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Martin25

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    Epagny (74)

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  1. Bonjour à tous, je vers vous pour quelques nouvelles, après quelques galères mais dans l'ensemble ça ne se passe pas trop mal, je fonctionne surtout au bon sens. Achat du cache misère en septembre de mémoire, je travaille dessus quelques heures à l'occase mais quand je m'y mets je m'y mets … et je suis tout seul. Fin de l'année 2019, le châssis du 1302 cab était quasi en ordre … découpe des planchers KO, démontage en intégralité du moindre élément, nettoyage, ponçage/meulage pièce à pièce, passage au phosphatant, puis peinture apprêt époxy phosphatant au pistolet … pour finir sur une peinture noire mâte polyuréthane et réassemblage avec ressorts courts, tuyauterie de freins changée, des joints, vis et écrous HS également changés. J'espère avoir fais les choses dans l'ordre, en autodidacte, à l'aide de quelques vidéos YouTube . Je ressouderai les planchers après avoir remis en ordre la coque, qui elle est HS, j'ai acheté de la rouille au final et des trous, beaucoup de trous … malgré que je me sois mis sous la voiture. Je n'en reviens pas à quel point le "rhabillage cache misère" est un vrai savoir faire, comment voulez-vous savoir ce qu'il y a en dessous alors qu'à 1ère vue le véhicule est relativement sain et propre … → ??? De toutes façons, mon objectif sur ce projet était de désosser l'auto et refaire depuis la base pour savoir avec quoi nous roulons ensuite et éviter les mauvaises surprises, bien fait de tout démonter. Je suis depuis Janvier sur la partie carrosserie, toujours en autodidacte, au bon sens et avec 2-3 vidéos YouTube … je le fait à l'ancienne et n'en reviens pas des formes que nous arrivons à obtenir en frappant le métal sur une enclume, le métal prend de ces formes … ouffff, surprenant. Derrière je soude les nouveaux élément rapportés au bord à bord, dans l'ensemble je m'en sors et à un résultat assez propre, j'ai de la ferraille au moins et plus des trous ou de la rouille perforante. Je tâcherai de mettre des photos des reprises lors d'une prochaine intervention sur le site. Et j'en passe encore de nombreux cas comme cela … mais je reste confiant … Je pense après coup, avoir acheté un des pire 1302 cab qu'il existe, peut-être est-ce l'envers de la médaille à vouloir à tout prix savoir comment est la base, je suis revenu à nu et là, aie … avez-vous eu les les mêmes surprises, ça m'intéresse. Les renforts, les joues de roues avants/arrières sont mortes, tout est mort … un beau projet perso. A bientôt pour de nouvelles infos.
  2. Merci beaucoup alex.4.74 pour tes précisions et merci encore mille fois kads, pour tes précieuses réponses, votre partage et vos connaissances sur ces petites bêtes . Je vais donc pouvoir avancer et vous en remercie. Bonne soirée et bonnes fêtes de Noel. Cdlt
  3. Bonjour, Je souhaite retrouver le code peinture du rouge de la cox ci-dessous en photo. On m'a communiqué le tableau des couleurs de 72, via site wolfsburgwest mais le "rouge" est un Blutorange1 (en non Blood suivant la langue semble-t-il ...) Je viens de téléphoner chez "peinturevoiture.fr", ils ont la couleur VW de -1970-73 mais nous sommes effectivement plus sur un orangé. Est-ce quelqu'un connaitrait le code couleur du cab en photo??? Nous sommes sur un rouge. Merci par avance. Cdlt
  4. Merci Kads et jouca_1 pour les photos et le lien …. mais vous venez de me tuer le moral là . Je vais du coup regarder pour me rapprocher éventuellement "eugenetolerie" pour un devis, je vais voir.
