-
Compteur de contenus
663 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
5
Type de contenu
Profils
Forums
Evénements
Galerie
Articles
Blogs
Tout ce qui a été posté par Widen Von Den Z
-
Voilà voilà, j’ai bidouillé ces plaques à peu près comme je voulais, c’est pas parfait mais ça devrait rester en place un bon bout de temps. Tôles galva, gros rivets qui ressemblent à ceux d’origine partout où c’était possible (pas de support dans lequel riveter à l’arrière, j’ai fait comme pour la version précédente en isorel, j’ai percé des petits trous pour glisser du fil de fer et faire quelques attaches sur les pattes pliables qui servent à maintenir un faisceau électrique) … Le plus fastidieux étant de prendre les mesures et de faire un patron en carton pour être sûr que ça va être possible de les glisser là-haut. Et de faire sortir les petits bouts des anciens rivets qui se balladent à l’intérieur des supports creux: soufflette et fil de fer pour les faire sortir par les trous déjà existants (quelques uns font environ 1cm de diamètre et sont peut-être là pour cette raison justement, parce qu’ils ne semblent destiné à rien de spécifique) Sinon Wilde, j’ai gardé mon sandwich fibre/bidule isolant d’origine emballé dans du plastique, et mes morceaux de tapis ignifugés parce que j’avais fait ça avec amour, ça avait pas bougé et c’était bien ajusté au niveau des dimensions. Mais j’avoue que la suggestion de mettre des plaques de liège au lieu du truc d’origine était tentante, d’autant plus qu’il y a 3 ou 4 centimètres entre le plafond et les plaques, donc ça fait une bonne épaisseur d’isolant. Et j’ai regardé, des panneaux de cette épaisseur, ça existe et ça ne coûte pas un rein, et puis ça doit être tellement agréable de découper là-dedans au cutter! Mais bon, j’avais pas ça sous la main et pas vraiment le temps d’en trouver avant ce week-end dispo pour bricoler chez mon pote. Et effectivement, niveau isolation acoustique et thermique, ça doit très bien faire le job. Le bruit n’étant pas un problème pour moi, je me suis pas trop compliqué la vie Bon, moins de blabla et plus de résultat, voilà à quoi ça ressemble, si jamais certains hésitent à remplacer définitivement leurs plaques. Personnellement je trouve que de payer 50 balles pour mettre des plaques prédécoupées en isorel qui vont finir par gondoler tôt ou tard, en tenant compte du fait que c’est pas pratique de changer ça sans tomber le moteur, le calcul est vite fait. Détail: il y a une petite patte en métal pour suspendre le tube de mise à l’air du réservoir, juste à côté du raccord en T caoutchouc, et cette patte est rivetée au plafond, donc dans de l’isorel, et vu la taille du tout petit rivet (diamètre 2 ou 3mm) ça tiendra mieux dans de la ferraille.
-
Salut Combimaison! Oui je crois aussi que remettre de l’isorel c’est pas la solution idéale pour être tranquille longtemps. Merci pour le conseil côté réservoir, j’avais déjà retiré la tôle pare-feu en 2020, changé les raccords des tubes de mise à l’air, et remplacé le joint de goulotte qui se trouve côté bouchon de remplissage. Mais bon, visiblement comme en 4 ans il peut y avoir des surprises, je vais aller jeter un coup d’œil, et puis j’ai en stock le gros manchon qui relie le réservoir au tube coudé en métal. Je verrai si celui d’origine, tressé et tout rigide, est toujours sec après avoir complété le plein au jerrycan, et si il ne pose pas de problème, je suppose qu’il restera là où il est Salut Wilde! Pour ce qui est du liège, c’est bon à savoir, mais pour le coup j’ai pas de souci particulier avec la chaleur du moteur. Je cherche même à garder le compartiment moteur aussi frais que possible. Dans les Landes, on a rarement des soucis de température, sauf en été! Mais maintenant que mon toit ouvrant fonctionne, c’est plus vraiment un problème! Pour l’aluminium, merci du tuyau (de poêle) à propos de la réflexion thermique. Je vais donc utiliser ce que j’ai déjà, des tôles en galvanisé, et puis même si c’est moins tendre à travailler, au moins ça me débarrassera de quelques plaques que je stocke (pas pour rien visiblement)… Ça va être joli là-dedans!
