Loic26

J'ai mis sa lors de ma dernière géo. C'est pas mal, mais j'ai supprimé les cales de chasses depuis car lors de la géo j'avais les cales de chasses + excentrique cup et c'est 5° de chasse mini. J'ai essayer mais pas d'amélioration notable sur la tenue de cap, par contre le retour du volant était trop important.

Tu veux installer des 165/70 sur des fuchs en 4.5 ? Ça va faire boudin et pas très esthétique. Je poserai plutôt des 155r15 si tu veux plus large. J'ai quasi la même config que toi, des fuchs en 4.5 et 6 avec des 145r15 nankang et des 205/70r15 dimax à l'arrière, j'ai le même ressenti avec l'avant. Avec mes jantes d'origine en 155r15 le comportement est complément différent. En même temps c'est logique, le fait de monter des gros pneus améliore la tenue de route a l'arrière, de plus on dégrade l'avant avec des pneus plus petit et plus fin ... J'ai essayé de modifier la hauteur et la chasse mais de mon côté rien n'y fait, donc ne te casse pas trop la tête non plus ... si on veut le comportement d'origine il faut équilibré les montes pneumatiques, mais dans ce cas on perd le look et l'allonge des gros pneus arrière ...

Le joint dont tu parle doit sûrement être celui entre la coque et le châssis, donc tu ne pourra pas faire grand chose. Le plus simple et de gratter et nettoyer au max, un convertisseur de rouille et un coup de peinture antirouille, pas +. Surtout pas de blaxon ou gros joint par dessus qui va garder l'humidité.

Regarde chez bug'art ils viennent de rentrer des Originals classic parts il le semble

Cette outil ne sert strictement à rien sur une Cox un cliquet ou autre ne passe pas ... Le mieux est de prendre un gros écrou correspondant à l'empreinte et de s'aider d'une clef plate ?

L'appret au zinc, je ne connais pas et je n'ai jamais vu personne l'utiliser en carrosserie, est il compatible avec les peintures automobile ? etc ... Perso je ne prendrai pas le risque. Pour la finition, je ne vois pas l’intérêt de mettre un coup de brosse métallique après le sablage, si ce n'est pour enlever du restant de joint ou autre ... Je préfère mettre un coup de papier afin d’éliminer les traces de sablage et créer une accroche mécanique pour l'apprêt. Concernant l'epoxy, certain sont plus épais que d'autres, mais dans tous les cas mise à part les impressions tous les produits en carrosserie ce passe en 1 couches et demi ou 2 couches généralement. Après tous dépend le produit bien-sur, l'essentiel étant de respecter sa fiche technique. Si tu n'est sur de rien, passe un simple voile de PHOSPRIM sur tes ouvrants après sablage et tu verra pour la suite après. Seule chose qui me chagrine avec le phosprim, c'est qu'ils disent que l'on peut mastiquer dessus ! Et je n'ai de mémoire jamais vu cela, pour moi on ne doit pas poser un mastic sur un phosphatant c'est incompatible ... après il y a tellement de produits différents ...

Salut, alors on va essayer d'éclaircir tous sa ! Il y a plusieurs type d'appret : 1) les antirouilles (les seules que l'on peut poser sur tôle nue) - Appret phosphatant - Appret Epoxy - Appret phosphatant au Zinc (utilisé principalement en industrie) 2) Le garnissant (que tu pose par dessus ton appret antirouille, il te sert pour l'étape de finition car très épais). Dans ton cas, tu as la solution de passer un appret phosphatant ou un epoxy. L'avantage du phosphatant c'est qu'il est très fin, c'est même très souvent une impression donc tu pourra le retiré facilement si tes éléments de carrosserie sont très abimés. Par contre tu as raison, on ne peut pas mettre du mastic sur un phosphatant. C'est un mono composant, donc sans durcisseur, plus simple à l'utilisation et nettoyage des pistolets. L'avantage de l'epoxy c'est qu'il est très résistant, il peut même te servir de garnissant pour tes intérieurs d'ouvrant s'ils sont en bon état. Tu peut aussi mastiqué dessus pour accroitre la protection antirouille. C'est un bi composant, il faudra bien prendre le durcisseur adapté. A toi de choisir en fonction de l'état de tes pièces et du stockage. Perso ma préférence c'est de sabler la pièce, la débosselé et faire les greffes de tôles necessaires, ensuite finition au papier p80 - p150 - p240 pour lisser les imperfections dû au sablage puis 2 couches d'apprêt epoxy. Quand tu passera à l'étape de la finition, il te restera a faire tes petits mastic puis apprêt garnissant et peinture. J'ai essayé d'être le plus clair possible, mais pas simple derrière un clavier ...

