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Widen Von Den Z

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Tout ce qui a été posté par Widen Von Den Z

  1. Salut Alterego! Pour une raison qui m’échappe complètement, je n’ai pas de trous sur la partie extérieure de ma tôle de toit ouvrant, donc comme je vais pas couper dans des parties saines, je ne peux pas te dire l’épaisseur exacte. Mais là, je l’ai sous les yeux, et quand je regarde le rebord (avec les tôles dessus et dessous soudées ensembles) chacune me semble faire un peu moins d’un millimètre. Donc je suppose que c’est du 0.8 à l’origine, un peu plus avec la peinture.
  2. Salut, je ne sais pas comment est fichu la jauge sur une cox, mais j’avais un peu bataillé avec la mienne. Quand j’avais changé la sonde dans le réservoir, ça ne fonctionnait toujours pas, et après toutes sortes de bidouilles, j’avais fini par trouver le problème: de l’oxydation au niveau des pattes sur lesquelles les cosses se branchent. C’est les pattes sous les deux écrous entourés en rouge sur la photo. Je les avais juste nettoyées, et puis voilà! Si tu veux tester ta jauge simplement, t’es pas obligé de tout démonter comme j’avais fait, tu peux utiliser une pile de 4,5 volts, tu fais toucher les pattes sur les deux filetages qui sont dans ces écrous, faut pas laisser la pile branchée trop longtemps parce que tu veux pas cramer ta jauge, mais si elle est fonctionnelle, l’aiguille devrait bouger. Le sujet que j’avais créé peut éventuellement te servir à quelque chose, il s’appelle « stabilisateur ou (aiguille de) jauge à essence? » Bon il y a trop de bla bla de ma part, mais les premières pages te donneront peut-être des infos utiles?
  3. Effectivement il y a un peu de boulot! Je suis pas carrossier mais je sais meuler et souder, et un peu peindre parfois, donc je vais plutôt privilégier la fonctionnalité à l’esthétique. Je pense mettre de la bonne grosse tôle (c’est combien à l’origine d’ailleurs? 0.8mm?) pour remplacer tout ce qui est trop rouillé, bidouiller un système d’écoulement de l’eau digne de ce nom : j’ai l’impression que le truc mal fichu sur le système (d’origine?) c’est les raccords entre les gouttières et le tube métallique qui descend dans les colonnes de portes et vers les ouïes. Le bout de tube transparent avec son mastic noir qui vient se plouper sur les sorties de gouttières, c’est pas le top. Je vais réfléchir… Le truc qui m’inquiète un peu, c’est les joints, feutrines, ciel de toit, tout ce bazar de finition qui fait toute la différence entre un truc joli et un truc qui fonctionne et qui dure longtemps. On verra!?
  4. J’ai trouvé les réponses à mes deux questions. 1) Pour retirer la garniture, il faut retirer la glissière (rail) côté conducteur. Donc retirer le guide câble gauche, le câble avec son petit bazar qui coulisse dans la glissière. Retirer les quelques vis cruciformes qui fixent la glissière et la retirer vers l’avant. 2) Cette pièce est un des deux fixe-glissière qui se trouve à l’extrémité arrière des glissières. Elles se fichent dans les glissières (côte avec deux plots) et vont probablement se caler dans un trou au fond, pour éviter que les glissières ne bougent latéralement, puisqu’elles ne sont vissés que là où on peut manœuvrer un tournevis (sur les bords de l’ouverture du toit) et pas sous la tôle à l’arrière. Bref… J’ai continué à faire le ménage là dedans, aspirateur avec rallonge en tuyau d’arrosage, mais comme j’ai pas encore retiré les glissières et la tôle de garniture, je ne sais pas si cette pièce est présente des deux côtés… Bon, je me connais, je vais ouvrir mon sac d’aspirateur avant de le jeter, histoire de voir si une des deux pièces n’est pas dedans?