-
Isorel vs Metal / Plafond compartiment moteur T2B
un sujet a été posté par Widen Von Den Z dans Aménagement, Equipements intérieurs et Electricité
Bonjour / Bonsoir Comme je vais sortir le moteur la semaine prochaine pour une sombre histoire de roulement à aiguilles à changer (et par la même occasion changer l'embrayage et cie..) j'en profite pour prévoir tout ce qui pourrait être fait par la même occasion. Et entre autres, les deux merveilleuses plaques en médium / isorel / MDF que j'avais pris le soin de découper sur mesure et de riveter en 2020, ces plaques qui soutiennent l'isolant (phonique/thermique) au dessus du moteur, ne sont plus aussi merveilleuses qu'elles ne l'étaient il y a presque 4 ans. Elles sont encore en place, mais ça commence à se bomber vers le bas par endroits, et surtout, côté gauche, la plaque qui faisait 3mm à l'origine s'est épaissie avec l'humidité probablement, et fait presque 1cm d'épaisseur sur la tranche visible... Et puis, c'est plus du tout un matériau rigide, ça a plutôt la texture d'une mousse fibreuse et qui ne va pas tarder à partir en morceaux. Donc j'ai failli, par flemme, commander des panneaux prédécoupés, qui ressemblent à ceux d'origine, avec plein de trous dedans, mais là j'ai quand même eu un doute, enfin deux: 1° La forme de ceux qu'on peut commander correspond aux moteurs type 1 ou type 4, mais sur mon T2B (type 4), la roue de secours est sous la banquette avant, donc la découpe de la plaque de gauche ne correspond pas, puisque ma roue de secours ne vient pas prendre de place dans le compartiment moteur. 2° Le matériau d'origine avait tenu le coup entre 1976 et 2020, mais c'était peut être un mélange de colle et de sciure de bois d'une autre époque... J'ai pas réussi à trouver d'infos sur la qualité de ces plaques vendues aujourd'hui, et j'ai pas l'intention de changer ça tous les 4 ans. En creusant un peu, j'ai été un peu jaloux de voir que les heureux propriétaires de T2 millésime 1972 avaient des plaques embouties en acier, avec des jolis trous aussi... Mais je me doute bien qu'il est peu probable que je trouve ces plaques d'occasion d'ici 7 jours. D'autant plus que j'ai une trappe d'accès au dessus du moteur, donc ça, plus la découpe sans roue de secours, me laisse penser que ce sera bien plus simple de faire ces plaques moi-même. Alors voilà, je voulais simplement avoir des avis sur la question, savoir si d'autres avaient déjà remplacé ces plaques d'origine par autre chose. Et si oui, par quoi et avec quels avantages et inconvénients? Je ne suis pas à la recherche d'une installation de studio d'enregistrement (j'aime beaucoup le son du moteur) ou RT2020 (d'ailleurs j'ai de bons souvenirs de la douce chaleur qui rayonnait quand on dormait là-dessus pendant les longs trajets) donc je ne viens pas me renseigner sur de nouveaux produits multicouches carbone/goudron/alu/kevlar/autocollant à 299 balles le mètre carré. En 2020, j'avais juste récupéré les plaques de fibre isolante dans leurs enveloppes plastiques d'origine, qui avaient mystérieusement été épargnées par les différents animaux qui avaient grignoté et utilisé tout ce qui les intéressaient pour squatter ce petit havre de paix pendant des années (ce qui veut probablement dire que cette fibre contient des produit douteux, ou qu'elle était tellement imbibée de vapeurs d'huile qu'ils ont préféré laisser ça tranquille?) ... et puis comme j'étais pas tout à fait confiant concernant le fait que cette fibre emballée dans du plastique soit vraiment à sa place au dessus du moteur, de la chaleur, des flammes éventuellement, j'avais juste acheté un morceau de tapis prévu pour être mis devant les cheminées et poêles à bois, donc probablement ignifugé, 2mm d'épaisseur, j'avais découpé ça et placé cette fantaisie entre l'isolant et les plaques en isorel/MDF. Bon, voilà, encore un fois je voulais juste poser une question, ça dérape, j'écris un pavé... J'ai de la tôle galvanisée en 0.63mm en quantité suffisante dans mon bazar, je pense utiliser ça mais je peux également avoir accès à de la tôle plane aluminium en 0.8mm, si je trouve un avantage à utiliser ça plutôt que du galva? Je pense vaguement à des histoires de conduction et réflexion thermique, et d'oxydation mais franchement, je pense que c'est du chipotage... Mais j'y pense quand même! Si une tôle aluminium réfléchit toute la chaleur du moteur pour lui renvoyer dans la tronche, si au contraire ça dissipe mieux la chaleur, si le galvanisé à chaud se met à s'écailler et à faire des paillettes qui vont s'infiltrer partout, à faire des réaction d'oxydation bizarres avec les rivets alu et les montants acier qui touchent, ce genre de questionnement métalphysiques auxquels vous aurez peut-être réponse(s) quoi... Je précise que je ne compte pas peindre ou traiter ces tôles, juste les couper/percer aux bonnes dimensions, les riveter là-haut et les oublier pour 50 ans si possible Hahaha! Pour rigoler deux photos qui datent de 2020 et 2022. En espérant que celle de 2024 sera encore moins pire? -
Effectivement cette magouille de perçage me semble vraiment unique en son genre parmi toutes les opérations méticuleuses qu’on trouve dans la rta… et si ça s’applique aux systèmes non guidés, je ne me sens pas concerné (je me sentais pas concerné de percer là dedans de toutes façons) Merci Loic pour les bons conseils de montage et de graissage, j’aurai bien aimé m’être penché sur le sujet la dernière fois que j’ai vu l’intérieur de la cloche, que j’avais éventuellement survolé au nettoyant frein (super pour le roulement de la butée…) et d’un coup de chiffon. Dans mon souvenir j’avais un peu graissé les cannelures mais pas le manchon/guide de butée ni le roulement dans le volant moteur. Et oui, j’avais pas encore pigé l’importance ce tous ces «petits» détails.. Bon au moins j’ai pas contaminé le disque d’embrayage! Mainenant, chaque fois que je m’occupe d’un truc sur le ptit camion, j’en profite pour inspecter/entretenir tout ce qui semble en avoir besoin et qui se trouve à proximité, et par la même occasion j’essaie de comprendre tous les trucs mystérieux qui se présentent. Et il y en a encore un paquet!