En gros avec du carrossage positif tu ressent moins les irrégularités de la route dans le volant et la direction est plus légère, au détriment de la tenue de route.

C'est un peut comme tu le sent en fait. En gros d'origine il y a du carrossage positif \-/ pour apporter de la légèreté et du confort au train avant au détriment de la tenue de route en virage. Plus tu va mettre du carrossage négatif /-\, plus tu perdra ce confort mais tu gagnera en tenue de route. Perso sur ma cox qui n'est plus à hauteur d'origine, j'ai préféré me rapprocher du 0 afin d'avoir une résultat plutôt neutre. Après ne te prend pas trop la tête non plus, le comportement de la voiture ne va pas bien changer à 20' de carrossage prêt

Après avoir visionné le dossier photo, en effet elle est très belle ! Une belle resto avec de jolie détail, seul point faible le moteur qui ne reflète pas le travail réalisé sur le reste, il fait "sale" et dans son jus ... Elle est clairement au dessus de la cote mais son état est visiblement irréprochable (à vérifier en réalité). Quelques infos sur les parties mécaniques mais si elle te plaît pk pas, même à ce tarif là ?

Salut ! Elle a l'air propre et les longerons sont visiblement neuf, pour le reste dur à dire vu la qualité des photos ... mais à ce prix là il faut qu'elle soit comme neuve ! Si tu peut avoir un dossier photo de la resto c'est le top, surtout sur des sommes comme celle ci. Pour une 68 comme celle ci sans preuve d'une resto dans les règles, en étant belle mais pas irréprochable sa vaut grand max 10000€, et encore...

La chasse ce règle en même temps que le carrossage, par l'excentrique de la rotule supérieure de suspension. Le plus dur étant de trouver le bon compromis entre les 2 ... surtout si tu est rabaissé seulement à l'avant. A tu monté des cales de chasses ou des excentriques cup avec tes fusées décalées ? Pour le carrossage tu peux arrivé à le mesurer en mm en partant de la verticale avec un niveau contre la roue, mais difficile d'être précis. Si tu n'a pas moyen d'être sur de tes valeurs, c'est forcement compliqué. Après si tu n'a pas de cales de chasse tu peux commencer par sa, c'est pas chère et vite posé. Tu aura un aperçu rapide du retour de direction avec quelques degrés de chasse supplémentaire.

Tu n'aurai pas le compte rendu de géométrie pour qu'on puisse voir les valeurs de réglage ? Ça ressemble vraiment à un manque de chasse mais il peut y avoir aussi tellement de chose qui rentre en compte...

Salut, que tu ai une crémaillère ou un boitier tu peux utiliser les mêmes valeurs sans soucis. Tu peux partir sur ces valeurs là, perso j'ai mis 2mm de pince et le carrossage j'ai fait l'inverse, 10' de négatif.

Cela me semble impensable de monter des 165R15 à l'avant, autant niveau look que mécanique avec ton montage disques / fusées décalées ... Comme dit plus haut, le 155R15 sera déjà plus raisonnable si ton rabaissement reste modéré. Si elle est bien posé, le top sera du 165 65 15 sans aucun doute !