Widen Von Den Z
-
Compteur de contenus
663 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
5
Type de contenu
Profils
Forums
Evénements
Galerie
Articles
Blogs
Messages posté(e)s par Widen Von Den Z
-
-
Mais… !?! Hahahaha c’est complètement délirant cette histoire! Donc ton moteur était trop bien réglé, et t’as dû saboter ce beau boulot juste pour rentrer dans les cases!? (Au passage je sais pas vraiment ce que sont un multic transistorisé ni un AVEC)
-
Salut Combimaison!
Mon réservoir n’est pas irréprochable mais après le nettoyage que j’avais fait dedans, au moins il n’y a plus de morceaux de plastique/caoutchouc ni d’écrous qui se baladent, et j’avais aussi nettoyé et rincé le dépôt qui était sur les parois. Et après mon petit incendie de septembre 2022, j’avais remis à neuf tout le circuit de carburant. J’ai également un filtre Mann WK 55/2 juste sous le réservoir avant la pompe électrique pierburg (qui a elle aussi une petite crépine il me semble) et le filter king qui régule et filtre aussi avant les carbus. Pratique d’ailleurs parce qu’on peut voir l’état du filtre en papier dans son bocal en verre! Et c’est vraiment propre du coup. Après, il reste juste quelques dizaines de centimètres de durite neuve jusqu’aux carbus, donc je suis pas trop inquiet
Salut Pod!
On verra dans deux mois pour la comparaison, si le gars du contrôle technique est sympa?
C’est dingue ton histoire!? Contre-visite parce que tu ne polluais pas assez avec de l’éthanol? Je pensais qu’on pouvait se faire recaler seulement en cas de pollution excessive… Donc il rester dans les clous par rapport aux données constructeur du modèle testé si je comprends bien?
Étrange quand même: ma voiture de tous les jours, c’est une Audi qui a été reprogrammée par le précédent proprio en allemagne, et qui roule 100% à l’E85, et après deux contrôles techniques, j’ai pas eu de soucis. -
Salut Wilde!
Merci pour le commentaire, j'essaie juste d'utiliser aussi correctement que possible les mots que j'ai mémorisé depuis que je suis contraint de penser en français. Ecrivain j'irai quand même pas jusque là, mais on sait jamais, un jour j'aurai peut-être envie de remettre au propre les quelques centaines de pages (papier et stylo) que j'ai dans des carnets? Que ça concerne le ptit camion, ou le reste d'ailleurs (là ça va être plus compliqué, c'est plutôt des milliers de pages...)
Sinon, concernant le vaste sujet "pollution automobile" je pense qu'on doit être sur la même longueur d'ondes: la bagnole qui pollue le moins, c'est celle que l'on garde longtemps. C'est pas juste mon avis, il y a eu des études sérieuses sur ce sujet, mais c'est pas trop tendance ces derniers temps. Parce que de louer une voiture toute neuve tous les ans sous prétexte qu'elle fume moins sale d'année en année, ça rajoute juste une voiture de plus au parc automobile mondial.. Donc de l'extraction des matériaux à leur transport, leur transformation, puis la fabrication de l'engin, plus tout le bazar publicitaire et politique qui va avec, définitivement, il est pas encore né le gars qui va me convaincre que je pollue plus que lui avec son véhicule électrique!
Bref, j'ai quand même une conscience écologique, qui se manifeste autrement que par le choix et l'utilisation de mes véhicules... Mais j'ai surtout écrit ce sujet parce que google ne donne pas vraiment de réponse quand on cherche à savoir ce qu'il se passe quand on verse de l'essence de synthèse dans notre réservoir d'essence "classique" et je cherche juste à approfondir ce sujet. Je ne m'attends pas à ce qu'un expert en pétrochimie intervienne dans les commentaires (mais on ne sait jamais?) pour nous éclairer de ses lumières, mais comme je n'ai que de faible connaissances en matière de motorisation et de carburants, si je peux apprendre deux ou trois trucs au passage, tant mieux!
Et puis je dois dire qu'une chose m'a traversé l'esprit quand j'ai lu ces quelques infos concernant l'essence de synthèse: la période où ce moteur 4 cylindres à plat à été mis au point et utilisé dans les VW semble correspondre à la période où l'Allemagne produisait et utilisait de l'essence de synthèse, et on pourrait se demander si certains détails de sa conception n'ont pas été pensés pour optimiser (ou du moins correspondre à) l'utilisation de ce carburant. Encore une fois, je ne suis pas motoriste et je lance cette hypothèse un peu au hasard...
Franchement, je suis bien tenté de me débrouiller pour me pointer au prochain contrôle technique (dans un mois ou deux) avec un fond de réservoir de 98, passer (et obtenir si possible) le test antipollution, puis rajouter quelques litres d'essence alkylate et demander au gars de refaire son test pour voir les résultats. Je crois que pour les véhicules à essence, ne sont testés que le taux de monoxyde de cabone, le taux de dioxyde de carbone, et la richesse du mélange. Si le gars accepte, au moins j'aurai des chiffres à interpréter. Bon, faudrait que le type n'ai rien de mieux à faire, et qu'il me prenne pas pour un pigeon à qui faire payer un test volontaire. Ca pourrait être intéressant?
Et puis je suppose que pour bien faire les choses, il faudrait aussi régler la richesse du mélange en fonction du carburant utilisé, et ça, je peux pas le faire au pifomètre!
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun intérêt financier à vouloir rouler avec cette essence de synthèse au prix actuel du bidon, donc c'est surtout par pure curiosité que je voudrais savoir ce qu'il se passe quand le moteur brûle ça.
C'est marrant, quand même, j'ai toujours été très méfiant au sujet des additifs et autres remèdes miracles que d'autres ne rechignent pas à mettre dans leur réservoir, mais là, j'ai quand même envie de tester. Sans doute parce que j'ai pu constater par moi même (et en traînant souvent chez un vieux mécano d'engins de motoculture..) que l'essence qu'on achète au supermarché et celle qu'on paye trois fois plus cher dans un bidon Stihl n'ont pas du tout le même effet sur l'état intérieur de ces petits moteurs?