-
... Bon du coup je sais pas trop quoi penser? Lucas connaît bien son affaire, VW propose de faire des trous pour faciliter l'entretien, moi, comme d'hab j'avais bien envie d'y mettre une pointe de graisse cuivrée (Hahahaha non je déconne! Ou pas?...) Peut être que depuis la publication de cette RTA en noir et blanc, les butées d'embrayage ont changé, le plastique s'est changé en teflon de la Nasa, et donc on monte ça à sec? J'aviserai en voyant la tronche des deux surfaces qui seront en contact, et comme j'ai commandé un kit embrayage/mécanisme/butée et une butée d'origine en plus (oui j'ai pas résisté à la curiosité de comparer le truc neuf et le truc sorti d'une boîte NOS) (si ça se trouve c'est du bluff et ce sera les deux mêmes hahaha!) Bref je verrai bien comment ça se présente?!
-
"Utilisez une bombe de lubrifiant au disulfure de molybdène (Mos2) avec un tube plastique attaché sur la buse. Insérez le tube dans le trou que vous avez percé (...) et dirigez le spray contre la face plastique de la butée. Si le moteur a été déposé, frottez simplement la surface en plastique de la butée avec de la toile émeri grossière. Puis appliquez-y une petite quantité de graisse molybdène. Faites ceci chaque fois que le moteur est déposé"
-
Bonjour / Bonsoir Comme je me prépare à changer le petit roulement et sa rondelle en feutre au bout du vilebrequin, et que je vais donc déposer le moteur, je vais en profiter pour faire tout ce qui peut/doit être fait là-dedans. Donc je vais faire à peut près la même chose que Tangy sur mon ptit camion (T2B / CJ / 1976) en espérant ne pas avoir à jouer avec le volant moteur (même si j'ai quand même commandé les joints spi et torique, les boulons et la rondelle d'étanchéité au cas où...) Alors comme d'habitude, je fais mes petites recherches avant de bricoler, bon, jusqu'ici j'ai pas l'impression que ça va être trop compliqué, mais au sujet de la butée d'embrayage je me suis posé la même question (celle du titre) et puis comme je viens de (re)lire tout ce que je pouvais trouver sur le sujet dans la RTA, il y avait un truc qui m'avait fait sourire: "Le butée d'embrayage ne nécessite pas de maintenance. Toutefois, si elle est bruyante, sa face plastique devrait être lubrifiée par un trou percé dans le carter de la boîte de transmission, comme montré sur Fig. 15-12 (...chantier...)
-
Merci pour cette conclusion Alterego! Comme tu le sais j'ai le même problème sur le même moteur, je vais donc devoir faire la même chose! En relisant la RTA hier soir, j'ai eu une petite lueur d'espoir (Probleme 3 / Remède F sur le tableau ci-dessous) en imaginant que j'allais juste prendre mes clés/douilles de 17 et passer sous le bazar pour découvrir que je pouvais juste reserrer un peu les 4 écrous qui maintiennent la boîte contre le bloc moteur... Mais bien entendu, j'avais pas serré ça comme un touriste et même avec un pote pour secouer un peu le moteur pendant que je tentais le coup, ça n'a pas bougé d'un degré. Donc je suis bon pour tomber le moteur et changer ce roulement. Au passage j'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile de la boîte, j'étais content de constater que le niveau n'avait pas baissé, donc même si j'ai prévu de changer le joint spi côté boîte (si nécessaire) au moins je n'aurai pas à changer l'huile (qui n'est pas encore millésimée comme la précédente...) Par contre comme je n'ai ni le matos ni la confiance pour jouer au sorcier avec mon volant moteur, j'éspère que le spi côté bloc ne va pas me jouer un vilain tour! On verra bien, comme d'hab faut s'attendre à tout. Il va donc falloir que je trouve un moyen alternatif de pousser gentiment (sans le déformer) ce roulement là où il doit aller parce que je n'aurai pas la possibilité d'utiliser les vis du volant moteur comme toi... Dommage, ça avait l'air parfait ta technique! Merci d'avoir pris le temps de répondre, et merci pour les autres qui pourront trouver ça très instructif quand ils seront dans le même cas!
