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guillaume83

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Posts posted by guillaume83

  1. J'ai mesuré la vis et elle fait 19.9mm de diamètre au niveau du filetage, 26.9mm au niveau de la "rondelle".

    Les 2 joints alu que j'ai sont en théorie du 20x24 et du 20x26 en 1.5mm d'épaisseur, en réalité du 20.20mm x 23.80mm et 20.3mm x 25.8mm...l'ajustement est meilleur que je ne le pensais, je vais donc essayer avec l'un des 2 plus de la Loctite 577 sur les filetages. D'après vos commentaires ça devrait marcher sans soucis.

    Je craignais vraiment une fuite à ce niveau-là car une fois le réservoir installé, une micro-fuite ne serait vraiment pas évidente à détecter...

  2. Regardez la photo du réservoir, la vis doit mordre dans 2 ou 3 filets, vous pensez que c'est suffisant d'utiliser un produit type Loctite 577 ?

    Le magasin où j'ai pris les 2 joints alu est un fabricant spécialisé dans les joints auto, y'a qu'à voir leur page d'accueil ;) https://www.kalina.cz/ ...quand je leur ai parlé de mon application, ils m'ont conseillé ce type de joint...je voulais principalement rajouter de la pâte pour palier à tout souci de planéité et au fait que le diamètre intérieur des joints est légèrement plus grand que celui de la vis....mais vous ne semblez pas fan des joints alu ?

  3. Merci de vos retours. Idem, je n'aurais jamais imaginé utilisé du frein filet pour étanchéifier un taraudage...par contre, le taraudage n'est vraiment pas très long, il y aurait donc peu de filets en prise avec la Loctite.

    Avec une pâte d'étanchéité, je voudrais non seulement l'appliquer sur les filets mais aussi au niveau du joint alu pour corriger un manque de planéité éventuel...personne n'a de retour d'expérience avec la MR 5922 ?

  4. Bonjour à tous,

    je possède un réservoir d'essence de 1302. Il a en son point bas une vis de vidange. Celle-ci avait un joint, mais lorsque j'ai donné tous les éléments au peintre, j'ai récupèré la vis sans joint. Pas disponible chez les spécialistes, j'ai pu trouver les 2 joints alu sur la photo ci-dessous:

    Tank.thumb.jpg.c31d3f75c5da78df9cf61b0f25667fd0.jpg

    Leurs diamètres sont légèrement différents, et tous les 2 sont légèrement plus larges que la vis elle-même.

    Pour éviter tout risque de fuite, je voudrais donc améliorer l'étanchéité de la vis avec de la pâte d'étanchéité. Je dispose des 2 tubes de Loctite suivant, de la MR 5922 et de la SI 595

    Loctite.thumb.jpg.2fefbbf170bd76c646bc9fb7825f7545.jpg

    Sur le papier, les 2 pourraient marcher....pourriez-vous me dire laquelle serait la plus adéquate ?

    Merci de vos retours ;)

    Guillaume

  5. J'ai retrouvé l'huile que le mécano qui a mon moteur utilise : il s'agit de la Divinol Super 15w40, fabriquée en Allemagne https://shop-vwbrouk.cz/olej-motorovy-divinol-15w40-5l-p-20167 ....jamais entendu parlé de cette marque.

    L'additif de zinc qu'il ajoute est le CAM-SHIELD Premium ZDDP https://shop-vwbrouk.cz/prisada-do-oleje-zinkova-camshield-premium-zddp-443ml-p-25091 , un flacon fait 2 vidanges.

  6. Il y a 2 heures, lucas a dit :

    Tu peux passer sans problème de la minérale à la synthétique. Ton garagiste te raconte des carabistouilles; il confond (volontairement ?) les huiles détergentes et non détergentes.

    OK, il faudra que je creuse le sujet avec le mécano...et passer dans le sens synthétique à minérale, ça passe aussi sans nettoyage complet ?