  5. Salut Alain, Je suis complètement en phase avec toi malheureusement, c'est juste qu'étant donné la charge de travail conséquente pour ne pas dire monstrueuse, en temps, en coût, avec une qualité pas toujours top (beaucoup de choses difficilement défroissables ou tu changes tout quoi) et sans vraiment savoir où je dois aller pour certaines choses, il manque des morceaux qui étaient soudés entre coque et châssis, 3 couches de métal l'une sur l'autre … , je tente le coup pour la recherche d'une coque … mais bien conscient que cela va être plus que difficile. Merci pour ton retour d’expérience intéressant qui confirme mes craintes. Cdlt
  6. Bonsoir à tous, Je restaure une 1302 (LS) cabriolet de 72 et après avoir déjà pas mal décapé la coque, je m'aperçois que le travail de remise en état est titanesque et sans grand intérêt, non pas que le travail me fasse peur, loin de là, mais le véhicule était choucrouté de partout, rapiécé comme jamais, tôles pliées de partout, mastiquée, et tout cela fait très proprement, à rien y voir, vraiment … véhicule des territoires nordiques, elle à due souvent glisser et taper à droite et à gauche ;-) Je souhaite repartir sur une base saine et donc souhaitais désosser le véhicule complètement … bien fait, je me rend désormais bien compte de la "misère" en dessous (et la photo n'est vraiment pas parlante) Je préfèrerais repartir avec une coque à peu près saine et sans trop de corrosion, ni perforations de partout si possible, mais pas évident de retrouver une coque. Si vous avez des contacts, adresses, sites ou connaissances susceptibles de se séparer d'une coque nue, de préférence sans portières, ni capots, etc ... je pourrai être preneur, même avec portières et autres, tout n'est qu'une histoire d'état et de prix ensuite. Je vous remercie par avance tous pour l'intérêt porté à ma recherche. Bonne soirée Cdlt
  7. Salut, je me trouve aujourd'hui avec les mêmes questions que toi pour mon 1302 cab, tu n'as jamais eu de réponses à ta question? Parce qu'effectivement le Dynamat Superlite à l'air d'être le top mais le prix aussi. Depuis plus d'un an, tu as peut-être eu d'autres réponses?? Si tu peux me dire sur quoi tu es parti .. Cdlt
  8. Effectivement, tout comme "polo des îles" j'ai retenu l'élasticité de l'étain, plus qu'avec un mastic. J'ai d'ailleurs l'exemple sur la 1302 que j'ai acheté, le mastic "craquèle" alors que les parties étain sont nickel (vu après décapage). Après, suivant quoi, sur des grandes surfaces, les mastics restent appréciables et faciles à appliquer je pense. Je reviens sur le sujet purement "soudure" entre 2 pièces de tôle. Les temps évolues, de nouveaux matériaux sont trouvés, nouvelles méthodes, MIG, MAG, etc, certaines fois - couteuses, ou +, cela dépend . J'ai pris l'habitude de toujours regarder "en arrière", nos ainés savaient également travailler et nous avons du recul depuis le temps sur leurs techniques, j'ai le sentiment que nous cherchons à réinventer la roue régulièrement. Bien évidemment que certaines techniques actuelles sont très bien, plus rapides (cela va peut-être avec notre société?), moins onéreuses peut-être, après dans le temps ?? ... je ne dirais pas le contraire mais d'anciennes ne sont pas forcément obsolètes, à mon avis. Et il reste comme à chaque fois la notion de coût, de mise en œuvre, temps d'application, rendu final souhaité, etc.
  9. Merci Fred85 pour ces précisions intéressantes. J'avais entendu parler du point 5, légère couche de peinture noire, cela me semble une bonne méthode de contrôle effectivement. Concernant la soudure à l'étain, on m'a dit il y a peu que cela se faisait dans le temps, peut-être avant l'apparition du MIG??? Un fer de 300/500W avec du fil Ø 2.2 (par exemple) ou des barres d'étain, décapage des 2 cotés des tôles avec graisse décapante genre Hampton (pour que la "soudure" s'applique correctement entre les 2 pièces par "capillarité" si je puis dire), et on comble les vides … Du coup je l'ai tenté et ai fait l'essai, c'est relativement propre au final, assez résistant pour du travail de carrosserie semble-t-il, dans l'idée de la vidéo jointe (que je viens de trouver à l'instant). N'hésitez pas à me faire part de vos remarques là-dessus, ça m'intéresse.
  10. Merci Kads, c'est la réponse à laquelle je m'attendais et c'est normal. Je suis bien conscient que chacun est libre de faire à sa manière avec les techniques, méthodes et outils qu'il souhaite mais pour un novice comme moi, pas toujours évident de faire le bon choix pour que la restauration soit fiable et perdure dans le temps sans mauvaises surprises, et à la lecture des forums pas mal de personnes sont dans la même situation que moi semble-t-il, enfin c'est un ressentit. Je pensais à la rédaction d'une procédure où l'on soumet les différentes méthodes et outils, genre: TRAVAUX DE RESTAURATION CARROSSERIE DANS L'ORDRE (libre ensuite de respecter ou non) → Une fois les éléments séparés individuellement: 1- Décapage de la carrosserie par ponçage, meulage, sablage, hydrogommage, aérogommage, bains chimiques (des noms de produits peuvent être donnés pour aider), etc ... 