-
Graisse cuivrée … ou pas
Widen Von Den Z a répondu à un topic de Widen Von Den Z dans Aménagement, Equipements intérieurs et Electricité
Effectivement… Mais c’est vraiment pire que de mettre du lithium dans l’huile? -
Je prends en note ton avis (Elring vs Reinz) et surtout tes deux astuces: -Mettre les caches sur les culasses sans joint pour vérifier que ce soit pas bancal > génie! (Je l’ai jamais fait, preuve que je suis pas tellement malin..) -Tricher en bidouillant les agrafes, je garde ça dans ma botte secrète, pour un moment de désespoir total! Ça va de soi, les portées de culasse et caches sont super clean et n’ont pas été malmenées
-
Graisse cuivrée … ou pas
Widen Von Den Z a répondu à un topic de Widen Von Den Z dans Aménagement, Equipements intérieurs et Electricité
Hum… Pour clore définitivement ce sujet (et par la même occasion l’autre à propos des caches culbuteurs…) : Mettre de la graisse cuivrée sur le côté culasse des joints en liège des caches culbuteurs, ça a du sens (température, tout ça tout ça..) ou c’est juste n’importe quoi? Promis, j’arrête … bientôt -
Et voilà j’ai encore dérapé… Sur un sujet qui a été abordé environ 6824 fois sur le forum en plus! Mais on ne sait jamais, peut-être que mes petites recherches vont mettre en lumière d’obscurs détails au sujet de ces fuites de caches culbuteurs? Pour éviter à Gilles de lire tout un pavé, voilà ce que j’ai trouvé à propos du sens des logos sur les caches: Spoiler: Monter les caches logo à l’envers semble être une légende urbaine! Je ne vais pas m’amuser à traduire tous les élément que j’ai trouvé à ce sujet, mais d’une façon générale, il ressort que le sens d’installation n’a pas vraiment d’importance. MAIS… Même si les caches semblent symétriques (donc réversibles) j’ai quand même remarqué quelques trucs: 1) La petite patte avec un trou dans un angle sur la lèvre extérieure?! Ma théorie: ce truc n’est pas là par hasard. Je vois deux possibilités: Soit pour suspendre les caches quand ils étaient peints en usine? Mais dans ce cas, pourquoi seulement sur les caches type 4? Optimisation de la production? Perfectionnement technique? Y’a t’il un ingénieur WV dans l’assistance?! Soit pour aider au montage/démontage des caches, histoire d’avoir une petite surface neutre sur laquelle avoir une prise avec les doigts, un peu de levier pour décoller les caches récalcitrants? Hum peut-être les deux? À la limite, ce détail n’a pas vraiment d’importance à mes yeux… 2) La lèvre du cache (angle opposé à la ptite patte)… Sur plusieurs images et vidéos, j’ai remarqué que cette lèvre semblait légèrement tordue vers l’extérieur, sur quelques centimètres du côté opposé à la petite patte. Alors je doute fort que ce soit un défaut de fabrication qui serait passé inaperçu au contrôle qualité et qui aurait été ignoré sur des milliers d’exemplaires emboutis… Là aussi, mystère car je n’ai trouvé aucune info à ce sujet. Ça pourrait avoir une fonction mécanique (permettre une infime circulation de l’air puisque l’huile n'est pas censée atteindre ce niveau? permettre une certaine déformation du joint une fois comprimé pour éviter des ondulations vers le bas?) Sinon, pourquoi pas pour permettre une manipulation plus facile, au démontage notamment. À noter: cette déformation n’est pas présente sur les modèles de reproduction. 3) Le logo WV … Sachant qu’il est visible à l’intérieur et à l’extérieur du cache, j’ai quand même un peu de mal à croire que les ingénieurs qui on décidé de mettre ça en plein milieu du truc se soient dit: «Et si on rigolait un peu et qu’on mettait ça à l’envers?!» Non ça me semble improbable… Cette info spécifique n’apparaît dans aucun document technique que j’ai eu sous les yeux, et les seules affirmations allant dans le sens d’un montage à l’envers se trouvent dans les méandres de forums internet (donc relativement récents) et sont appuyées par des explications techniques aussi hasardeuses que les miennes (donc ça ne vaut pas un clou) Sinon j’ai lu un truc intéressant: La portée du joint ne serait pas parfaitement plate. Ok «plate» c’est vague.. C’est à dire qu’une fois mis en pression sous l’agrafe, le joint serait plus comprimé à l’extérieur, côté lèvre, que vers le centre. Et donc le montage avec graisse des deux côtés du joint ou même complètement à sec (avec de l’huile qui finit par s’introduire dessous) mènerait plus souvent à une situation où le joint aurait tendance à vouloir glisser vers l’intérieur, avec la pression de l’agrafe, le «vide d’air» côté culbuteurs, les vibrations et la température… Donc même si d’origine les joints étaient montés sans colle (pour une maintenance plus aisée et aussi parce que les produits d’aujourd’hui n’existaient pas encore) il semblerait que cette technique fastidieuse et sophistiquée soit plus efficace. Mais bon, je ne dénigre pas les chanceux qui affirment qu’il n’y a rien de mieux que le montage d’origine, facile et rapide, et qui n’ont jamais eu de fuites avec ce procédé (je suis juste un peux jaloux que ce soit pas aussi simple pour moi..) Sur ce sujet, je crois que beaucoup de facteurs entrent en compte, et que l’origine et l’état des pièces font qu’il n’y a pas de solution universelle, c’est au cas par cas… Autres trucs et astuces en vrac: -L’agrafe doit