guillaume83

Merci de vos réponses ! Les 26mm, c'est bien sur le goujon du haut, accessible par le coté droit dans le compartiment moteur ? Celui-ci ne m'a pas posé de soucis en fait. Si tu n'as qu'un seul goujon, le guidage du moteur dans la boîte lors du remontage n'est-il pas trop compliqué ? Il faudrait que je remettre le moteur en place pour faire cela, au moins partiellement pour que les filetages ressortent et que je puisse y mettre des boulons....mais je pense essayer justement Merci mais je ne visualise absolument pas en quoi cela consiste ? tu sembles dire qu'on peut enlever la jupe sans la déssouder ? J'ai vu qu'il existait de nombreuses longueurs de goujons....il va falloir que je mesure bien. Par rapport aux procédures que vous décrivez, j'ai quasiment tout démonté...il n'y a que la poulie de dynamo et la bobine qui sont encore en place...mais j'ai du mal à voir comment les enlever pourrait m'aider....le moteur est vraiment en butée maintenant, et bien que j'ai essayé de le faire pivoter plusieurs fois, ça n'est pas suffisant pour faire sortir les goujons des trous de la boîte....

Merci de la suggestion, je n'avais essayé qu'avec une pince standard...je viens d'essayer avec une pince étau mais les goujons ne bougent pas... Tu es donc d'accord avec mon analyse ? Connais-tu la longueur "utile" des goujons lorsqu'ils sont installés ?

Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année! J'ai entrepris ce jour de déposer le moteur, ce pour la première fois depuis que je possède la Cox. Et comme à chaque fois que je démonte quelquechose où le précédent proprio a mis ses mains, ça ne s'est pas passé comme prévu ! Je m'étais bien renseigné et avais vu quelques vidéos, utilisant un cric, mais je n'ai tout de même pas réussi à le sortir. On peut voir sur la photo ci-dessus que le moteur est en butée dans le compartiment moteur...malgré ça, impossible de sortir le moteur. Je suspecte que les 2 goujons inférieurs sont trop longs et empêchent donc le moteur de sortir du logement. Sur cette photo avant démontage, on voit un goujon, qui est bien plus long que nécessaire: Voici la position actuelle du moteur. D'après moi, il est suffisamment sorti et devrait pouvoir basculer par le dessous: Avec le moteur en butée dans le compartiment moteur, voici de combien sort le goujon; on comprend mieux pourquoi le moteur ne sort pas. D'ailleurs, ils sont désormais tordus même si ça ne ressort pas sur cette photo. Ma conclusion est que les goujons doivent être remplacés et que ma seule possibilité est de les couper à la disqueuse pour en ré-installer de nouveaux après avoir sorti le moteur. Pourriez-vous svp me confirmer que mon analyse est la bonne ? Connaissez-vous la longueur dont les goujons doivent sortir du carter ? Merci d'avance, Guillaume

Pour les flanc blancs tu peux prendre des modèles rapportés de chez Atlas par exemple...ça te permet de choisir des pneus radiaux sans te soucier des flancs tout en minimisant le surcoût. Il y a quelques inconvénients, comme l'ajustement des flancs aux pneus (ma Cox a des marques de pneus différentes à l'AV et à l'AR et je vois que l'ajustement est différent => il y a un léger jour entre les flancs et le pneu sur mes pneus AR, des Michelin) et je crois que les bords jaunissent avec le temps, mais ça reste pour moi un compromis acceptable. Les pneus à flanc blancs réputés, du type des Firestone, sont vraiment très chers (>300 euros/pneu).

Bonjour à tous, je mets quelques photos du tube de réchauffement de la pipe d'admission....j'ai commandé du dérouillant phosphatant de chez Restom et j'espère pouvoir récupèrer ça....si je veux vérifier s'il est troué, il faut que je cherche une fuite d'air, c'est bien ça ? Il n'y a pas d'essence dans ce tube ? J'avais commencé à regarder pour changer le collecteur d'admission complet mais il faut aussi changer les coudes d'admission car la bonne référence ne se fait plus.... De plus, j'ai commandé un nouveau silencieux d'échappement ainsi que les boîtes de chauffage car le circuit de chauffage complet manque dans ma voiture...pensez-vous que cela vale le coup de peindre des pièces neuves avec de la peinture THT/anti-corrosion ou est-ce une perte de temps ?

