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guillaume83

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Posts posted by guillaume83

  1. Je fais parties de ceux qui ont concrétisé un achat sur un coup de cœur, amenant à quelques erreurs au moment de mon achat, même si je ne le regrette pas, et j’apprends sur le tas les défauts de montage à corriger.

    D’après ce que j'ai pu constater, il y a un certain nombres de grands classiques dans les modifs tirées par les cheveux.

    - les 2 flexibles de chauffage qui partent de la soufflante ont été enlevés...en même temps que tout le système de chauffage de l’habitacle en aval

    - les clapets gauche et droit dans la soufflante ont été enlevés, ainsi que le rhéostat qui les contrôle

    - les tôles manquantes dans le compartiment moteur

    - le filtre à air n’est pas d’origine et ne reprend pas le système de pré-chauffage de l’air

    Celle que tu as trouvé coche déjà pas mal de cases 😂


    Rien qu’avec ça tu couvres un bon nombre de cas des «  modifs » moteurs qui affectent le fonctionnement de celui-ci et sa fiabilité ;)

    Passer par un pro est une bonne idée, mais ne te repose pas à 100% sur lui, renseigne-toi aussi de ton côté; mon conseil serait de faire quelques meetings VW, parler aux propriétaires de Cox, avant ton achat....ça rajoute évidemment du délai et demande un investissement mais je pense que ça paie sur le long terme.

    Bon courage !

    Guillaume

  2. Lucas,

    ton schéma ne correspond pas à un réservoir de 1302/1303....le tube coudé est fixe et la crépine est située à l'entrée de l'essence dans le tube, à l'intérieur du réservoir, pas en sortie comme sur ton schéma. La crépine est maintenue en place par une vis à 6 pans.

    Voici une photo du dessous de mon réservoir 2039112.jpg 

    La crépine rentre dans le trou que l'on voit, puis vient s'y loger une vis de maintien (avec un joint d'étanchéité évidemment)

    Ton réservoir est-il différent ?

    Guillaume

  3. Salut,

    j'ai une 1302 dont je viens de retaper le réservoir….il doit être identique à celui d'une 1303 si je ne me trompe pas. Il y a bien une crépine qui est maintenue en place par une vis à clé BTR sur le dessous du réservoir….sur le mien, la vis n'était pas bien visible cause mauvaise rénovation précédemment, mais elle doit être là...ça doit être ce que vous appelez vis de vidange car elle est située sur le point le plus bas du réservoir.

    Concernant le traitement Restom, il ne m'a pas posé de problème particulier si ce n'est qu'il faut être disponible pour bouger le réservoir régulièrement….en particulier, le sèchage de la résine est plus long qu'annoncé, mais je pense que c'est parce qu'il faut prendre un kit pour 40-70L alors que le réservoir fait 42L, ce qui fait qu'il y a beaucoup de résine en plus (mais ça n'est pas un mal). Concernant le bouchage éventuel des différents tubes, il n'y a pas de difficulté particulière.

    Dawak,

    j'ai modifié mon réservoir et je dispose de tous les joints neufs dont tu as besoin car je n'en ai plus besoin...je t'envoie un MP ;)

    Guillaume

  4. Le 16/05/2020 à 06:52, ibsen a dit :

    Bonjour Orelien.

    Orelien avait posté en Avril 2018 ;) mais je trouvais les questions/réponses du sujet intéressantes

    Le 16/05/2020 à 09:08, lucas a dit :

    Une clé Alen de 17, une clé plate de 17 itou, et un marteau pour débloquer les bouchons récalcitrants...
    Et ça marche!

    Merci du conseil ;) 

    Guillaume

  5. J'en suis au même point que toi, et sur mon 1300 AB il y avait des joints, type joint "papier", très très fins.

    Perso, après discussion avec un spécialiste Cox local, j'ai commandé un kit joints qui a tous les joints à changer lorsqu'on fait ce type de révision...joints "papiers" y compris.

    Le RTV orange m'intrigue aussi….qu'est-ce que c'est "cheap speed" ? ;)

     

    Guillaume

  6. Merci pour le lien, ça va m'être très utile ! :)

    Je l'ai rapidement parcouru et j'ai vu qu'ils parlaient souvent de pâte à joint...pourriez-vous svp me dire de quel type de pâte il s'agit ? Similaire à de la Loctite 5922 par exemple ? https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pate-etancheite-loctite-5922-200-ml_UO93390.htm?queryID=e6b3c1f95e15b5384a39dab35af8827f&objectID=UO93390&index=mecatechnic_fr&queryString=pate joint

    Ce qui m'étonne c'est qu'ils en recommandent même sur les joints des tubes-enveloppes....