    Il y a 1 heure, marcus717 a dit :

    pour répondre à Guillaume83 , je crois que ce post ne parle que de la minérale au contraire , et que les arguments en sa faveur son pléthore par exemple et surtout :

    Marcus, la 300V qui est souvent citée ici est 100% synthétique, et j'ai vu mention d'une autre huile en semi-synthétique, d'où mon post

    Perso, je n'ai pas de préférence car je n'ai aucun retour d'expérience sur le sujet (moteur sorti il y a 1 an pour révision par mes soins, il ne retrouvera son compartiment que cet hiver).

    Guillaume 

  7. Bonjour à tous,

    je ne souhaite pas relancer le débat sur le choix d'huile, mais en amenant mon moteur complet chez un mécano spécialisé Cox ici en Rép. Tchèque, il était très étonné quand il a vu que je lui donnais des bidons d'huile 10w60 synthétique. Il me conseillait vraiment une minérale en 15w40, avec un additif de ZDDP.

    En lisant ces pages, je n'ai pas vu de conseils minérale vs synthétique. Quels sont les avantages de l'une ou de l'autre, hormis la durée de vie ? ensuite, quand on passe d'une synthétique à une minérale, ou vice-versa, faut-il prévoir un nettoyage complet du moteur ? car c'est ce que le mécano me disait (globalement car je n'ai pas compris tout ce qu'il me racontait :D)

    Merci de vos retours,

    Guillaume

  8. Je fais parties de ceux qui ont concrétisé un achat sur un coup de cœur, amenant à quelques erreurs au moment de mon achat, même si je ne le regrette pas, et j’apprends sur le tas les défauts de montage à corriger.

    D’après ce que j'ai pu constater, il y a un certain nombres de grands classiques dans les modifs tirées par les cheveux.

    - les 2 flexibles de chauffage qui partent de la soufflante ont été enlevés...en même temps que tout le système de chauffage de l’habitacle en aval

    - les clapets gauche et droit dans la soufflante ont été enlevés, ainsi que le rhéostat qui les contrôle

    - les tôles manquantes dans le compartiment moteur

    - le filtre à air n’est pas d’origine et ne reprend pas le système de pré-chauffage de l’air

    Celle que tu as trouvé coche déjà pas mal de cases 😂


    Rien qu’avec ça tu couvres un bon nombre de cas des «  modifs » moteurs qui affectent le fonctionnement de celui-ci et sa fiabilité ;)

    Passer par un pro est une bonne idée, mais ne te repose pas à 100% sur lui, renseigne-toi aussi de ton côté; mon conseil serait de faire quelques meetings VW, parler aux propriétaires de Cox, avant ton achat....ça rajoute évidemment du délai et demande un investissement mais je pense que ça paie sur le long terme.

    Bon courage !

    Guillaume

  9. Lucas,

    ton schéma ne correspond pas à un réservoir de 1302/1303....le tube coudé est fixe et la crépine est située à l'entrée de l'essence dans le tube, à l'intérieur du réservoir, pas en sortie comme sur ton schéma. La crépine est maintenue en place par une vis à 6 pans.

    Voici une photo du dessous de mon réservoir 2039112.jpg 

    La crépine rentre dans le trou que l'on voit, puis vient s'y loger une vis de maintien (avec un joint d'étanchéité évidemment)

    Ton réservoir est-il différent ?

    Guillaume

  10. Salut,

    j'ai une 1302 dont je viens de retaper le réservoir….il doit être identique à celui d'une 1303 si je ne me trompe pas. Il y a bien une crépine qui est maintenue en place par une vis à clé BTR sur le dessous du réservoir….sur le mien, la vis n'était pas bien visible cause mauvaise rénovation précédemment, mais elle doit être là...ça doit être ce que vous appelez vis de vidange car elle est située sur le point le plus bas du réservoir.