être dans le bon sens. Vue de face la partie courbe au milieu ne doit pas faire un «sourire» elle doit être «triste» -Cette agrafe doit être vers le bas lorsqu’on positionne le cache, puis remontée jusqu’à sa position de fermeture. Le petit truc de mettre de la graisse sur la surface du cache là où ça frotte est valable. Il faut éviter d’utiliser un levier (tournevis plat au autre) pour fermer ou ouvrir cette agrafe, au risque de tordre la surface du cache. Pour retirer l’agrafe, une cordelette passée au milieu et tirée sèchement vers le bas a toujours bien fonctionné en ce qui me concerne. Pour remonter l’agrafe, avec un peu de poigne ça fonctionne, sinon on peut mettre un manche en bois sous l’agrafe et donner un petit coup de maillet sous le manche. Clac. -Pour ce qui est du conseil de Duch, j’ai lu la même chose: une fois en position, placer le cache vers le haut, pour que la lèvre du bas vienne en contact avec le bord de la culasse, puis mettre l’agrafe, pour éviter que la mise sous pression en poussant l’agrafe vers le haut ne fasse remonter le cache et donc bouger le joint (si il n’est pas collé)… -En cas de collage, mettre une fine couche d’épaisseur homogène sur la portée de joint du cache, plutôt vers l’extérieur. Un boudin de 2 ou 3mm de diamètre suffit. Puis poser et presser délicatement le joint dessus, essuyer/lisser tout ce qui déborde sans en mettre sur le liège côté culasse. Ensuite mettre le cache en place, et remonter l’agrafe aux deux tiers, donc pas complètement fermée, pour permettre à la colle de bien se mettre en place sans que le liège ne glisse n’importe où. Attendre quelques heure en fonction du produit utilisé, six heures me paraît correct, puis graisser le liège côté culasse (ou pas en fonction de votre religion) et remettre le cache et l’agrafe pour de bon. Allez, je vous laisse tranquilles, la théorie c’est bien joli mais j’espère surtout que ça servira à certains, que d’autres auront des réponses à apporter aux mystères de ce sujet, et qu’au final, je n’aurai plus de fuites hahahaha!!
-
Merci beaucoup Ematoic! Effectivement, au vu du nombre de fois où il m’est venu en aide, je te confirme que ton pro n’est pas un rigolo dans mon genre qui essaie des trucs un peu au hasard! Duch, là tu m’as bien eu… Je viens de passer plus de deux heures sur ratswell. Une mine d’informations cette page! Damn ça m’a fait réaliser à quel point je ne sais vraiment pas grand chose sur ce type 4, mais j’ai eu quelques petites satisfactions en lisant des trucs qui m’ont rappelé certaines bidouilles que j’ai pu faire depuis 4 ans, pas tellement mal finalement! Mais bon, après m’être perdu dans le joyeux bazar de cette page, j’ai finalement trouvé le sujet auquel tu fais référence, et puis pour te remercier de m’avoir partagé cette info, je vais être sympa avec ceux qui ne parlent pas anglais et qui seraient curieux de savoir de quoi on parle: (excuse my french) Section « VW Baywindow Bus FAQ » 1.4 Fuites cache culbuteurs Voici les étapes que je suis pour éviter les fuites de cache culbuteurs: -Procurez-vous une paire de caches d’origine qui soient plats, peints en noir et pas rouillés. Vous devez commencer à partir d’une base dont les surfaces sont raisonnablement plates (là il parle des portées de joint sans doute). -Utilisez une nouvelle paire d’agrafes (clips). Au bout d’un certain temps elles perdent leur ressort et appliquent moins de pression sur les caches culbuteurs. -N’utilisez que des joints en liège, pas de caoutchouc ou de néoprène (silicone..) -Nettoyez la surface des culasses (portée de joint je présume) avec une brosse en fils de laiton (… par exemple j’ai pas du tout envie de faire ça sur la surface immaculée de mes culasses mais bon…) -Nettoyez la portée de joint sur le cache culbuteurs. -Appliquez une fine couche de Hylomar sur la portée de joint du cache culbuteurs. (…) -Posez le joint et fixez le cache avec l’agrafe. (…) -Le liège doit être sec côté culasse. (…) Notes: - Pour certaines raisons le sens correct d’installation du cache est avec le logo VW à l’envers (…) -Utilisez de la graisse sur la surface extérieure du cache pour aider l’agrafe à glisser en position (fermée) rapidement. -Ne réutilisez pas les joints. Si vous les retirez, dépensez 1$ et utilisez-en un autre. -N’utilisez jamais une colle qui puisse sécher car ce sera une p***** de galère à nettoyer la prochaine fois. -Hylomar résiste à la graisse, au carburant et à l’huile, et ne sèche pas. C’est le meilleur adhésif que je connaisse pour faire ce boulot, ça fonctionne, et ça ne posera pas de problèmes par la suite. -Si vous avez des poussoirs mécaniques, vous feriez mieux d’éviter l’étape Hylomar car vous serez amenés à ouvrir les caches culbuteurs et à changer les joints plus souvent que si vous avez de poussoirs hydrauliques. -Si vous réutilisez d’anciens caches culbuteurs et agrafes, le Hylomar est nécessaire, autrement les pièces neuves aident pour beaucoup à ce que les fuites cessent d’elles-mêmes. Fin de traduction. 3 heure du matin.Dodo! Ps: les (…) c’est les trucs sur lesquels mon intuition (et les tonnes d’infos que j’ai pu lire sur le forum..) me disent qu’ils sont peut être forts ces ricains, mais que sur le vieux continent on a aussi un peu de jugeote… Merci encore!