Et voilà, il est 3 heures du matin, et je voudrais pas rater la chasse aux oeufs demain. Moins de blabla, plus de dodo!
-
Bonjour / Bonsoir
Ha! Le printemps! La nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des … litres de carburant!
Citations de Kaamelott mises à part, un petit sujet concernant notre cher liquide préféré.
Comme ça m’a toujours permis de remettre facilement en marche toutes sortes d’engins 2 temps et 4 temps après quelques mois d’inutilisation, avant l’hiver je remise toujours mes machines avec le plein de Motomix ou Moto4plus, et puis hier j’étais en train de siphonner le réservoir de mon groupe électrogène qui n’a pas tourné plus de 5 minutes depuis plus d’un an, histoire de lui refaire un plein de carburant neuf. Et comme c’est du Moto4plus, ça se conserve bien 3 ans après ouverture du bidon (5 ans bidon fermé selon Stihl) et puis ça coûte presque 6 euros le litre, alors je me suis dit que je pouvais mettre ces 3 litres dans le réservoir du ptit camion (T2B / moteur type 4 / 2 litres) Il doit rester 20 litres de sans plomb 98 dans le réservoir, ça veut donc dire que le mélange sera environ 6/7 de sans plomb 98 et 1/7 de Moto4plus… Bref, c’est pas de l’aérospatiale ce moteur, il tourne principalement au 98, parfois un peu de sp95 quand je trouve que ça à la pompe.
Bon jusqu’ici, ce sujet n’est pas vraiment intéressant… Mon moteur est plutôt bien réglé, ne fume pas, et j’étais même en dessous du taux de pollution «normal» lors de mon dernier contrôle technique début 2022. Sachant qu’en décembre 2022 le moteur avait été très bien réglé, et qu’en toute logique, il polluait encore moins après ça. Donc depuis deux ans, mon ptit camion démarre au quart de tour, ne fume pas, tient un ralenti agréable, prend bien ses tours quand j’accélère, bref, c’est super.
Et puis ce matin, je démarre, et pendant une dizaine de secondes, je vois de la fumée blanche dans mon rétroviseur. Rien de spécial au niveau du bruit ou du régime moteur. Sur le moment je me dis «j’ai peut-être fait une connerie moi…» et puis pour en avoir le cœur net, je vais faire un petit tour. Aucun problème, plus aucune fumée.
En rentrant, je me suis penché sur le sujet. J’ai commencé par lire tout plein de propagande Stihl concernant leur merveilleux carburant qui permet un rendement optimal pour les petits moteurs, réduit les dépôts, lubrifie les pistons/segments et toutes sortes d’autres miracles, en plus de protéger les poumons des utilisateurs et des ours polaires. Ensuite j’ai traîné sur des sites de motoculture, d’élagueurs et autres tronçonnistes aguerris, puis fatalement, j’ai fini par me renseigner sur le sujet des carburants de synthèse dans l’ensemble. Au passage, la page wikipedia «essence synthétique» donne deux ou trois infos intéressantes concernant la production et l’utilisation de ce carburant par l’Allemagne au siècle dernier… Où l’on apprend que certaines entreprises américaines ont permis à l’Allemagne de faire tourner pas mal d’engins quand ils ne pouvaient pas trop avoir accès à du pétrole traditionnel… Bref.Si on fait abstraction du fait que la production d’essence de synthèse (tous procédés confondus) n’est pas super écologique, il semblerait que cette essence soit 30% plus propre lors de sa combustion (chiffre non garanti) que de l’essence classique et on pourrait donc se demander si ce ne serait pas un système D pour passer le test antipollution du contrôle technique avec nos vieilles autos parfois limite. Bon, on va pas se raconter des histoires, nos chers moteurs consomment beaucoup, polluent donc en conséquence, et ça ne nous empêche pas de dormir et de nous en servir, mais dans les années à venir, on aura peut-être droit à des tests antipollution un peu moins sympa qu’aujourd’hui. Et si on balance 30 euros d’essence alkylate dans un fond de réservoir presque vide, peut-être qu’on polluerait moins qu’une tesla nucléaire au final? Pour une cinquantaine de kilomètres bien sûr…
Bref, j’ai fini par comprendre un truc en lisant tout ce bazar: quand on utilise une tronçonneuse avec du mélange fait maison tout le temps, et qu’un jour on décide de passer au motomix, les premières minutes sont fumantes, parce que ce carburant est «détergent» et décape toute la merde qui se trouve entre les segments et les gorges de piston. C’est d’ailleurs pas recommandé par les tonçonnistes, parce qu’il s’agit de tout petits moteurs fragiles avec des taux de compression élevés, et qu’on risque de rayer les cylindres/pistons en décollant tout ça d’un coup. Mais sur nos gros moteurs pas trop pointus, ça pourrait finalement être une sorte de petit traitements de printemps?
Voilà voilà, j’ai pas trop le temps de développer plus que ça maintenant, si vous avez des avis ou que vous voulez juste participer à ce sujet inutile, n’hésitez pas!
-
Pour ceux qui ont des relais différents et qui se posent des questions sur leur fonction et leur état de fonctionnement:
Quand on met le doigt sous un relais (branché) et qu’on active une commande (appel de phares ou clignotants par exemple) on sent la vibration qui se produit en même temps que le claquement. Ça aide à trouver ce qu’on cherche…
Sinon, on peut débrancher un relais et voir ce qui ne fonctionne plus. En toute logique, si on retire un relais et que les phares ne fonctionnent plus, on peut légitimement déduire que ce relai est attribué au fonctionnement des phares.