Pas facile de trouver un magasin qui vende les raccords 6mm ainsi que le Filter King 85mm dans la version qui va bien Par contre, n'est-ce pas un souci d'avoir un filtre aussi loin du réservoir, et après la pompe (en supposant qu'on ait un filtre chaussette en sortie de réservoir) ? Ne risque-t-on pas d'encrasser la pompe si le carburant est sale ? En fait je me demande s'il ne faut pas rajouter un filtre en sortie de réservoir (j'en ai déjà un en plastique tout neuf) ?

Je pense qu'on ne s'est pas compris ? d'après ce que j'ai lu, il faut que le Filter King soit positionné après la pompe pour qu'il joue son rôle de régulateur de pression....si on le met devant, sous le réservoir, ou en sortie de poutre, sous l'aile AR gauche, il ne joue plus son rôle... Tu fais bien de me signaler que le 85mm existe en version "raccords sertis" et "raccords à visser" car j'avais pris l'hypothèse qu'à partir du moment que c'était un 85mm, les raccords étaient démontables ? Mécatechnic vend cette version. Si je prends un 85mm, il est clair que je prendrai le mano intégré même s'il ne sert qu'1 fois

Est-ce que ce filtre à air est-ce le bon modèle ? Il est plus ancien il me semble ? Mais peut-être se monte-t-il sur une 1302 ?

Salut Ying-Yang, merci de ces précisions, je n'avais pas conscience qu'il existait des variantes à bol métal....dans le cas d'un positionnement avant le compartiment moteur, près de l'aile AR droite, il est préférable de prendre cette version je pense, mais je trouve dommage de perdre la visualisation de l'état de l'essence, j'aime bien le bol transparent car il permet de vérifier la saleté présente ou pas....du coup, dans mon cas, je partirais plutôt sur une version à bol transparent positionnée dans le compartiment moteur, fixé sur la paroi arrière. L'ajustement de la pression et le manomètre sont-ils vraiment utiles dans le cas d'un moteur d'origine ? je trouve bien d'avoir la possibilité de régler & vérifier tout ça mais je me demande si c'est vraiment utile....sur la version 85mm, tu dis qu'on peut modifier les embouts pour du 6mm, c'est bien ça ? (ça n'est pas clair sur les photos, on dirait que les raccords ne sont pas démontables) Par contre, si on positionne le filtre sous l'aile AR gauche, en sortie de poutre, on perd la fonction régulation de pression du Filter King non ? et du coup aucun intérêt de prendre le 85mm ? le 67mm doit suffire, avec une fonction de filtrage "seulement", c'est bien ça ? Par rapport au filtre d'origine à bain d'huile, quel est le modèle (boite à air) le plus recommandable svp ?

Bonjour à tous et merci pour vos conseils J'avais lu l'article Flat4ever sur l'importance du filtre à air et j'en avais déduit que le K&N était une bonne solution (pas en papier), mais j'ai dû lire la conclusion un peu trop vite ? je le renverrai au magasin pour un échange....toujours est-il que je n'avais pas le filtre à air d'origine au moment de l'achat de la Cox, il faut donc que je trouve la boîte à air qui va bien....j'imagine que ça ne se vend pas en pièce neuve ? auriez-vous des liens/photos pour que j'identifie clairement la forme de la boîte à air du modèle à huile Knecht ? J'ai simplement une crainte, le fait que ma 1302 soit "viellie" en 1963 et que le capot moteur m'empêche d'y mettre un modèle de filtre à air de 1302 (à cause de sa taille, potentiellement impossible de refermer le capot ?) On ne le voit pas sur la photo mais sur plusieurs zones autour du moteur la peinture a mal vieillie, on voit qu'elle a trop chauffé (couleur délavée/orangée)...c'est peut-être dû au filtre à air qui n'a pas d'apport d'air frais en dehors du compartiment moteur ? Comme je suis autour des 7.2-7.5L/100Kms, en apportant toutes les corrections que vous conseillez je devrais théoriquement descendre sous la barre des 7L j'imagine. Ceci dit, l'avantage d'un apport d'air frais au moteur ne devrait pas m'être très utile car je ne compte pas utiliser la voiture en hiver (cause sel sur les routes ici) et quand il fait froid. Ying-Yang, je compte faire une rénovation telle que tu la décris mais en y allant progressivement Pour le Filter King, il passe avec les durites 6mm d'origine (pas besoin de passer en 8mm) ? Quelle référence conseillez-vous, j'ai vu qu'il en existait plusieurs... Merci encore ?