    Merci ;)

    Guillaume

  7. Bonjour Alain,

    merci de ton retour...comme je n'avais pas trop d'autre options (pour avoir les pièces rapidement et remonter le moteur), je les ai finalement commandées….ça m'a surpris, mais j'ai pu recouper l'info avec un autre site sérieux https://www.paruzzi.com/fr/pieces-detachees-vw-coccinelle/moteurs/blindages-ventilations/32225/ j'aurais juste un coup de lime à passer pour agrandir les trous en M10

    Au sujet des pistons, j'ai pu les remettre à neuf avec du WD40, une éponge grattante et de l'huile de coude :) je posterai des photos.

    Guillaume

  8. Bonjour à tous,

    ayant démonté les culasses pour réparer les tauradages de bougies, j'ai pu inspecté mes cylindres. Voici 2 photos, coté droit et coté gauche.

    Comme vous pouvez le voir, ils sont bien noircis...qu'en pensez-vous ? cela reflète-t-il un problème de règlage ? comment nettoyer les têtes de cylindre ? (les photos ne rendent pas très bien mais vous pouvez apercevoir un cylindre coté droit)

    14.JPG

    J'envisageais de remplacer les segments par mesure préventive mais après avoir fait un peu de lecture, il me semble préférable d'attendre et remplacer les pistons + segments le jour où ça sera réellement nécessaire.

    15.JPG

    De plus, j'ai remarqué que les tôles sous cylindres ne tenaient pas bien en place et qu'il me faut les remplacer...je n'arrive pas à le trouver localement mais on m'a dit que je pouvais utiliser des modèles de T3, plus larges et plus efficaces pour le refroidissement...sachant que j'ai un moteur 1300 AB, qu'en pensez-vous ?

    16.JPG

    Merci de votre aide ;)

    Guillaume

  9. Bonjour à tous,

    Il y a 11 heures, lucas a dit :

    Oui, le câble passe sous le joint.

    Est-ce que c'est le câble qui passe sous le joint, ou le tube dans lequel il coulisse ? A quoi sert le trou/la découpe entre la partie gauche et la partie droite du joint moteur fixé sur le châssis ? Quand j'ai sorti mon moteur et enlevé ce joint pour le changer, j'ai remarqué qu'il avait été découpé à cet endroit...je pensais que c'était pour la gaine/le câble d'accélérateur...

    Il y a 11 heures, jouca_1 a dit :

    Pour le tuyau de droite, effectivement, il sert à faire passer le Ca le d'accélérateur à travers la coiffe de turbine (mais il manque des pièces qui vont avec ce tuyau).

    Jouca_1, à quelles pièces fais-tu allusion ? Or mis les joints/passe-câbles, je ne vois pas trop….

    Le joint/passe-câble dont j'ai posté le lien plus haut force sur le tube de guidage du câble d'accélérateur….je n'en avais pas sur ma turbine au démontage, donc je n'ai pas pu tester, mais ça devrait être efficace (plus cher qu'un joint standard ceci dit, c'est certain…)

    Guillaum

  10. Salut,

    tout à fait, celui de droite est pour le câble d'accélérateur. Tu dois mettre un genre de joint en caoutchouc dans la turbine de refroidissement et celui-ci empêche le mouvement du tube [EDIT] j'ai trouvé un lien qui te montre cette pièce https://www.megabug.co.uk/accelerator--throttle-cable-tube-cover-plugs-vw-air-cooled-twinport-1971-1979-6622-p.asp Il faut que tu fasse un petit trou dans le joint que tu installeras; d'ailleurs, on voit l'emplacement sur ta photo, c'est entre les 2 "rainures" qui maintiennent le joint moteur vertical (bonne chance pour son installation ! je viens de faire les miens et j'ai bien galéré ! ça rentre très très serré)

    Pour le tube de gauche, je trouvais qu'il ressemblait au reniflard du remplissage d'huile qui aurait été découpé, autrement je ne vois pas trop….la forme est très ressemblante et le mien est aussi en cuivre...le cas échéant, ça serait une pièce inutile car il doit être solidarisé du réservoir de remplissage d'huile...