Bref. Je pense que beaucoup sur ce forum vont lever les yeux au ciel en lisant ça parce que pour eux c’est tellement simple ces histoires de relais. Mais pour tout ceux qui sont des quiches en électrique (comme moi) ça pourrait être utile?
Bon week-end
-
-
Après vérifications en retirant les relais et en testant les différentes commandes:
Relais 1: Clignotants et warnings
Relais 2: Phares et appels de phares
Relais 3: Essuie-glaces
Relais 5: Aucune idée ? Quelqu’un saurait à quoi il sert?
Bonus: deux photos du relai qui se trouve dans le compartiment moteur, au dessus du moteur électrique auxiliaire du chauffage
-
Bonjour / Bonsoir
Je me suis penché sur le sujet, finalement j’ai quand même réussi à trouver quelques infos.
Je précise que mon ptit camion est une version T2B deluxe européen de 1976, dont certaines options d’origines (ou pas) peuvent avoir une influence sur les relais qui sont présents:-Feux avant antibrouillard (ou longue portée) sur le pare choc avant. Au vu de l’enfoncement de la carrosserie de la face avant (et après confirmation par mon père qu’ils ont existé à l’origine) il s’agissait de feux rectangulaires, reliés à un petit boîtier (autre relai?) par des fils au niveau du bocal de lave-glace, devant les pieds du passager.
-Lunette arrière avec dégivrage (remplacée par une vitre simple dans les années 90) J’ai réutilisé le fil qui alimentait ce dégivrage pour installer un spot led au dessus de la banquette arrière, pour que les passagers puissent avoir une vraie lumière en cas de besoin. Ce fil est un + après contact, si ça peut vous servir d’avoir cette info..
-Attelage avec prise (ajouté par mon père en 89) qui fonctionne, donc un des relais (le 1er?) avait peut-être été changé pour des histoires de clignotants ou feux stop ou feux de recul.
-Contacteurs de lumière de plafonniers intérieurs, permettant d’allumer les deux plafonniers quand une des trois portes est ouverte. Je n’ai pas le souvenir d’avoir jamais entendu un buzzer qui sonnait quand une porte était ouverte et que le contact était mis (qui serait plutôt de série sur les modèles US) mais comme le relai numéro 3 est assez volumineux, j’ai un doute…
-Pas de contacteur relié au frein à mais avec petit voyant rouge sur le tableau de bord
-Bonus: il y a un autre relai au niveau des branchements du moteur électrique du chauffage auxiliaire. Je pourrai ajouter une photo si ça intéresse quelqu’un…
Bref. Je précise tout ça parce que ces histoires de relais, ça semble être un joyeux bazar! J’ai lu pas mal de sujets en français et en anglais sur des problèmes qui sont liés à des relais trop vieux donc défaillants, remplacés par des relais récents qui fonctionnent (ou pas en l’occurrence) et puis voilà, comme c’est pas simple de trouver des infos utiles concernant ces maudites petites boites reptiliennes, j’essaie d’apporter un peu de lumière sur ce sujet obscur.
Lucas m’avais gentiment répondu avec le schéma électrique, mais sincèrement, je suis toujours aussi nul pour décrypter ça (j’ai vraiment essayé!) alors j’ai creusé dans internet pour essayer de comprendre quel relais faisait quoi.
Conclusions:
Relais 1: Clignotants et warnings. Trois broches 31 / 49 / 49a
Relais 2: Phares et appels de phares. Cinq broches 30 / S / 56 / 56a / 56b
En ce qui me concerne, contact mis, si le bouton des phares est en position poussée vers l’avant (OFF) ou tiré d’un cran vers l’arrière (feux de position) ça ne fait qu’un appel de phares quand je tire le commodo vers le haut. Par contre en position deux crans vers l’arrière (feux de croisement) ça reste en pleins phares (feux de route) quand je tire (et relâche) le commodo. Je dois tirer une deuxième fois pour désactiver les pleins phares. Ça fait un "clic" très agréable à entendre d’ailleurs.
Relais 3: Celui là, il a beau être le plus gros, je ne sais toujours pas à quoi il sert. Cinq broches 31 / S / 15 / 53m / 53s … Sur "The Samba" j’ai lu que ça pouvait correspondre à une alarme/buzzer de porte ouverte/clé de contact/phares allumés… Mais les ricains ils font et disent parfois n’importe quoi alors ça vaut ce que ça vaut… Je ferai certainement un test en le retirant et en essayant toutes sortes de trucs hasardeux (sauf si vous me donnez une bonne raison de ne pas faire ça…) parce que j’aime bien trouver des réponses à mes questions.
Relais 4: Je n’ai rien à cet emplacement, je ne sais pas à quoi ça pourrait servir.
Relais 5: Essuie-glaces. Quatre broches 30 / 85 / 86 / 87 … Il semblerait qu’il existe plusieurs relais d’origine montés à cet emplacement, et mon vocabulaire reptilien étant ce qu’il est, je n’ai pas pu décrypter les infos que j’ai trouvé… Je suppose qu’il devait s’agir de différents modes d’essuyage de pare-brise, donc je vous donne juste ma version des faits: commodo de droite vers le bas ça essuie rien, un cran vers le haut ça essuie gentiment en continu, deux crans vers le haut ça essuie en continu plus rapidement. C’est d’ailleurs un des seuls trucs que je trouve mal fichu par rapport aux véhicules modernes sur lesquels on peut choisir des rythmes mieux adaptés aux conditions de pluie. Non pas que je sois radin en balais d’essuie-glaces, mais je trouve que c’est un peu inutile de les voir s’agiter sans cesse quand il n’y a que quelques petites goutes à essuyer toutes les 10 secondes… Et ça relance le débat sans fin que j’ai toujours eu avec mon père: l’utilisation du Rain-X. Lui ne jure que par ça. À cause du pilotage derrière une bulle de moto ou d’une verrière d’avion? Il aime bien voir les gouttes glisser sur le pare brise… Et moi ça me gonfle parce qu’en dessous de 100km/h les gouttes ne bougent pas… Et quand on roule en ville, c’est quand même pratique de voir devant soi… Bref ça n’a rien à voir avec le sujet d’origine, j’ai encore un peu dérapé.