Aurais-tu stp des liens pour l'installation du filtre à essence ? j'ai posé des questions sur un autre post mais n'ai pas reçu de réponse...s'il est sous le réservoir par exemple, je me demandais où/si il fallait le fixer quelquepart pour éviter qu'il se balance.....et pour une installation à l'arrière, je n'ai vu qu'une fois une photo d'un filtre KingFilter fixé à la paroi arrière, mais je pense qu'il y a d'autres emplacements possibles ? Quel est le souci avec mon filtre à air ? Comme précisé ci-dessus, j'en ai un nouveau, le K&N de la photo ci-dessous. La pipe d'admission dont tu parles est le tube de réchauffage de la pipe d'admission ? est-elle à changer ou une réfection est-elle possible d'après toi ? Je comptais enlever la rouille avec le Restom Dérouillant Phosphatant PAC 2030 puis la peindre avec de la peinture Restom pour collecteur d'échappement 4070. Je pense, j'espère en tout cas :), qu'elle est récupèrable.... Quelles sont les tôles manquantes stp ? On m'a aussi signalé que l'alternateur était mal positionné (il faut que les bornes pointent vers la droite pour assurer une ventilation correcte et non vers la droite comme actuellement). Je compte réfectionner le moteur avant le printemps mais je découvre encore tout ce que je dois corriger, j'apprécie donc fortement les conseils qu'on peut me donner ici

Merci de vos retours. Je ne l'ai pas précisé mais je compte bien entendu sortir le moteur, et je peindrai chaque pièce séparément. Pour les tubes de réchauffage, je note qu'il me faudra de la peinture THT. Comme ils peuvent être démontés, je pense que j'utiliserai un dérouillant phosphatant puis rinçage abondant à l'eau avant mise en peinture. J'ai acheté le véhicule tel quel et à terme, je compte remonter le système de ventilation/chauffage qui n'est pas présent actuellement :(. Je n'ai pas vraiment regardé à quoi ressemblait le filtre d'origine d'une 1302, mais j'en ai déjà acheté un nouveau en remplacement de celui-ci....le nouveau a la même forme mais c'est un K&N car je voulais un filtre performant.

Bonjour à tous, je commence à collecter toutes les informations dont j'aurais besoin pour remettre mon moteur à neuf, par là j'entends esthétiquement. Je me suis entretenu avec le service technique de Restom qui m'a déjà donné de bons conseils, mais le choix de peinture est dicté par la température de fonctionnement, d'où ma question: pensez-vous que la température des pièces du compartiment moteur soient, pour la plupart, sous les 180-200 degrés ? Ci-dessous une photo de mon moteur. Pour moi, or mis les conduits d'échappement, le reste doit probablement être sous la barre des 180 degrés. Est-ce que je me trompe ? De plus, il y a 2 tube coudés en forme de L, un coté gauche (rouillé sur la photo, derrière le filtre à essence) et un coté droit....quelle est leur fonction svp ? et, du coup, quelle serait leur température de fonctionnement ? Comme vous pouvez le voir, celui de gauche est rouillé et je ne sais pas comment le rénover car il n'est pas peint...auriez-vous des idées ? Merci d'avance Guillaume ps: avant quelqu'un ne me fasse la remarque, je compte changer l'emplacement du filtre à essence, soit à l'avant sous le réservoir, soit à l'arrière attaché à un point fixe.

Salut, j'en ai pris une sur-mesure chez Comptoir du Cabriolet et j'en suis très content. Elle est aussi dans un matériau type polaire, et dispo en noir https://www.comptoirducabriolet.com/fr/housse-protection-voiture-volkswagen-coccinelle-1302-cabriolet/housse-protection-vw-coccinelle-1200-1300-1302-et-1500-cabriolet-jersey-coverlux-garage-noire.html Guilaume

Bonjour, j'ai fait pas mal de recherches à ce sujet et celles que je trouve le plus adéquates sont celles présentées sur le dernier post ici https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=604661&highlight=rear+seat+belt+convertible Regarde les photos, il devrait y avoir un point d'ancrage dans le coffre, entre le compartiment moteur et l'intérieur...il faut trouer la moquette pour tomber sur l'insert mais ça a l'air jouable Seul souci, je ne sais pas si les Securon 3 points peuvent se monter de cette façon. Si tu franchis le pas, Macadam76, pourras-tu nous tenir au courant ? Pour ma part, j'ai pour le moment opté pour des 2 points mais je prévois de passer à des 3 points un de ces jours....