-
Joints Victor Reinz au détail (et fuite caches culbuteurs à l’infini)
un sujet a été posté par Widen Von Den Z dans Moteurs ORIGINE : Entretien et Réparation
Bonjour/Bonsoir Je sais bien qu’il faut éviter de faire de la publicité sur le forum, mais je suppose que certains savent comment se procurer les joints qui ne sont pas juste décrits comme étant de «qualité allemande» sur les 2 ou 3 sites les mieux référencé par gogle en ce qui concerne nos chers VWs… En ayant lu des centaines de sujets ici, il me semble qu’en matière de joints, la marque qui survole le reste des pièces compatibles de qualité variable, c’est Victor Reinz. Donc je voulais savoir si vous pouviez me dire sur quel(s) site(s) je peux commander au détail les joints suivants: 1) Joints de caches culbuteurs pour type 4. Parce que j’ai testé le tout venant (en liège) sur les culasses d’origine, avec les caches d’origine et les clips d’origine, à sec, graissés des deux côtés, puis collé au permatex ultra black sur une face et graissés de l’autre, ça finissait par pisser… Ensuite j’ai du remplacer mes culasses par des AMC, et par la même occasion j’ai acheté des caches culbuteurs (classiques pas ceux en alu) et des clips neufs (sur Mecatruc si ma mémoire est bonne) en pensant que ce serait merveilleux. Erreur. Ou du moins c’est trop aleatoire: des fois ça fuit, des fois non. Pourtant je m’applique à chaque fois que je les remplace (trop souvent à mon goût). La semaine dernière j’ai même fini par tester les joints silicones que j’avais en stock et que je gardais pour une situation désespérée. Je regrette un peu de les avoir collés dans mes cache culbuteurs «neufs» d’ailleurs… D’un côté c’était bien, de l’autre non… Alors hier j’ai fini par aller chercher mes anciens caches culbuteurs, d’origine, siglés VW, rouillés/ croustillants à l’extérieur mais parfaits à l’intérieur (et surtout avec des portées de joints qui me semblent vraiment plates) . J’ai passé un coup de brosse métallique et un coup de peinture haute température sur l’extérieur (d’ailleurs ça chauffe à combien par là, au dessus des boîtes de chauffage?) et puis j’ai bien nettoyé/ dégraissé les portées, puis collé les deux derniers joints que j’avais, Elring pour le coup. Et puis j’ai pas regardé si les boîtes de chauffage étaient encores propres ce matin, après être allé rouler 40km, mais bref… je m’attends à une nouvelle déception. Alors suite à ces différentes configurations, je me dis que ce serait bien de juste mettre des joints Reinz, et malheureusement je ne trouve pas ces joints au détail, seulement des pochettes à 80/90€ avec tous les joints pour le moteur au complet… 2) Joints toriques pour les tubes enveloppes (petits et grands) d’origine, parce que ça fait déjà deux fois que je les change, et ça goute encore à certains endroits, pas grand chose mais c’est assez agaçant quand je vois le temps et le soin qu’il m’a fallu pour mettre ces fichus joints en place… 3) Et puis on ne sait jamais: joints de cuve pour mes carbus Solex Pdsit 32/34, parce que les seuls kits que j’avais trouvé pour remettre en état mes carbus, c’était Empi, et sur le carbu de droite j’ai dû mettre de la locktite bleue sur les deux faces de ce joint papier (d’ailleurs trop épais par rapport à celui d’origine) pour ne pas avoir de l’essence qui suinte sur le corps de carbu… Ça fonctionne mais j’aurai mieux aimé ne pas avoir à bidouiller ça, et avoir l’esprit tranquille… Voilà voilà, j’aurai pu écrire un message un peu plus court, mais bon, pour que vous sachiez que je fais tout ce que je peux pour faire les choses le mieux possible, j’en ai encore collé une tartine! Si vous aviez des noms de sites, des références ou quoi que soit qui m’aide à trouver ces joints au détail, ce serait sympa de partager l’info. En espérant que les modérateurs du forum comprendront que ce n’est pas de l’incitation à la publicité sauvage?.. -
Graisse cuivrée … ou pas
Widen Von Den Z a répondu à un topic de Widen Von Den Z dans Aménagement, Equipements intérieurs et Electricité