Voilà, ce sujet comporte encore des zones d’ombres mais si ça peut en éclairer certains, tant mieux!
- combimaison a réagi à ceci
-
1
-
Ps: j’ai encore la vitre et le cerclage (laiton?) donc je cherche «juste» la partie arrière
-
Bonjour / Bonsoir
Depuis l’année dernière, mon horloge VDO Quarz-zeit d’origine (pour T2B 1976) est réparée. C’est merveilleux.
Ce qui est moins merveilleux, c’est que le monsieur qui avait fait ce petit miracle n’a toujours pas retrouvé le boîtier en métal qui permet de fixer cette horloge au tableau de bord. Et plus le temps passe plus je me dis que ce boîtier est parti dans une dimension parallèle… Bref, j’ai donc un trou béant dans mon tableau de bord, c’est pas dramatique mais c’est un peu dommage.
Je suis en train d’envisager de fabriquer cette pièce, comme souvent, face à un problème je trouve des solutions. Mais la perspective de bricoler un truc propre et fonctionnel à base de tôle ne m’enchante pas plus que ça, et je suppose que parmi toutes les horloges de ce modèle qui ne fonctionnent plus, il doit bien exister quelque part un boîtier qui ne sert plus à rien et que je pourrai acheter à quelqu’un?Donc voilà, si quelqu’un veut se débarrasser de ce petit bout de ferraille, ça me ferait vraiment très plaisir!
N’hésitez pas à me contacter
Ça ressemble à ça :
-
Ha zut… J’ai pollué le post simple et efficace de Lucas «Rondelles et hauteur de cuve de carbu Solex» alors que j’aurai mieux fait de raconter ça ici.
Pour info Combimaison j’ai pas eu le cœur de barbouiller mon joint avec de la pâte bleue, suite au bon conseil de Philoctet j’ai vérifié la planéité du plan de joint sous le couvercle, ça n’allait pas, j’ai rectifié au papier de verre, et puis ça semble avoir fonctionné. J’ai donc remis un joint neuf, le même qu’avant (épais d’un millimètre et en sorte de carton gris) puisqu’il m’en restait un en stock des deux kits empi utilisés quand j’avais «restauré» les deux carbus (puisque ces kits permettent de changer les joints d’un solex 32-34 pdsit 2 ou 3 / gauche ou droite qui sont différents) (les joints n’ont d’ailleurs pas la forme exacte de ceux d’origine mais ça semble faire le job..) bref, j’ai monté ce joint à sec et puis on verra dans quelques temps si c’était une bonne idée. Je suppose que si le plan de joint est parfait des deux côtés, huiler ou ne pas huiler le joint ne change rien, sauf qu’il restera peut être collé au métal dans mon cas.. On verra?!
Quoi qu’il en soit, le fait que j’ai huilé ce joint n’était probablement pas la cause de ma fuite, et quand j’ai ouvert le carbu, impossible de retirer proprement le joint, parce qu’il était vraiment en sale état… Voilà voilà
-
Bon tu avais raison Philoctet!
Le plan de joint, surtout sur la partie basse (cuve) était un peu courbé entre les vis… Le couvercle un peu tordu aussi mais moins. J’ai donc pris une cale et du papier de verre (grain 500 puis 800) et j’ai passé deux heures à égaliser ça du mieux que je pouvais. L’écart n’est pas réduit à zéro partout, mais j’ai réussi à obtenir quelque chose de correct. Puisque le nouveau joint fait presque 1mm d’épaisseur, ça devrait compenser.
Je suppose que la courbure du plan de joint était dûe au serrage des 5 vis, parce que là où elles étaient, le corps du carbu et le couvercle étaient bien jointifs. Par contre entre les vis, il y avait un bon millimètre d’écart par endroits… Peut-être à cause d’un joint papier qui avait gonflé avant l’ajout de pâte bleue (ça m’étonnerait, le joint papier d’origine avait pas l’être d’être capable de gonfler), sans doute parce que quelqu’un (pas moi!) avait serré les vis comme un sauvage à une autre époque. J’ai pas l’historique d’entretien du ptit camion, ce qui est sûr c’est que mon père n’est pas du genre à mettre son nez dans ce genre de trucs. Sans doute lors de l’échange standard du moteur dans les années 90…Bref, j’ai remis un joint neuf, à sec, j’ai serré les vis au feeling, et puis j’ai vérifié que le pointeau solex 1.2 fonctionnait bien en lui envoyant du nettoyant frein tête en bas et que ça bloquait bien tête en haut (oui) Par contre j’ai pas rajouté le petit joint alu en plus de celui en cuivre neuf sous le pointeau. Déjà parce que j’ai pensé que le petit peu de matière que j’avais poncé allait compenser, et puis surtout parce que le réglage qui avait été fait avec soin (par quelqu’un qui ne fait pas n’importe quoi, lui) et que lors du réglage, il n’y avait que le joint d’origine (qui n’est d’ailleurs pas en cuivre mais en synthétique rouge très dur et un peu plus fin que 1mm) Bref, comme d’hab je me fais des noeuds au cerveau mais puisque c’est pas de l’aérospatiale, ça devrait aller?
J’ai également remarqué que le flotteur avait un peu de jeu au niveau du sertissage avec la patte, les deux petits plots en plastique (sorte de rivets thermo-emboutis) bougeaient dans les deux trous de la patte métallique. Alors j’ai juste remplacé ça par le même flotteur en parfait état que j’ai pris sur un des deux carbus que j’ai en stock, en vérifiant que l’angle était bien identique.
Je vais remettre ce carbu en place dès que possible, et j’espère que ça restera sec!?