Bonjour à tous, j'aimerais réduire les bruits de tôle et de roulement dans ma 1302 cabriolet et ces produits m'intéressent....pour les planchers, vous les poser sous la moquette (rien entre les 2, la moquette va directement dessus) ? En regardant les photos, j'ai été étonné de voir que dans les portes ils s'appliquaient au plus près des panneaux de porte et non à l'intérieur des portes, collés sur la face intérieure de la tôle directement en contact avec l'extérieur....j'aurais penser que pour rendre "inerte" les tôles, il vaudrait mieux les mettre à l'intérieur, non ? Et dans le coffre, où l'appliquez vous ? Au fait, le gain est-il significatif ? Faut-il faire toute la voiture pour ressentir les bénéfices ou le faire dans quelques zones clés peut-il déjà apporter un gain ? (je pense aux portières et aux cotés près des passagers par exemple, histoire de ne pas avoir à décoller toute la moquette ?) Merci d'avance

Bonjour, Pourriez-vous svp apporter une précision sur le filtre plastique en sortie de réservoir sur une 1302 ? Est-il seulement accroché aux durites ou le fixez-vous en plus à un endroit sur le châssis (un peu comme la photo reprise par SageKarmann montrant une pièce en métal) ? Merci

Bonjour à tous, j'ai finalement résolu mon souci d'arrivée d'essence en coupant environ 7-8cm du tube métallique, ce qui m'a permis de pousser vers le réservoir cet assemblage et ainsi avoir le joint du bouchon de réservoir, au niveau de la trappe à essence, bien appuyé contre la carrosserie (ce qui n'était pas le cas avant). J'ai eu un souci avec les colliers de serrage car avec la surépaisseur du joint que j'ai ajouté (photo ci-dessus au niveau du réservoir) pour améliorer l'étanchéité entre métal & durite, les colliers étaient trop petits et j'ai dû changer la vis de serrage. J'ai trouvé très difficile d'emmancher les durites et ai donc utilisé du WD40 pour y arriver, je ne pense pas qu'il y ait de contre-indications ? Une fois sec, je trouve qu'il perd ses propriétés et ai donc trouvé que ça se prêtait bien à cette tâche. Le montage n'est pas encore complètement terminé (les colliers ne sont pas verrouillés) mais j'ai remarqué qu'il n'y a quasiment plus d'odeur d'essence Pour le filetage de l'embout positionné sur le tube métallique, j'ai utilisé de la Loctite 5922. Comme promis, je vous poste aussi des photos de l'avant. Il y a normalement un caisson en contreplaqué qui, quand on l'enlève, laisse apparaître ce grand vide....on voit bien les découpes qui ont été faites sur ces photos. Je pense boucher ce trou avec une plaque métallique le jour où je ferai repeindre toute la voiture (en même temps que corriger tous les défauts). Guillaume

Bonjour, j'ai attaqué la correction du circuit d'arrivée hier et j'aurais besoin de vos avis svp, j'ai décrit mon souci ici Merci

Salut, ça me fait penser que j'ai 2 rampes métal; mes voitures du quotidien sont trop basses et touchent en montant ce qui fait que je ne m'en sers plus, mais elle pourraient parfaitement me servir à cet usage Merci.