Désolé j’avais pas vu vos réponses, les fêtes de fin d’année (que je vous souhaite très bonne au passage!) et puis le mois de janvier qui file vitesse grand V… D’ailleurs je me disais que ça n’allait pas intéresser grand monde, je voulais juste éviter à ceux qui pensaient comme moi de continuer à faire n’importe quoi Mais comme prévu et suite au message de Loic (tresse de masse/ démarrage à chaud) j’ai passé un peu de temps à aller démonter et nettoyer les deux tresses de masse (côté batterie et sous la boîte de vitesses) et les connexions des fils au démarreur. Alors effectivement, ça se dévissait parfaitement bien hahahaha mais bon ça servait à rien! Une future panne incompréhensible évitée Pour le coup j’ai quand même eu une petite satisfaction quand j’ai lu que ça pouvait pas faire de mal d’en mettre à un peu sur les filetages des bougies et sur les assemblages qui chauffent, parce que là aussi j’en avais mis.. Bref, merci pour vos retours et j’espère que ma contribution à ce forum sera un peu plus passionnante la prochaine fois!? -
Graisse cuivrée … ou pas
Widen Von Den Z a répondu à un topic de Widen Von Den Z dans Aménagement, Equipements intérieurs et Electricité
Faut pas croire tout ce qu’on lit sur internet! -
Graisse cuivrée … ou pas
Widen Von Den Z a répondu à un topic de Widen Von Den Z dans Aménagement, Equipements intérieurs et Electricité
Et oui mais je pensais que le cuivre était un bon conducteur. Et puis j’avais lu ça sur le descriptif: -
Graisse cuivrée … ou pas
un sujet a été posté par Widen Von Den Z dans Aménagement, Equipements intérieurs et Electricité
Bonjour / Bonsoir L’autre matin, mon Hilux fait un petit caprice de démarrage. Contact. Tic. Rien… Un peu pressé, je prends le siège enfant, je le pose sur la banquette avant de mon fidèle (et fiable) petit camion, et puis je vais déposer ma fille à l’école avec 5 minutes de retard. En rentrant chez moi je me penche sur ce problème de démarrage. Je vérifie que les batteries sont chargées. (oui Toyota considère que la France est un pays froid, donc deux batteries là-dedans..) Ok. Je regarde les cosses des batteries. C’est pas oxydé parce qu’une petite couche de graisse cuivrée fait son job. Je vérifie les masses sur la carrosserie. C’est beau aussi (sans graisse cuivrée parce que j’avais jamais déboulonné ça) Bon je gratte un peu pour la légende, je rebranche tout ça. Tic. Pas de démarrage… Alors, je re-débranche les batteries, je passe en dessous, je vais voir à quoi ressemble le démarreur. Je retire les caches sur les câbles, je gratte un peu. C’est plutôt propre. Je remarque une petite fiche couverte de gras et de terre (l’excitation du selénoïde?) je la nettoie autant que possible, je la débranche, nettoyant contact et coton tige là-dedans, je rebranche tout. Ça démarre au quart de tour. Merveilleux. En rebranchant les batteries j’ai pas remis de graisse cuivrée, je l’avais pas sous la main, et comme celle qui restait sur les cosses était un peu crade avec la poussière collée dessus, j’ai mis un coup de chiffon, et puis voilà. Mais comme j’aime bien (essayer de) faire les choses le mieux possible, je me suis posé la question: est-ce que je vais chercher mon tube de graisse cuivrée pour en remettre une couche? Et j’ai pas eu le temps de le faire… Plus tard, je me suis posé la question: Mais est-ce que la graisse cuivrée est vraiment conductrice? Et j’ai mis une petite noisette de graisse cuivrée sur un bout de papier, j’ai planté les deux pointes de mon multimètre dedans: pas de continuité. Ni à un centimètre d’écart, ni à un millimètre d’ailleurs. Donc là, j’ai eu une petite pensée pour les quelques trucs que j’avais religieusement oint pour parfaire les contacts électriques du petit camion (cosses batterie, tresses de masse, connexions des fils sur le démarreur) et ça m’a fait marrer. Ça fonctionne très bien malgré ça, mais un de ces jours, je me connais, je vais aller nettoyer tout ça, métal contre métal, et puis j’en remettrai un ptit peu par dessus pour que la surface extérieur des connexions reste hors d’air… et que ça se démonte facilement à l’avenir. Bref, je sais pas trop pourquoi je viens vous raconter ça? Peut-être parce que les fabricants de graisse cuivrée écrivent que c’est conducteur dans leurs fiches techniques? Peut-être parce que je pense pas être le seul à en mettre pour sublimer un contact électrique en me disant que je fais vraiment du super boulot? Enfin, quoi qu’il en soit, je voulais partager cette info avec vous. Info qui confirme une chose: le mieux est l’ennemi du bien :) -
L’odeur de l’essence
Widen Von Den Z a répondu à un topic de Widen Von Den Z dans Moteurs ORIGINE : Entretien et Réparation