Merci pour vos conseils en tous cas
-
…tu as raison Kads. Il y avait bien un petit joint en aluminium dans le kit. 12x16x0.5mm
Donc en fonction de ce que je vais trouver en inspectant le carbu, je pourrai éventuellement résoudre mon problème comme ça. Merci pour l’info!
-
Merci Kads! Je vais effectivement regarder ce qu’il reste dans les kits de joints que j’avais utilisé… C’était bien de joints de cuve épais, gris en sorte de carton/buvard. Et donc tu me dis que de superposer deux joints métal c’est possible. Ok je note ça! Dans l’idéal, un seul joint de la bonne épaisseur, ça me semble plus sérieux mais bon… je suis pas complètement sérieux en général
-
Merci Philoctet!
Je vais déjà commencer par déposer ce carbu et le regarder sous tous les angles au calme. Comme tu dis, le plan de joint du couvercle est à vérifier (ce qui expliquerait pourquoi il y avait de la pâte sur celui-ci et pas sur l’autre..) Oui parce que ce détail me laisse un peu songeur: j’ai changé les joints sur les deux carbus, mais c’est seulement celui de droite qui suinte… La bonne nouvelle, c’est qu’il y a quelques mois j’ai trouvé un ensemble de deux carbus, les mêmes, d’origine et en très bon état. J’ai donc toutes les pièces en double au cas où j’aurai besoin de changer un couvercle ou un pointeau par exemple… Le hic, c’est que mes carbus ont été très bien réglés en décembre 2022 et que je ne voudrais pas perdre ce beau réglage en changeant des paramètres en même temps que des pièces.
Mais bon, ça va bien se passer, en principe!
Ce matin j’ai trouvé des joints cuivre qui vont entre le pointeau et le couvercle, mais bien sûr ils ont les mêmes dimensions que celui d’origine (12x16x1) donc je suis pas bien avancé, à moins de réduire leur épaisseur et d’en mettre deux l’un sur l’autre (solution qui me paraît un peu fantaisiste..) Mais je pense que tu as raison, l’essence ne reste pas bien à plat dans sa cuve, donc je vais étudier la question du plan de joint avant de faire n’importe quoi avec l’angle du flotteur. Et bien sûr, je vais vérifier si le pointeau fait bien son job.. -
Salut Lucas,
Merci pour ce petit post qui me donne un élément de réflexion supplémentaire, rapport au fait que mon carbu de droite (32-34 pdsit 3) laisse un peu d'essence suinter par le joint du couvercle. Rien de dramatique parce que le joint ne laisse pas dégouliner des litres d'essence sur les pipes d'admission, il est juste humide, mais bon je suis devenu un peu méfiant avec ce merveilleux liquide...
Effectivement j'avais changé ce joint, et l'original (bien qu'il avait été couvert de pâte bleue... pas par moi!) était plus fin que le seul modèle que j'avais trouvé pour le remplacer (un kit Empi avec des joint cartons plus épais, environ 1mm)...
Alors j'étais en train de fouiller les archives du forum avant de faire n'importe quoi. je tombe sur ton post, youpi
Comme j'ai eu la bonne idée de garder les vieux joints, je vais comparer l'épaisseur avec le nouveau, et compenser... bon je sais pas encore si je vais compenser en mettant une rondelle entre le couvercle et le pointeau (cuivre?) ou si comme souvent je vais bidouiller une solution alternative (tordre très gentiment la patte du flotteur)...
Et si j'arrive à mes fins (arrêter ce suintement) j'imagine qu'il y aura une conséquence sur le réglage du richesse de ce carbu... Donc le pointeau se fermera plus tôt, la hauteur de cuve sera plus basse et donc le mélange sera plus pauvre en essence? J'ai bien pigé?
Merci encore pour ces infos, parce que si je change simplement ce joint par un nouveau, qui sera encore de la même épaisseur, ça ne changera sans doute rien! Et pour une fois, j'avais pas prévu de bidouiller n'importe comment, parce que mettre de la pâte à joint là dessus, ça me branchait pas vraiment, et là je comprend que ça n'aurait fait que de l'épaissir et accentuer le problème.
Bonne journée / soirée!
-
Mouais.. Trois jours pour changer un embrayage, heureusement que je bosse pas pour un patron et/ou des clients, je suis clairement pas rentable! Mais bon j’en ai quand même profité pour régler d’autres trucs, et puis j’ai pris le temps de faire ça proprement, de mettre un coup de propre là-dessous, de gratter mes boîtes de chauffage et de les repeindre, pareil pour la grande barre d’attelage et deux trois autres bricoles. Au passage j’en profite pour conseiller à ceux qui veulent s’éviter de devoir gratter, poncer et repeindre de la ferraille rouillée à cause d’un coup d’extincteur à poudre bleu d’investir dans un extincteur Co2… Parce que cette poudre est vraiment TRÈS corrosive et j’ai pu voir son travail en profondeur là où je n’avais pas pu nettoyer l’année dernière. Bref, j’ai essayé de faire au moins pire et de prolonger la survie de mon ptit camion!
Ha oui, j’ai aussi retiré la tôle pare feu pour voir dans quel état était le réservoir et les manchons sur le tube de remplissage et les tubes de mise à l’air. C’était tout propre là-dedans! Rien à signaler, à part le fait que le gros manchon caoutchouc qui relie le réservoir à la goulotte de remplissage était plus long que celui que j’avais commandé. Ce manchon qui fait un coude mesure environ 30/40 cm en l’occurrence. C’est celui d’origine, et après lui avoir versé 20 litres d’essence dans le gosier, pas du fuite. Tant mieux, qu’il reste là jusqu’à l’infini, ça me va très bien! J’ai remis la tôle avec du ruban mousse autocollante pour calfeutrer les fenêtres, fine sur les côtés (2mm) et plus épaisse en bas (5mm).- combimaison a réagi à ceci
-
1
-
Le résultat de l’extraction du joint spi sur la bague de retenue d’huile (et oui si ça peut éviter à d’autres de faire ce genre de massacre) Bon j’ai ébavuré le bord des trous à la fraise/dremel pour limiter les dégâts sur le joint spi qui pourrait se griffer là-dessus. Sale histoire…
- combimaison a réagi à ceci
-
1
-
Le joint spi d’origine qui méritait pas le traitement que je lui ai infligé parce qu’il ne fuyait pas
-
Le guide de butée d’origine en plastique et les questions existentielles
-
Le mécanisme d’embrayage qui a fricoté avec la garniture graissée…
-
Bonjour / Bonsoir
Pour ne pas créer un nouveau post un peu inutile (et enrichir celui ci en y ajoutant quelques retours d’expérience pour ceux que ça pourrait aider à l’avenir) voici un petit complément d’informations.