    Guillaume

  11. Timing parfait d'Amo, merci Nec et Joua_1 pour le lien ;)

    20100,

    L'idée de départ, c'était d'avoir une filtre type crépine au niveau de la sortie de réservoir + un filtre KingFilter en aval….le bidule à visser, c'est simplement la config d'origine sur certains modèles ;) (pas les 1302). Alors certes, ça devient un peu plus compliqué, mais j'aimais l'idée d'avoir un régulateur de pression pour fiabiliser le fonctionnement du moteur....je verrai bien ce que ça donne :)

  12. Merci de ton partage très détaillé et enrichissant :) Je change moi aussi toutes les durites et j'ai prévu de nettoyer le tuyau rigide qui passe dans la poutre.

    Je suis d'accord avec ton raisonnement du filtre en sortie de poutre, je vais donc tenter en mettant le basique en sortie de  réservoir et le KingFilter 85mm après la pompe...je vous tiendrai au courant ;)

    ps: aurais-tu un lien qui explique clairement le nettoyage du carbu ?

  13. il y a 27 minutes, Nec a dit :

    j'ai ce montage, pas de problème de fonctionnement. Le carbu est bien alimenté.

    Après difficile de dire si la pompe "force" plus que sans filtre. Il faudrait mesurer pression et débit en amont et en aval de la pompe avec et sans le filtre pour comparer.

    Je ne suis pas certain d'avoir bien compris….tu as un KingFilter en sortie de pompe + un filtre classique en sortie de réservoir ? car c'était ma question…

    Amo,

    c'est bien ce que j'envisageais de faire (le filtre "31" en moins car je mets un KingFilter qui a le mérite d'en plus réguler la pression), mais mon réservoir de 1302 n'a pas de sortie filetée pour monter la bague "34", d'où mon post ;) j'ai tout acheté mais je m'aperçois que le tube coudée "33" et sa bague "34", etc... ne peuvent pas se monter sur mon réservoir :( j'ai seulement un petit tube qui sort sous le réservoir, je ne peux qu'y connecter la durite d'essence avec un collier..

  14. Bonjour à tous,

    je reviens sur le sujet du filtre à essence car j'ai démonté mon réservoir à essence pour le faire modifier (goulotte de remplissage directement sur le réservoir pour pouvoir condamner la trappe à essence extérieure à terme + adaptation d'une jauge à essence mécanique sur un réservoir de 1302 qui est prévu pour une électrique; une fois ces modifs faites je ferai un traitement de réservoir essence Restom), et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de tige filetée en sortie de réservoir, seulement un petit tube coudé pour une ligne 6mm => je comptais avoir un filtre "crépine" à cet endroit + le KingFilter dans le compartiment moteur, ce n'est donc pas possible; je ne peux pas installer de crépine au niveau de la sortie du réservoir….que me recommanderiez-vous ?

    - partir sur un KingFilter seul (je le mettrai en sortie de pompe, juste avant le carbu) ? avec cette solution, j'ai peur que la ligne en cuivre dans la poutre s'encrasse à terme

    - ajouter un filtre à essence basique en sortie de réservoir ?  j'ai cru comprendre que cette solution tirerait trop sur la pompe mécanique

    - avez-vous d'autres propositions ?

    Merci d'avance ;)

    Guillaume

  15. Salut,

    je pense que tu réponds sur un ancien message avec une photo du filtre à air rond et entrée d'air coté droit ? Finalement, j'ai pris un autre modèle, le Knecht avec entrée d'air coté droit….je n'ai pas vérifié mais je pense que le diamètre du tuyau d'air chaud est identique à celui de la 1302.

    Avant de prendre celui-là j'avais acheté le filtre à air à bain d'huile de 1300, de forme oblongue, mais il était trop gros et je n'arrivais pas à fermer le capot :( (car mon capot est un modèle 1963, plus échancré que celui de 1302).

    En ce qui concerne mon dernier message, j'ai commandé ce matin de la peinture VHT Enamel couleur Nu-Alu ainsi qu'un primer (sous-couche)...ça résiste jusqu'à 287 degrés, j'espère que ça rendra bien :)

    Pour ceux qui ne connaissent pas, je trouve que le "tar board" (planche d'isolation acoustique) pour compartiment moteur proposé par Chis Vallone aux US est vraiment superbe https://www.classicvwbugs.com/classic-vintage-vw-volkswagen-beetle-bug-engine-bay-insulation-tar-boards/ ...je n'ai rien trouvé d'équivalent en Europe, j'en ai commandé un set :)

    Guillaume

     

  16. Bonjour à tous,

    j'ai commencé à démonter différentes pièces du moteur pour réfection en utilisant des produits de réfection de chez Restom.