2- Protection "temporaires" des tôles nues avant retouches par masticage, soudage, etc … à l'aide d'un FRAMETO spray, apprêt époxy antirouille, phosphatant Julien, etc …) 3- Retouches/rectifications des tôles par masticage (noms de mastics pour orienter), soudage ( exemple de soudage, MIG, MAG, TIG, étain, etc …) 4- Ponçage avec papier de …? à sec ou papier de …? à l'eau jusqu'à obtention de l'état de surface souhaité. 5- Une fois les éléments mastiqués, soudés, redressés, poncés … application d'un apprêt (noms d'apprêts toujours pour aider dans les choix du novice, époxy, etc …) 6- Application de la peinture définitive (types de peinture, époxy, autres …) L'idée étant d'avoir un document type à suivre pour avoir les grandes lignes et savoir un minimum dans quelle direction partir, avoir connaissance des produits qui ne sont pas compatibles, ceux qui fonctionnent entre eux sans souci, et permettant encore une fois au novice d'avancer plus sereinement. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications, après encore une fois, bien sur que chacun est libre de faire ce qu'il veut, fonction du budget, des moyens à dispositions, … Après, peut-être qu'un document du genre n'aurait d'utilité que pour moi ? Si c'est le cas, effectivement, aucun intérêt de perdre du temps avec cela. Merci par avance
  11. Membres 0 6 messages Localisation Epagny (74) Signaler ce message Posté(e) il y a 4 heures Bonjour, J'ai navigué dans les forums et nous y trouvons pas mal de choses intéressantes mais certaines se contredisent, blanc, gris, bleu, vert, noir ... Je souhaiterais simplement connaitre LA procédure pour refaire une carrosserie, il doit être possible de poser une fois un standard non?. J'ai aujourd'hui la tôle à nue de certains éléments, ces derniers doivent recevoir du sintofer (ou autre mastic) ou des pièces doivent être resoudées. Comment cela se passe pour protéger au mieux les éléments? Dois-je ou puis-je mettre sur la tôle nue un phosphatant type "destructeur de rouille JULIEN" pour stabiliser l'ensemble et parer au retour de rouille, puis appliquer le sintofer (ou autre) ou pièces soudées, retraiter si besoin, puis apprêt phosphatant https://www.peinturevoiture.fr/818-appret-phosphatant.html et pour finir une peinture de chez "peinturevoiture.fr" correspondant à l'année du véhicule. Merci pour vos conseils et retours d'expériences réussis Cdlt
  12. Bonjour à tous, Je viens de finir de poser le moteur, boite de vitesse, etc. Je compte changer les deux planchers D et G, ceux dessus sont pas mal rouillé à certains endroits et il y a 2-3 trous même. Des pièces seraient certainement réalisables … mais la qualité du produit fini ne serait pas la même je pense, j'y réfléchi tout de même. J'ai consulté le site de Mécatechnic et 2 modèles sont proposés mais nous passons "du coq à l'âne" , version à 0.6mm (me semble t-il) à 99.50€ ou version à 1.2mm à 249€. Le véhicule sera sorti essentiellement par beau temps très certainement et sur route (je précise qu'il ne sera pas fait de cross avec et donc pas de risques de venir taper les dessous de planchers, risques de déformer ou perforer), une épaisseur à 0.6mm ne suffit-elle pas? Dois-je forcément passer sur du 1.2mm?? Bien évidemment que la durée de vie sera plus importante sur du 1.2, le bon sens, mais le prix fait un peu mal. Je suis tombé sur le site Slide Performance qui propose des planchers pour 1302 (dont cabriolet) en 0.9mm à 89.90€ et en 1.1mm à 169.90€, qu'en pensez-vous? Peut-être auriez-vous d'autres adresses qui pratiquent de bons prix tout en étant qualitatif? Il est certain que tout dépend finalement du budget que l'on souhaite y mettre, mais l'idée est de trouver le bon rapport qualité/prix/longévité. Merci par avance pour votre aide.
  13. La différence de plaque avait bien été constaté mais seule celle-ci est rivée sur la coque. Je viens de vérifier sur les joues d'ailes avant, dans l'ensemble du coffre, sur l'ensemble de la jupe mais il n'y a rien. J'entends également ta remarque Fred16 mais penses-tu vraiment que la tienne à été rouge? Je m'explique, je ne connais pas les subtilités VW cox mais sur ma 1302 il y a de visible 3 couleurs différentes, un espèce de vert moutarde qui doit être l'après Epoxy, du rouge, présent partout, mais essentiellement sur la coque, pas de rouge visible sur les coffres, portières et ailes, et enfin la couche de finition qui est blanche. Il peut y avoir du jaune à certains endroits, idem sur ma 1200 de 71. Je ne suis pas persuadé que la 1302 est été un jour rouge au final, existait-il une couche intermédiaire? dans l'attente de la couche définitive??? Pourquoi toujours ce rouge …? (peut-être difficile à percevoir sur les photos) Comme expliqué précédemment, l'expert rencontré me met le doute mais je pense faire un mixe finalement des remarques de Kads et de Klot, je resterais sur le 96E Gemini metallic (blue) ou éventuellement 54D Marina blue, tout dépend si l'on souhaite que ça tranche ou pas avec la capote et l'intérieur beige. Merci encore à tous pour vos remarques.
  14. Par contre le document de Klot est valable pour les n° de châssis "1972 Chassis # 112 2000 001 - 112 3200 000" Mon n° est le 152 2 361 749 (1ère mise en circulation 11/02/1972), de ce fait → ??. Puis-je tout de même m'appuyer sur le document? Les couleurs s'appliquent-elles également à mon n° de châssis? Bonne soirée. Cdlt
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