Contre toute attente, le roulement à aiguilles, qui guide la partie arrière de l’arbre de boîte de vitesses et qui se trouve au centre du volant moteur (on va l’appeler roulement pilote ça sera plus simple), ce roulement allait très bien dans mon cas, en mettant le doigt dedans et en l’inspectant visuellement, rien d’anormal. Petite info au passage, moi qui pensais pouvoir le changer sans avoir à retirer les 5 boulons qui tiennent le volant moteur, ce n’est pas possible sur le type 4. La grande rondelle qui se trouve sous les 5 boulons laisse passer l’arbre de boîte en son centre, mais n’offre pas la possibilité d’extraire le roulement pilote, ce qui semble possible sur les moteurs type 1 puisque le volant moteur se fixe au vilebrequin avec un seul très gros écrou qui accueille le roulement pilote. Donc si vous avez prévu de changer juste ce roulement pilote et rien d’autre, prévoyez au moins les 5 boulons et la rondelle qui va avec, une clef dynamo pour les remettre ensuite (110 N/m) et puis le joint spi et torique qui vont derrière parce que tant qu’à faire…
Et puis finalement, pour une raison qui m’échappe un peu, mes vitesses ne voulaient plus trop passer parce que mon disque d’embrayage était très usé (il restait moins d’un millimètre entre la surface de la garniture et celle des rivets) et qu’il était plein de graisse… Je pige pas trop pourquoi le vitesses passaient un peu au hasard, en essayant toutes sortes de réglages de tension du câble d’embrayage avec l’écrou papillon, j’arrivais à rien de mieux, pourtant ça devait bien désaccoupler la boîte du volant moteur à un moment donné? Bon.
J’en ai donc profité comme Alterego pour changer le kit embrayage, parce que c’est pas tous les week-ends qu’on tombe son moteur. Donc disque + mécanisme + buté. Et comme je savais pas encore ce que j’allais trouver là-dedans, j’avais prévu un joint spi côté boîte (au passage le elring 40x22.2x17 ressemble exactement à celui que j’ai retiré et qui était vraisemblablement celui d’origine au vu des marquages) et donc celui vendu sur mecatruc est superbe, petits logos qui vont bien mais pas exactement la bonne dimension. Je pense qu’il fait le job également, mais bon j’avais commandé les deux au cas où, et finalement je regrette un peu d’avoir changé celui d’origine, qui ne fuyait pas du tout. Parce que si vous pensez que pour virer ce joint spi qui est bien en place depuis presque 50 ans, il suffit de faire deux petits trous à la perceuse, d’envoyer deux vis à bois et de simplement tirer dessus, ça risque de ne pas fonctionner… Et donc vous allez vous retrouver dans mon cas, à devoir visser ces vis à fond, pour que leur pointe aille prendre appui sur je ne sais quoi (en l’occurrence sur la portée de la bague anti-retour d’huile qui se trouve juste derrière le joint spi, et dont les bords extérieurs et intérieurs sont chanfreinée… je vous laisse évaluer le risque de voir la pointe de vos vis glisser vers le carter de boîte à l’extérieur ou contre l’axe de boîte à l’intérieur…) … J’avoue que c’était pas le moment de suspense le plus agréable de ma faible expérience en mécanique, parce que je ne savais pas si cette bague était en plastique ou en métal (elle est en métal) et que j’ai lu dans la rta que cette bague nécessite de l’outillage spécifique pour l’extraire et pour en remettre une neuve, opération qu’on ne peut faire qu’une seule fois dans la vie d’un cloche d’embrayage parce qu’il semblerait que c’est maté en place… Bref, par un heureux hasard les pointes de mes vis n’ont pas fait un carnage, elles ont bien voulu aller pousser sur la partie plate de la bague plutôt que de frotter les bords. Mais je recommande très vivement l’utilisation d’un VRAI outil d’extraction pour retirer proprement ce joint spi, parce que je ne souhaite à personne de se retrouver dans ma situation, à me maudire à chaque tour de vis (trois vis en triangle c’est mieux parce que deux n’ont pas assez de force et vont arracher le métal dans le joint spi…). Je pense que je n’apprendrai rien à ceux qui savent bosser correctement sur un moteur. Mais pour ceux qui font n’importe quoi (je dois pas être le seul hein?) je pense que l’investissement vaut largement moins qu’un foirage et un remplacement de la cloche ou de la bague anti-retour d’huile. Bref.
J’ai aussi changé le guide de la butée, après une grosse hésitation: le guide d’origine est en plastique (super costaud) et vient parfaitement se centrer au dessus du joint spi, les trois trous sont parfaitement alignés avec les filetages derrière, la cale triangulaire en métal sur laquelle les trois vis viennent appuyer avec leurs rondelles auto-bloquantes est elle aussi parfaitement ajustée…MAIS, sujet de noeuds au cerveau, la partie de la butée d’origine qui venait coulisser sur ce guide était en métal. Et sur la butée neuve (sachs 3151 600 740 qui venait avec le kit d’embrayage 228mm) c’était en plastique. Donc je savais pas vraiment décider si la friction métal/plastique d’origine devait être respectée, et si ça allait exploser si je mettait la nouvelle butée en friction avec le guide d’origine. Je pense que c’est du chipotages, mais des fois, les petits détails… Alors j’étais un peu triste de virer cette guidée tellement bien à sa place, dont la surface était en parfait état, mais bon, j’avais la pièce de rechange en métal, je l’ai centrée du mieux que j’ai pu, en espérant qu’elle veuille bien rester à sa place (couple de serrage 15 N/m) et qu’elle produise la friction équivalente à celle de l’ancienne. Gros chipotage je l’avoue. Tant qu’il y a un peu de graisse dessus (il y a un petit sachet qui va bien dans le kit sachs) ça devrait bien se passer.
