuses infos

Arf Je vais voir ( pas commandé encore) Autrement je les fais au tour + un coup de rectif plane, ça sera plus sûr ^^

Les tiges de culbuteurs étaient libres Mais ça n'empêche pas le blocage d'une soupape... J'ai vu les cales à vendre, je vais commander...

J'ai pris les compressions avant de vouloir le démarrer : j'ai un cylindre qui ne donne que 2 bars, les autres sont à 8,5 ( j'ai pas fait le test de l'huile, le démarreur a lâché) Je demonterais donc le haut moteur ( si segmentation HS, je passerais directement sur des chemises en 1400) On peut jauger un peu l'État du bas moteur par les ouvertures des cylindres ou il faut ouvrir complètement ? J'ai vu que les bielles se démontaient facilement, je pense donc les démonter pour changer les coussinets si ils ne sont pas top Je suppose par contre qu'il est difficile de passer un micromètre pour le diamètre et l'ovalisation des manetons, un plastiguage est il suffisant? J'ai un peu de jeu en latéral, je suis à 1,52mm je trouve que c'est assez important... Mais à l'achat je n'avais pas le VM, j'en ai acheté un, il y a peut être une cale à mettre ?

Moi aussi, je trouve ça propre Tu as une idée de la dureté du lingot? ( ce sont des traces de billage?)