Salut! Non l’essence ne vient pas de le tétine matée dans le couvercle du carbu (là on la durite d’essence est branchée) j’ai bien vérifié parce que j’ai plus du tout envie de jouer avec un jet d’essence qui pisse sur des trucs hasardeux… La pâte à joint, si on parle bien de la loctite bleue 5926, il y en avait sur le joint millésimé quand j’avais démonté les carbus, et pour le coup ça ne suintait pas avant que je retape tout… Gnnn je suis du même avis que toi, j’ai pas du tout envie que ça déborde dedans et que ça me foute le bazar, mais bon, pour ces carbus, j’avais rien trouvé d’autre que les kits empi (la qualité du papier était pas dingue à mon goût) et j’ai pas trouvé ce joint au détail dans une autre marque. Donc soit je m’amuse à découper un joint dans du papier sérieux (encore de la bidouille en perspective..) soit je tente la pâte bleue. Sauf si quelqu’un connaît une vraie référence? PS: pour la légende: il y a ceux qui mettent de l’huile fine sur les deux faces des joints papier, soi disant pour que ça ne colle pas et pouvoir démonter/remonter les joints sans les déchirer. Ce que j’avais fait. Et les autres, qui montent les joints à sec. Après réflexion, je me dis que monter les joints secs, ça évite peut-être de laisser une chance à l’essence de passer entre le plan de joint en métal et la surface du joint qui serait devenue imperméable… (?) À vérifier -
L’odeur de l’essence
un sujet a été posté par Widen Von Den Z dans Moteurs ORIGINE : Entretien et Réparation
Bonjour / Bonsoir L’avantage d’avoir un système de chauffage qui fonctionne bien sur mon ptit camion (T2B 1976 et type 4 2litres avec une paire de pdsit) c’est que je peux sentir en direct si tout se passe bien dans le compartiment moteur… En l’occurrence, hier j’ai fait 150 bornes le matin, et comme j’étais en tongs, j’ai mis un peu d’air chaud sur mes pieds. Confort… Et là, ça sentait l’essence chaude au bout de quelques minutes. Pas la grosse odeur qui brûle la gorge comme quand j’avais un joint mort sur une vis derrière la cuve du carbu (celle qui permet de passer un tournevis pour accéder au gicleur) et de l’essence qui coulait sur la pipe d’admission, mais quand même, une petite odeur subtile qui méritait que je m’arrête pour vérifier. Du coup, rien au niveau circuit de carburant, ni du filter king, donc je me penche derrière les carbus, histoire de voir comment vont les joints cuivre que j’avais mis et qui avaient résolu le vrai problème il y a quelques mois. Rien de ce côté. Mais comme je fourre mes mains là dedans, je touche un peu à tout pour sentir si quelque chose est humide: le joint papier entre le corps et le couvercle du carbu de droite. Je passe un coup de sopalin, ça laisse un léger trait d’essence juste au niveau du joint. Seulement sur le carbu de droite. Alors ok, je prends 5 minutes pour vérifier le serrage du couvercle, c’était bien serré. Donc comme j’ai changé tous les joints des carbus l’année dernière, et que ça suinte seulement d’un côté, je suis un peu perplexe. J’avais essayé de faire le mieux possible quand j’avais «restauré» les carbus donc j’avais vérifié la planéité de tous les plans de joints papier, papier abrasif fin sur table en verre, pas de vis foirées au niveau des couvercles, rondelles ressort en bon état, vis pointeau d’origine qui font leur job… Si vous avez des suggestions qui pourraient expliquer ce léger désagrément, avant que je me lance bêtement dans le remplacement de ce joint sans comprendre la cause du problème, ce serait sympa de m’en faire part. -
Ouverture toit ouvrant T2B
Widen Von Den Z a répondu à un topic de Widen Von Den Z dans Aménagement, Equipements intérieurs et Electricité
Oui j’ai bien la pièce 13 qui sert à presser les deux câbles sur le pignon d’entraînement (et aussi la petite plaquette trouée sans numéro juste en dessous) donc depuis que le toit est remis en place, j’essaie de trouver les points de friction et les trucs qui peuvent arranger le coulissement, mais jusqu’ici c’est pareil, je dois pousser ou tirer le toit en même temps que je tourne la manivelle, sinon ça force vraiment trop. L’astuce de refabriquer cette plaquette pourrait s’avérer utile si je décide de mettre le nouveau pignon que j’ai en stock (dont le diamètre est plus petit que l’original) pour bien plaquer les câbles dessus. Et effectivement, ça devrait pas être trop compliqué à faire! A suivre