Sinon, que dire d’autre qui pourrait en intéresser certains?
Un moteur type 4 n’est définitivement pas conçu pour être sorti sans décrocher la boîte. Je ne sais pas trop pas quel miracle j’avais réussi à le sortir et à le remettre en place en 2020 sans rien casser/plier (goujons et arbre de boîte) et sans démonter la soufflante? Le destin probablement, mon petit camion avait probablement eu pitié de moi et de mon insouciante bonne volonté et s’était laissé faire. Et donc, mon pote qui connaît mieux les type 1 que 4 avait l’air un peu incrédule quand je lui disais qu’il n’y avait pas besoin de retirer les deux boulons du soutien à l’arrière de la boîte. Alors il m’a pris au mot. On l’a sorti comme ça, et c’était pas rigolo. La soufflant frotte la jupe arrière, qui est inamovible dans mon cas… Les goujons du bas ne veulent pas sortir complètement des deux côtés en même temps… L’arbre de boîte fait des bisoux aux lames ressort du mécanisme d’embrayage… Je crois même que le tube de remplissage d’huile vient ajouter un peu de piment à la manœuvre. Bref. Ne faites pas ça. Oui, les deux boulons au dessus de la boîte sont pas faciles d’accès (douille et rallonges et cardan ça fonctionne) et oui il faut soutenir la boîte (cric en dessous ou traverse et sangle à cliquet pour ceux qui ont la chance d’avoir une trappe d’accès au dessus du moteur) mais pour le remontage, j’ai écouté le conseil de mon pote et c’était beaucoup plus simple pour remettre le moteur. Même si j’ai bien bataillé tout seul pour aligner et enquiller ces deux boulons, penché dans la trappe au dessus du moteur, à jouer avec les sangles pour donner le bon angle, et à faire monter progressivement le cric qui poussait sous le moteur avec la pointe du pied… Acrobaties qu’on peut s’épargner en étant deux (en l’occurrence mon pote n’était pas là à ce moment, et je voulais pas attendre qu’il finisse le boulot pour continuer d’avancer) L’idéal étant d’être trois: un pour le cric, un pour donner gérer l’angle de roulis, le troisième en dessous pour envoyer les deux boulons quand c’est aligné. Ça doit se faire encore plus facilement avec un pack de bières. Bon, j’étais tout seul, j’avais de l’eau et envie d’en découdre.. Ça fonctionne aussi, mais faut pas hésiter à sangler/caler tout ça, parce que l’ensemble pèse un peu, et si ça décide de tomber du cric, bah au pire le tout s’écrase par terre et ça plie/casse la pièce qui soutient le nez de boîte, la tringlerie ne doit pas apprécier si on ne vire pas le coupleur, et dans le pire des cas on se retrouve écrabouillé en dessous. Le truc bête quoi…
Quoi d’autre? Changer le joint entre le bloc et le tube de remplissage d’huile, et ce fichu petit soufflet au niveau de la jauge, c’est mieux quand le moteur est sorti et que la barre de soutien du moteur est retirée (en fait on peut pas faire ça sans la retirer) . Pour une raison mystérieuse, il y a un goujon qui est sur le bloc (celui de bas) et l’autre sur la portée de joint côté tube (celui du haut). L’écrou du bas se laisse faire si la douille (13?) n’a pas des parois trop épaisses. Par contre de l’autre côté, même une clé plate à fourche ne permet pas de faire tourner l’écrou avec l’alternateur en place au dessus et la forme du bloc moteur en dessous. Je passe les détails, mais j’ai remplacé ce fichu écrou (qui n’était plus vraiment hexagonal) par un écrou laiton 11x8 plus gentil et prévu pour fixer les collecteurs d’échappement sous le culasse (oui j’en avais 2 en plus, ça m’arrive de perdre des écrous dans ma pelouse..). J’ai pas trouvé le couple de serrage de ces deux écrous sur ma rta, j’ai serré au feeling le joint papier, installé sec puisqu’il va nécessairement s’imbiber d’huile et s’épaissir avec le temps, et puis j’espère juste que ça va pas finir par suinter comme l’ancien, que j’avais monté avec une goutte d’huile sur les deux faces.
Le changement des joints des tubes enveloppes, je pense que ceux qui ont des type 4 connaissent, je vais pas en rajouter une couche, juste bon à savoir: un bouchon de champagne (ou un gros bouchon de bière en liège) c’est parfaitement adapté pour pousser les tubes en place.
Allez je vous laisse tranquilles, après avoir réglé l’écrou papillon pour avoir la bonne garde à la pédale (15 à 25mm) il est presque complètement vers l’avant sur le filetage du câble. Ce qui me laisse supposer qu’au fur et à mesure du l’usure du disque d’embrayage, il faudra donc le deserrer pour avoir toujours la même sensation sous la pédale.
Et puis voilà, quelques heures après avoir tout remis en place, j’ai eu la plaisir de retrouver l’usage normal et agréable des vitesses. Sensation très plaisante.