    J'ai pu me débarrasser de la rouille de la pipe de réchauffage d'admission coté gauche avec le dérouillant phosphatant PAC 2030 je voudrais peindre les 2 pipes ainsi que la partie centrale => il me semble que ces pipes en L chauffent beaucoup, non ? il leur faut donc une peinture haute température ? Je n'ai pas trouvé de trou sur la pipe qui était rouillée, en revanche je me demande si le joint est efficace car le plan de joint coté de la pipe gauche n'est pas bien plat...il faudrait que j'essaie de l'aplanir mais j'ai peur d'endommager les soudures <_<

     

    Pour ce qui est du support de dynamo, je n'ai pas réussi à obtenir un résultat satisfaisant. J'ai utilisé le Netalu Poudre 8060, qui est conçu pour retrouver l'alu à neuf, mais j'ai toujours des tâches blanches et noires sur le métal (alors que j'ai dégraissé à coup de Motornet 2010 et même de DKPANT 4031) => je me demande du coup si ce support est bien en alu ? si non, existe-t-il une méthode pour retrouver une finition métal brut "à neuf" ? je pensais simplement le peindre autrement….

    Dans le même temps je réfectionne la dynamo en enlevant la peinture => puis-je la rincer à l'eau (elle est démontée) ou vaut-il mieux éviter ? (j'ai utiliser le DKPANT 4031 qui nécessite un rinçage)

    Merci d'avance de vos précieux conseils ;)

    Guillaume

  17. Il y a 12 heures, culbu recalé a dit :

    Il est évidemment hors de question de faire reposer le poids du moteur sur les tubes enveloppes!

    Il y a 10 heures, Mimich a dit :

    +1 ! La connerie à ne pas faire !!

    Au moins ça c'est dit 🙃:D

    Pour moi ça n'était pas si évident 🤔....entretemps j'avais exploré les pistes de modifications de mon chariot, et je vous rassure, après avoir vu ce qui se faisait, je regardais d'autres pistes que celle de faire reposer le moteur sur les tubes enveloppes.

    Ce qui me semble important, c'est d'avoir un dégagement plus large au niveau des roues du chariot par rapport au support lui--même, ce afin de laisser passer les roues du cric, sachant que le bras du cric a besoin de beaucoup moins d'espace...

    Guillaume

  18. Intéressant en effet mais j'y vois quelques inconvénients:

    1/ j'ai déjà un cric 🙃 (j'en avais déjà un basique qui ne montait pas assez haut, là j'en ai pris un qui monte à 50cm), et j'ai déjà un chariot 😀

    2/ je pense que le mécanisme fait qu'en position basse le moteur est tout de même assez haut, ce qui t'obligerait à monter l'arrière de la Cox franchement haut pour dégager le moteur

    Mais le concept est intéressant ;)

    Dans mon cas, je cherche donc vraiment à modifier mon chariot pour faciliter l'extraction et la manipulation du moteur lorsqu'on utilise un cric de voiture

  19. Bonjour à tous,

    je me suis confectionné un chariot sur roulettes pour déplacer mon moteur, et j'aimerais pouvoir descendre le moteur directement sur ce chariot lorsque je sors le moteur de son compartiment. Actuellement, c'est le carter du moteur qui repose sur les barres du charriot, mais ça donne un chariot très étroit (une quinzaine de cms d'espace entre les 2 barres de support du chariot, positionnées coté gauche et coté droit de la plaque de vidange)

    Mon souci est que je viens de changer de cric et qu'évidemment :( , il ne passe pas entre les barres du chariot 🥴 il faut donc que j'élargisse le chariot pour que le cric puisse passer à l'intérieur et soulever directement le moteur quand j'en ai besoin => est-il possible de poser le moteur sur les tubes enveloppes, coté gauche et coté droit, où sont-ils trop fragiles ? (ça suppose que j'enlève les tôles avant)

    Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur; merci :)

    Guillaume

  20. J'ai regardé ça hier et effectivement, on peut sortir les tubes. Il faut quand même bien tirer dessus pour les sortir, il n'y a pas vraiment de jeu axial, ils rentrent vraiment en forçant. Du coup, je pensais mettre de la pâte à joint haute température au remontage, ou de la pâte à échappement comme suggéré par Lebowski.

    Il y a 13 heures, coxbabi a dit :

    Pour moi le tube est continu donc s il ne bouge que d un cote ce n est pas forcement bon signe

    Pas du tout, il s'agit de 2 tubes. Ils viennent en butée sur un épaulement dans la pipe, je pourrai prendre des photos si ça intéresse quelqu'un.

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