  5. Sinon Combimaison, pour des photos de l’ensemble, si tu veux des vues en particulier, dis-moi ce qui t’intéresse, je les ferais. Pour commencer, une vue du dessus de la tôle de garniture que je voudrais retirer proprement :
  6. Au final, comme très souvent, au début le truc veut pas se laisse faire, et puis en bidouillant et en prenant le temps de comprendre, ça finit par fonctionner. Le toit ouvrant avait été condamné en 1999, suite à des fuites probablement, et mon père n’avait pas le soin, le temps, le fric (ou les trois) de le remettre en état, donc un carrossier avait fait 8 points de soudure, mis du mastic entre le toit et la partie ouvrante, et refait la peinture. Bonne nouvelle: il avait tout laissé dedans. Le plus compliqué c’était le panneau inférieur, appelé garniture dans les documents en français. En principe il faut ouvrir avec la manivelle de quelques centimètres, retirer en passant une pince entre les deux tôles les 5 agrafes qui les solidarisent, puis faire coulisser délicatement la garniture jusqu’en butée vers l’arrière. En principe… Sauf que les rails étaient pleins de paillettes de rouille, de graisse séchée, et vu que ce panneau est emballé dans son bout de ciel de toit micro perforé avec un rabat de 5cm collé par dessus, et une bande de feutrine millésimée à l’arrière, les bords qui sont censés glisser dans les rails ne voulaient pas trop glisser gentiment… C’était sport, de retirer au cutter tout ce qui voulait bien venir en lambeaux, de gratter à l’aveuglette l’intérieur des rails avec du fil de fer, et puis, centimètres par centimètres, on a fini par l’envoyer vers l’arrière! Avec de l’amour et quelques coups de maillet sur une cale en bois contre le bord… Et puis, une fois qu’on avait accès aux vis qui fixent les quatre plaquettes qui font coulisser la partie supérieure du toit dans les rails, comme d’hab, ces vis d’origine sont venues sans faire de résistance, et on a pu retirer le dessus. Et en passant un coup d’aspirateur, j’ai gratté tout le bazar dans les rails, les câbles on bu un peu de wd40, et pour rigoler, j’ai mis quelques tours de manivelle, ça fonctionne correctement. Bon, l’ensemble est tout de même dans un sale état, mais j’ai bon espoir de réussir à remettre tout ça en marche! Alors du coup, ça y est, j’ai deux questions: 1) Comment je peux retirer la garniture (tôle de dessous)? Parce que je suppose que c’était pas rentré en force dans les rails inférieurs, donc il doit y avoir une procédure simple… Démonter les rails? 2) En faisant le ménage là où le toit ouvrant vient se glisser quand il est ouvert, j’ai trouvé une pièce en plastique, numéro 313 877 359 (photos) et je n’ai aucune idée d’où elle provient. J’ai aussi trouvé des bouts de branches, des moitiés de bonshommes Lego, des papiers de bonbons, mais ça, j’ai une petite idée de comment ça a terminé là dedans…
  7. Entre temps j’ai trouvé deux vidéos qui confirment que pour ouvrir, il faut tourner la manivelle dans le sens anti-horaire. Et j’ai passé en revue tous les sujets sur le forum, récolté quelques pièces jointes et infos bien utiles, normalement je ne devrai pas vous prendre la tête avec des questions sur ce toit ouvrant… Par contre quelques photos d’un système en bon état, ça pourrait m’être utile. Mais bon vu l’état du truc, je pense que je vais déjà passer un peu de temps à tenter de l’ouvrir, puis le démonter, et dans l’idéal le réparer… Mais bon y’a pas mal de soudure à faire, je vais m’amuser! Juste pour vous faire rigoler un peu, une photo du coin avant côté passager, là où un des tubes d’évacuation d’eau était raccordé :
  8. Ok merci! J’espère que ça voudra bien tourner un peu pendant que je mettrai de l’huile de coude pour le faire «glisser» vers l’arrière…
  9. Bonjour/Bonsoir Ça y est, j’ai craqué… Hier j’ai retiré le ciel de toit qui était pourtant en bon état, mais j’avais pas trop le choix. Depuis que je l’ai récupéré, j’ai mis deux bandes de gros scotch de part et d’autre de l’ouverture du toit ouvrant, parce que la tôle extérieure était littéralement coupée par la rouille. Ce qui me laissait imaginer l’état du bazar en dessous. Et puis comme les beaux jours arrivent (presque) il faut bien que je m’y colle, et que je finisse par prendre une décision: sauver le toit ouvrant ou le condamner définitivement… Alors en retirant le ciel de toit, j’ai bien sûr pris une douche de paillettes de rouille. J’ai gratté tout ce qui partait et j’ai aspiré dans tous les recoins. Youpi. En glissant un œil entre la tôle extérieure et le panneau métallique sous le toit ouvrant, j’ai commencé par verser une petite larme, et puis j’ai ouvert une bière pour mieux apprécier ce feuilleté de tôle rouillée. Miam! Alors avant de couper le joint (mastic je pense) qui avait été fait en 1999 pour sceller le toit ouvrant et refaire une peinture, je voulais juste savoir un truc: Quand je regarde la manivelle, je dois tourner dans le sens horaire ou anti-horaire pour ouvrir le toit? Parce que je me doute bien que ça va pas coulisser comme par enchantement, mais si je peux éviter de massacrer tout ce qui reste du mécanisme quand je vais tenter de l’opérer, ce serait pas mal!