    Concernant le traitement Restom, il ne m'a pas posé de problème particulier si ce n'est qu'il faut être disponible pour bouger le réservoir régulièrement….en particulier, le sèchage de la résine est plus long qu'annoncé, mais je pense que c'est parce qu'il faut prendre un kit pour 40-70L alors que le réservoir fait 42L, ce qui fait qu'il y a beaucoup de résine en plus (mais ça n'est pas un mal). Concernant le bouchage éventuel des différents tubes, il n'y a pas de difficulté particulière.

    Dawak,

    j'ai modifié mon réservoir et je dispose de tous les joints neufs dont tu as besoin car je n'en ai plus besoin...je t'envoie un MP ;)

    Guillaume

  11. J'en suis au même point que toi, et sur mon 1300 AB il y avait des joints, type joint "papier", très très fins.

    Perso, après discussion avec un spécialiste Cox local, j'ai commandé un kit joints qui a tous les joints à changer lorsqu'on fait ce type de révision...joints "papiers" y compris.

    Le RTV orange m'intrigue aussi….qu'est-ce que c'est "cheap speed" ? ;)

     

    Guillaume

  12. Merci pour le lien, ça va m'être très utile ! :)

    Je l'ai rapidement parcouru et j'ai vu qu'ils parlaient souvent de pâte à joint...pourriez-vous svp me dire de quel type de pâte il s'agit ? Similaire à de la Loctite 5922 par exemple ? https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pate-etancheite-loctite-5922-200-ml_UO93390.htm?queryID=e6b3c1f95e15b5384a39dab35af8827f&objectID=UO93390&index=mecatechnic_fr&queryString=pate joint

    Ce qui m'étonne c'est qu'ils en recommandent même sur les joints des tubes-enveloppes....

    Merci ;)

    Guillaume

  13. Bonjour Alain,

    merci de ton retour...comme je n'avais pas trop d'autre options (pour avoir les pièces rapidement et remonter le moteur), je les ai finalement commandées….ça m'a surpris, mais j'ai pu recouper l'info avec un autre site sérieux https://www.paruzzi.com/fr/pieces-detachees-vw-coccinelle/moteurs/blindages-ventilations/32225/ j'aurais juste un coup de lime à passer pour agrandir les trous en M10

    Au sujet des pistons, j'ai pu les remettre à neuf avec du WD40, une éponge grattante et de l'huile de coude :) je posterai des photos.

    Guillaume

  14. Bonjour à tous,

    ayant démonté les culasses pour réparer les tauradages de bougies, j'ai pu inspecté mes cylindres. Voici 2 photos, coté droit et coté gauche.

    Comme vous pouvez le voir, ils sont bien noircis...qu'en pensez-vous ? cela reflète-t-il un problème de règlage ? comment nettoyer les têtes de cylindre ? (les photos ne rendent pas très bien mais vous pouvez apercevoir un cylindre coté droit)

    14.JPG

    J'envisageais de remplacer les segments par mesure préventive mais après avoir fait un peu de lecture, il me semble préférable d'attendre et remplacer les pistons + segments le jour où ça sera réellement nécessaire.

    15.JPG

    De plus, j'ai remarqué que les tôles sous cylindres ne tenaient pas bien en place et qu'il me faut les remplacer...je n'arrive pas à le trouver localement mais on m'a dit que je pouvais utiliser des modèles de T3, plus larges et plus efficaces pour le refroidissement...sachant que j'ai un moteur 1300 AB, qu'en pensez-vous ?

    16.JPG

    Merci de votre aide ;)

    Guillaume

  15. Bonjour à tous,

    Il y a 11 heures, lucas a dit :

    Oui, le câble passe sous le joint.

    Est-ce que c'est le câble qui passe sous le joint, ou le tube dans lequel il coulisse ? A quoi sert le trou/la découpe entre la partie gauche et la partie droite du joint moteur fixé sur le châssis ? Quand j'ai sorti mon moteur et enlevé ce joint pour le changer, j'ai remarqué qu'il avait été découpé à cet endroit...je pensais que c'était pour la gaine/le câble d'accélérateur...