SOS, j'ai besoin d'aide avec mon circuit d'arrivée d'essence svp ! En voulant refaire toute l'arrivée pour me débarrasser des odeurs d'essence dans l'habitacle, j'ai découvert que le tube en métal (par où l'on fait le plein d'essence sur une 1302) rentrait directement dans le réservoir d'essence (il y avait une durite flexible "cache-misère" dessus qui fait que je ne l'avais pas remarqué avant). En théorie je me pense que cela ne poserait pas de soucis, si ce n'est qu'il n'est pas bien aligné avec le réservoir, et que le coté avec le bouchon d'essence ne rentre pas assez dans son logement (on voit bien le jour sur la 1ère photo, même si je n'ai pas encore positionné le joint...avec le joint il y a toujours un jour). Il est bien possible que j'ai eu des fuites à ce niveau-là faute de joint efficace. En pratique, je pense donc découper le tube en métal pour y insérer la durite flexible qui vient entre le tube en métal et le réservoir sur une 1302 "normale". En effet, mon souci vient du fait que l'avant de ma 1302 ayant été modifié, il est moins large. Pourriez-vous svp m'indiquer quelle longueur de durite flexible laisser ? Je pensais couper le coté du tube (à gauche sur les photos) juste avant le coude, en laissant la même longueur de tube métal droit que le coté réservoir pour faire le joint avec la durite flexible. Pourriez-vous aussi m'indiquer comment étanchéifier la pièce que est vissée sur le tube métal ? Est-elle simplement vissée telle quelle ou faut-il rajouter quelquechose sur les filets ? Je pensais utiliser de la Loctite 55 par exemple, que l'on utilise pour les raccords d'eau, est-ce un bonne idée ? Ensuite, concernant les 2 joints que je vais devoir utiliser de chaque coté des liaisons métal/durite, comment se montent-ils ? J'en ai positionné un sur la dernière photo, est-ce correct (il est à fleur) ou fait-il qu'il rentre un peu plus, voire au contraire qu'il sorte ? J'ai aussi remarqué qu'il y avait un peu de rouille dans le tube...peut-on utiliser du Ferose à cet endroit ? Merci d'avance, j'espère pouvoir corriger ça au plus vite car les vapeurs d'essence s'accumulent dans mon sous-sol

Salut, c'est aussi un hypothèse que je m'étais faite....concrètement, que se passe-t-il si les bougies ne sont pas serrés suffisamment ? perte de puissance ? il devrait y avoir de l'essence dans les filets, non ? J'ai bien une clé dynamométrique mais comme il y a des points durs durant le montage ça risque tout de même de fausser le serrage...25 Nm (couple recommandé) n'est pas si élevé que ça pour passer les points durs.... C'est noté pour les NGK, j'en prendrai la prochaine fois...comme j'ai déjà les Beru, qui sont fabriquées en France au passage ;), je les monterai tout de même.

Pour ma part, il est clair que je ne peux pas soulever la voiture en suspendant l'arrière au plafond...mon garage est dans mon sous-sol et j'ai une couche d'isolation en polystyrène au plafond....je n'ai aucune envie de la percer ? Il faut que je regarde les différentes méthodes qui existent, merci pour votre partage en tout cas. J'imaginerais bien utiliser le cric pour la soulever seulement puis mettre les cotés sur chandelles (en ligne avec le message d'Amo) J'ai un plateau en bois sur roulettes qui doit prendre 250Kgs je crois et que je pourrais utiliser pour faire sortir le moteur, mais cela oblige à monter la voiture plus haut. Tout ça pour des bougies ! ? Je pense quand même essayer la méthode simple pour commencer, et selon comment ça se passe j'aviserai ....mais le démontage de moteur reste d'actualité pour avoir une bonne compréhension de son état

Salut, je n'ai pas de chauffage dans la voiture (pas branché), ça fait ça de moins à démonter par contre, il faut pouvoir monter l'arrière de la voiture assez haut pour sortir le moteur, en pratique comment vous y prenez-vous ? Je suis certain que mon cric ne monte pas assez haut.... Il y a tellement de choses étranges sur ma voiture que je suis assez d'accord avec toi, mieux vaut constater par soi-même l'état réel du moteur....au démontage d'une bougie j'avais une vis baladeuse qui m'empêchait de "mordre" la bougie par exemple, aucune idée d'où elle venait et pourquoi elle était là (tête hexa)....j'avais peur qu'elle tombe dans la culasse mais j'ai réussi à l'attraper avec un aimant....

Je ne savais pas que la culasse était en alu, c'est bon savoir. En soit, démonter le moteur ne me fait pas peur, mais je pensais que ça demandait bcp de logistique et de matériel....je m'interrogeais surtout sur le découplage de la partie transmission ??? je regarderai des vidéos histoire de voir si c'est faisable ou pas sans matériel de professionnel....mais je vais d'abord essayer de rattraper le coup avec l'aléseur/nettoyeur. Pourquoi recommandes-tu les NGK B6HS ou BP6HS plutôt que des W8AC Loïc ? Que penses-tu des Beru Z68 ?