  10. Ha c’est bien mieux! J’ai changé hier les silent blocs du coupleur, et le petit jeu qu’avaient ceux d’origine a disparu. Comme le levier de vitesses est long, le millimètre de jeu au coupleur s’était transformé en centimètre(s) au niveau du pommeau… Malgré le peu d’espace autour du coupleur, on peut changer les silent blocs sans avoir à le retirer. Il faut juste virer le levier de vitesses, désaccoupler l’avant et l’arrière de le tringle, pousser la tringle avant au max vers l’avant, puis couper le fil à freiner du coupleur, dévisser la vis pointeau (clef plate de 8mm, j’aurai bien aimé avoir une douille carrée pour dévisser ça par dessous, là c’est pas super confortable pour les mains..) À partir de là, le coupleur n’est plus solidaire de l’axe qui sort de la boîte de vitesses, donc on peut le faire pivoter avec la tringle. Pour retirer le manchon qui traverse les silent blocs et le trou dans la partie courbe de la tringle, il faut un gros tournevis plat qu’on vient plaquer entre les deux languettes du manchon, et de l’autre côté, mieux vaut s’armer d’une clef à œil 12 pans de 8mm, et d’un peu de patience, parce qu’il n’y a pas beaucoup de place pour manœuvrer. On retire la vis et sa rondelle/coupelle. Si il n’est pas trop grippé, on peut pousser le manchon hors des silent blocs; sinon un peu de persuasion, et le frapper (gentiment) avec un chasse goupille (en bois pour ma part) qui appuie sur les bords parce que si ça rentre à l’intérieur, le manchon va vouloir s’ouvrir et se coincer dans l’ensemble. Là, si tout va bien, on peut sortir les silent blocs et pousser la tringle vers l’avant. Un petit coup de propre (brosse à dents et nettoyant freins) là dedans, et on peut remettre les silent blocs neufs (ceux de mecatruc ont le même numéro de série que ceux d’origine et le vw qui va bien). On appuie bien avec ses petits doigts agiles pour les serrer au maximum, on oublie pas de remettre la tringle entre les deux. On remet le manchon, dont on peut graisser l’extérieur pour faciliter l’insertion, on envoie la vis qui va dedans pour fixer tout ça. Dans certaines vidéos d’américains que j’ai regardé sur le sujet, il semble que ce manchon et la vis qui va avec, si on achète un coupleur complet, ne sont pas vraiment fidèles à l’origine, la vis est trop fine et peut avoir tendance à foutre le camp avec les vibrations. Donc si possible, gardez le truc d’origine. Ensuite, on aligne les trous en face de la vis pointeau, on visse, et on remet un morceau de fil à freiner. À ce sujet, soit on est un vrai mécano et on a ça en stock, soit on fait le tour des garages du coin pour se voir proposer du fil de fer à la con, des goupilles inutiles, des conseils de mecs «qui ont fait des tonnes de combis» mais qui semblent ne pas bien comprendre ce qu’on veut faire avec du fil inox. Visiblement on ne règle pas tout avec une prise OBD? Au final, j’ai été voir le mécano qui bosse sur l’aérodrome, et lui, il m’a demandé de quel diamètre (0.8mm) et de quelle longueur j’avais besoin (il m’en a filé un mètre, deux fois trop mais le reste a trouvé sa place dans ma boîte à trucs de secours) Parce qu’en avion, on ne peut pas s’arrêter sur un nuage pour remplacer une vis ou un boulon perdu… Et puis ce mécano à une vieille golf gti dans son hangar, je ne sais même pas pourquoi j’ai pas été le voir en premier lieu. Bref. Le fil à freiner, on le met dans la tête de vis, on fait le tour de la bague sur la tringle, et on veille à l’entortiller de façon à ce qu’il empêche le vis de se dévisser. Ça paraît