Pour rigoler, j’avais juste oublié de remettre le ressort de rappel de la tringle d’accélérateur, arrivé à la première intersection, huit heure du soir sur une petite route au milieu de la forêt, je débraye, là mon ralenti gueule à plus de 2000 tours minutes, je coupe le moteur. Pas content, je commence à imaginer le pire scénario. Et puis je vais voir ce qu’il se passe, je vois le ressort fixé au plafond, je le remet en place, je redémarre. Tout va bien. Youpi!Sinon, au passage, mon pote m’a prêté sa cox pour faire mes petits trajets matin/midi/soir: c’est très marrant, je n’en avais jamais conduit, je comprends pourquoi ceux qui en ont prennent autant de plaisir à rouler ce petit véhicule que j’en ai à rouler mon petit camion!
Quelques photos pour illustrer un peu tout ce blabla:
-
La force centrifuge a bien fait son boulot, et a mis en orbite toute la graisse qui était sur les cannelures… sur la garniture du disque d’embrayage et sur la surface de contact du volant moteur. Youpi…
-
« Dans mon souvenir, j’avais un peu graissé… » mouais… je me souviens ce qui m’arrange surtout! Comme je n’y connaissais rien à l’époque, j’avais généreusement graissé tout et n’importe quoi: les deux côtés de l’axe de la fourchette d’embrayage dans leurs manchons, les deux fourches sur lesquelles on clip la butée (wtf?), le guide sur lequel coulisse la butée, les cannelures de l’axe de boîte (vraiment trop généreusement faut croire..) Bref. Ne faites pas comme moi, parce que ça ne sert à rien et que ça finit mal. Suivez plutôt les conseils de Loic ci-dessus et ça devrait bien se passer
Essence de synthèse / alkylate / GTL / etc…
dans Le Café F4E : Chez Ferdinand
Posté
Salut 3k5g6!
Je viens de passer quelques minutes (heures?) à chercher des renseignements sur ce carburant de synthèse Aramco/Repsol et ça a complètement dérapé... Selon ce que j'ai pu comprendre, il semblerait que le numéro un du pétrole mondial Aramco veuille se positionner en Europe avec son eFuel pour parer à un éventuel échec de l'interdiction des moteurs thermiques à l'horizon 2035. Ou pour pouvoir continuer à alimenter en hydrocarbures les quelques chanceux qui pourront s'offrir le luxe de rouler autrement qu'à l'électrique... Donc supercars, sport automobile, ceux qui ont du fric quoi. J'ai pas pris le temps de lire les 25739873 articles qui parlent des collaborations entre divers constructeurs automobiles et les e-petroliers mais j'ai simplement eu cette impression: on (l'Europe) veut nous vendre du vert, et en même temps on ne veut pas détruire l'industrie automobile européenne, ni se soumettre à la Chine qui va probablement prendre de vitesse tout le monde en matière de véhicules électriques (En 2023 la Chine a fabriqué plus de VE que les USA l'Europe et le Japon réunis...) ,donc il faut trouver une bidouille (pour ne pas dire magouille). En l'occurence, faire comme si la production de ce carburant de synthèse était aussi vert que possible. Donc comme Porsche qui veut nous faire croire qu'ils vont fabriquer du carburant pour toute l'Europe l'Asie et l'Amerique du Nord (rien que ça) à partir d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, d'eau de mer et de plumes de pingouins à Punta Arenas, on peut s'attendre à ce que d'autres constructeurs européens moins prestigieux fassent des effets d'annonces et des plans sur la comète pour avoir aussi le droit de bidouiller de leur côté. Et en termes de volume de carburant de synthèse nécessaire pour faire rouler le parc automobile (thermique) européen actuel, on est trèèèès très loin du compte, donc j'en déduis un peu naïvement que la manoeuvre pourrait être la suivante: on nous prépare à nous vendre du pétrole normal, tiré de puits de pétrole traditionnels, dans des tankers repeints en vert qui, une fois en Europe, passeront dans un tuyau magique qui transformera ce pétrole en eFuel... En gros. Mais comme je ne suis pas pétrochimiste ni politicien mon avis n'a que peu d'importance.
Pour en revenir au sujet d'origine, impossible de savoir si le procédé de fabrication/transformation (Fischer Tropsch ou pas?) utilisé par Aramco est semblable à celui utilisé par Stihl (et concurrents Aspen Marline etc) et donc de savoir si cet eFuel est classé alkylate ou pas. Logique en même temps, chacun garde sa petite recette secrète.
Ce qui est sûr, c'est que ces carburants pour motoculture et petits moteurs revendiquent tous des caracteristiques vraiment différentes par rapport au sans plomb 95, sans pour autant cacher le fait qu'il s'agit d'une base fossile, issue du procédé de distillation du pétole brut et de son craquage (donc pas du tout révolutionnaire)
Mais ce qui est intéressant, c'est que ce carburant serait, selon les fabricants, presque dépourvu de benzène de soufre de toluène de solvants et autres hydrocarbures aromatiques. Et pas d'éthanol non plus (donc pas d'eau et de depôts qui viennent avec sa combustion). Le taux d'octane est de 95 (et oui rien n'est parfait)
Bref.
Par curiosité, je vais quand même continuer à chercher des infos sur ces différents types de carburants
Et puis si tu peux nous dire combien est vendu le litre de Aramco made in Espagne, ça pourrait étoffer un peu le sujet?
De mon côté, en attendant mon prochain contrôle technique (et le test pollution qui ira éventuellement avec?) je vais quand même procéder à une petite expérimentation: mettre dans un bocal 50% de sp98 et 50% de Moto4plus et laisser reposer le tout quelques heures pour voir si c'est complètement miscible, ou si l'un tombe au fond et l'autre reste à la surface. Tant qu'à faire, on saura si quelques litres d'alkylate versés dans un résevoir seront consommés en premier lors du prochain démarrage et si c'est pour ça que j'ai eu un peu de fumée l'autre matin?
A suivre...
Edit: Ma page n'avait pas rafraichi depuis lundi, je viens de voir que tu avais précisé le distributeur et le prix. C'est donc presque le même prix que le truc Stihl en bidon.