    Il y a 11 heures, jouca_1 a dit :

    Pour le tuyau de droite, effectivement, il sert à faire passer le Ca le d'accélérateur à travers la coiffe de turbine (mais il manque des pièces qui vont avec ce tuyau).

    Jouca_1, à quelles pièces fais-tu allusion ? Or mis les joints/passe-câbles, je ne vois pas trop….

    Le joint/passe-câble dont j'ai posté le lien plus haut force sur le tube de guidage du câble d'accélérateur….je n'en avais pas sur ma turbine au démontage, donc je n'ai pas pu tester, mais ça devrait être efficace (plus cher qu'un joint standard ceci dit, c'est certain…)

    Guillaum

  16. Salut,

    tout à fait, celui de droite est pour le câble d'accélérateur. Tu dois mettre un genre de joint en caoutchouc dans la turbine de refroidissement et celui-ci empêche le mouvement du tube [EDIT] j'ai trouvé un lien qui te montre cette pièce https://www.megabug.co.uk/accelerator--throttle-cable-tube-cover-plugs-vw-air-cooled-twinport-1971-1979-6622-p.asp Il faut que tu fasse un petit trou dans le joint que tu installeras; d'ailleurs, on voit l'emplacement sur ta photo, c'est entre les 2 "rainures" qui maintiennent le joint moteur vertical (bonne chance pour son installation ! je viens de faire les miens et j'ai bien galéré ! ça rentre très très serré)

    Pour le tube de gauche, je trouvais qu'il ressemblait au reniflard du remplissage d'huile qui aurait été découpé, autrement je ne vois pas trop….la forme est très ressemblante et le mien est aussi en cuivre...le cas échéant, ça serait une pièce inutile car il doit être solidarisé du réservoir de remplissage d'huile...

    Guillaume

  17. Timing parfait d'Amo, merci Nec et Joua_1 pour le lien ;)

    20100,

    L'idée de départ, c'était d'avoir une filtre type crépine au niveau de la sortie de réservoir + un filtre KingFilter en aval….le bidule à visser, c'est simplement la config d'origine sur certains modèles ;) (pas les 1302). Alors certes, ça devient un peu plus compliqué, mais j'aimais l'idée d'avoir un régulateur de pression pour fiabiliser le fonctionnement du moteur....je verrai bien ce que ça donne :)

  18. Merci de ton partage très détaillé et enrichissant :) Je change moi aussi toutes les durites et j'ai prévu de nettoyer le tuyau rigide qui passe dans la poutre.

    Je suis d'accord avec ton raisonnement du filtre en sortie de poutre, je vais donc tenter en mettant le basique en sortie de  réservoir et le KingFilter 85mm après la pompe...je vous tiendrai au courant ;)

    ps: aurais-tu un lien qui explique clairement le nettoyage du carbu ?

  19. il y a 27 minutes, Nec a dit :

    j'ai ce montage, pas de problème de fonctionnement. Le carbu est bien alimenté.

    Après difficile de dire si la pompe "force" plus que sans filtre. Il faudrait mesurer pression et débit en amont et en aval de la pompe avec et sans le filtre pour comparer.

    Je ne suis pas certain d'avoir bien compris….tu as un KingFilter en sortie de pompe + un filtre classique en sortie de réservoir ? car c'était ma question…

    Amo,

    c'est bien ce que j'envisageais de faire (le filtre "31" en moins car je mets un KingFilter qui a le mérite d'en plus réguler la pression), mais mon réservoir de 1302 n'a pas de sortie filetée pour monter la bague "34", d'où mon post ;) j'ai tout acheté mais je m'aperçois que le tube coudée "33" et sa bague "34", etc... ne peuvent pas se monter sur mon réservoir :( j'ai seulement un petit tube qui sort sous le réservoir, je ne peux qu'y connecter la durite d'essence avec un collier..

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