logique de préciser ça, mais comme je disais, j’ai regardé des vidéos d’américain, et c’est pas pour rien qu’ils se retrouvent avec des assemblages branlants parce que la vis pointeau n’est pas resté serrée à bloc contre la tringle. Détail… Voilà, il ne reste plus qu’à réassembler les deux parties de la tringle à l’avant, même histoire pour le fil inox, et puis remettre le levier de vitesses, jouer un peu avec la plaque sous l’embase qui permet de passer les vitesses de façon agréable (pour ma part, j’ai engagé la 2nde, et l’ai tapoté vers le côté conducteur la patte qui dépasse coté passager, pour que la première, la seconde et la marche arrière s’enclenchent sans faire d’histoires quand le levier est tout à gauche, et donc j’ai juste à pousser vers le haut ou tirer vers le bas pour que ça glisse sans accrocher) Merveilleux. Pour conclure, il faudrait sortir le moteur et la boîte pour changer les deux bagues nylon qui sont cachées dans le tube central… Ça ne peut pas sortir vers l’avant sur un T2B. Et bien ce sera dans le futur en ce qui me concerne, parce que j’ai une sensation très agréable quand je passe les vitesses maintenant, et que je ne vais pas démonter tout le bazar juste pour ça. Merci beaucoup pour vos conseils, encore une fois j’espère que mes questions et mon bla-bla pourront servir à d’autres
  11. Suite. J’ai récupéré mon horloge. Elle fonctionne. Le souci c’est que la partie électronique est donc réassemblée avec la partie mécanique, donc je ne peux pas voir précisément les composants et leur place sur le «circuit imprimé» donc pour le moment je ne peux pas fournir de schéma détaillé… Comme vous pouvez le remarquer, le circuit imprimé est artisanal, sans doute parce que ça semblait plus simple pour cet ingénieur de le faire lui même plutôt que de le faire fabriquer/imprimer sur une bakelite pour un seul exemplaire. J’aime bien cet esprit! Bon, je poste 6 photos, le dos, les 4 côtés, et la petite liste (presque lisible) des composants qu’il a utilisé (total: 19,50€) Et puis à l’occasion, je lui demanderai si il n’avait pas fait un schéma du bordel, même si je suppose qu’il a fait ça «à main levée» … Mais on ne sait jamais? La blague: j’avais filé toute l’horloge, sauf la vitre ronde et son cerclage, à mon père, qui l’a déposée au gars, qui l’a récupéré ensuite, pour me ramener l’ensemble. Dans la manœuvre, le boîtier métallique qui va derrière à un peu disparu… Donc j’ai l’horloge, elle fonctionne, oui, mais je ne peux pas la remettre au tableau de bord tant que le boîtier n’a pas été retrouvé ! Je suis pas pressé, j’espère juste que le truc va finir par réapparaître
  12. Bon j’ai pas trouvé tout le temps qu’il me fallait pour régler complètement le problème, mais j’ai un peu avancé. (Oui, apprendre à ma fille à faire du vélo c’est autrement plus important que mes bricoles) J’ai pu mettre en place la bague à l’avant, donc démonter (sans casser les deux vis rouillées) le levier de vitesses, découvrir l’état de sécheresse de la graisse solidifiée au niveau de la rotule et du tube dans lequel elle va se loger, sortir la partie avant de la tringlerie, gratter, nettoyer, graisser, remonter tout ça, et puis une fois remonté, c’est déjà beaucoup plus moelleux! Bon par contre John-youri, je pense que t’as raison: pour sortir l’arrière de la tringlerie, ça ne peut pas se faire par l’avant. En effet, l’arrière de la tringle fait une petite courbe juste avant le coupleur, donc je serai surpris que ça passe dans le tube central sous le châssis.. Je confirmerai demain ou lundi parce que je vais quand même tenter de changer les silent blocs du coupleur, mais pour les deux bagues centrales, ça attendra un peu… Allez juste pour vous faire rire (pleurer?) un peu:
  13. Encore un détail qui m’avait échappé : Sur le schéma les deux bagues de support du centre ne sont pas identiques. Celle qui se trouve côté boîte semble moins évasée là où le cône est le plus large, et il y a plus de fentes que sur l’autre (dont j’ai posté une photo tirée du site mecatruc) . Donc c’est peut-être un détail, mais il doit y avoir une raison à cela. Peut être pour être insérée plus facilement dans le tube? Et sinon, je me dis que si ce schéma RTA correspond au T2A, sur lequel on doit sortir la tringlerie par derrière, je suppose qu’il faudrait installer ces bagues dans l’autre sens si on sort la tringlerie par devant sur un T2B. Et puis je remarque que sur la pièce récente, il y a un anneau (ressort?) qui doit servir à maintenir cette bague dans le tube, pour que la tringle coulisse dedans et pas l’inverse.. Or ce ressort n’est pas présent sur la pièce d’origine. Et pas présent sur une autre pièce similaire vendue sur le même site (et pas encore disponible..) Bref je sais pas si mon propos est bien clair, je validerai (ou pas) cette hypothèse quand j’installerai tout ce bazar… Et puis je pense que le plus important, c’est surtout que la tringle n’aie pas trop de jeu tout à l’avant, et au niveau du coupleur à l’arrière, parce que même si il y a du chemin entre les deux, c’est là qu’on doit tenter de réduire le jeu au minimum. Hey je vous laisse tranquilles! On verra une fois que je serai dessous!
  14. Merci Sam914, ça me fait réaliser que j’ai pas les yeux en face des trous parce que la réponse à ma questions était sur mon plan: les deux bagues nylon sont donc dans le tube, entre les soufflets. Et cet après-midi, j’ai pas regardé avec beaucoup d’attention sous les soufflets… Je vais re-verifier, et si c’est là dedans c’est sûrement usé mais encore en place. Pour les silent blocs du coupleur, j’ai commandé des silent blocs. En espérant qu’il sont pas de trop mauvaise qualité… Pour la bague nylon qui se trouve tout à l’avant, effectivement tout le monde semble d’accord pour dire que les modèles récents ne sont pas très sérieux. Ce qui me donne envie de voir si je ne peux pas me procurer un truc qui semble exister pour les cox (si c’est les bonnes dimensions..) : une pièce en bronze avec une lèvre d’un côté et un gros circlip de l’autre! Franchement ça me semble plus définitif comme solution. Est-ce que ça existe en France, je sais pas? Est-ce que je vais trouver un tourneur-fraiseur pour me fabriquer ça? Pourquoi pas!? Et pour l’histoire de sortir toute la tringlerie par l’avant, j’ai envie de te croire, j’espère que ça va se passer comme ça! Ça va bien se passer
  15. John-youri, sortir le moteur et la boîte, je suppose que c’est pour retirer la (longue) partie arrière de la tringle? Hum j’ai pas regardé précisément commenter c’était fichu, mais je vais quand même vérifier si il n’y a pas un moyen un peu plus simple…
  16. Salut Lucas, c’est vrai que la hammerite c’est plutôt pratique. J’en ai utilisé (au pinceau) pour des trucs sous un autre châssis, ça rend bien, ça semble faire le taf. Mais j’aime vraiment bien le rustol… parce qu’on voit ce qu’il se passe en dessous! Pourquoi tu dis que le rustol n’est pas prévu pour? Sinon personne pour me dire où je suis censé mettre la (les) bague(s) de support coniques?
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