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Fr@nck

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Messages posté(e)s par Fr@nck

  1. Bonjour à tous

    Légère frayeur il y a quelques jours quand la pédale de frein de ma 60 s'est évanouie. J'ai réussi à rentrer, à lever l'auto pour constater que le tuyau arrière droit  rigide avait frotté sur l'amortisseur. Résultat, fuite au niveau de la partie coudée. J'ai changé les deux, l'autre commençait à toucher lui aussi. Les tuyaux n'ont pas l'air jeunes, mais  je me demande si le montage est ainsi d'origine. Quelqu'un aurait un schéma de la fixation du tuyau rigide après le flexible ? Y-a-t-il un crochet ou un attache qui viendrait plaquer le tuyau rigide contre le tube de trompette ? Merci 🙂

    frein.JPG

  2. Le 25/09/2023 à 11:31, Pleviez a dit :

    Oui, mais faut pas être naif non plus au point de croire que les prix affichés en annonces sont ceux de la transaction finale.

    Article en partie caricatural... 
    - L'acheteur achète une voiture dont le CT présente des défaillances critiques
    - L'acheteur achète une voiture dont le CT mentionne de la corrosion "mais nous n’en savions rien"
    - Le "copain mécanicien" n'a rien vu d'alarmant
    - L'acheteur repart par la route malgré un CT qui mentionne une défaillance critique sur les freins.

    Sans dédouaner les manquements du vendeur ou du contrôleur technique, je pense qu'il faut relativiser un peu les choses et que les acheteurs ont fait preuve de beaucoup de naïveté et d'imprudence face à une voiture au CT bien chargé et un vendeur qui accorde un rabais de 20% sur son prix initial. 

    Des coccinelles, il y en a des milliers en bon ou très bon état. Et pas forcément chère par rapport au cout de remise en état d'une épave. Alors réfléchissez bien avant de partir dans une "never ending story" 

    Article totalement caricatural oui. La cox une fois acquise part pour une révision chez un concessionnaire VW... Rien que ça en dit long sur le degré de connaissance de ces naïfs qui ont malheureusement une vision tronquée du monde de la voiture ancienne. Et surtout qui lisent un rapport de CT en diagonale et notent les défauts pour mieux négocier le prix de vente. Si le vendeur est un particulier, bon courage pour se faire rembourser.

  3. Bonjour

    Je remplace mes BRM pour des jantes de Porsche 356 replica en 5.5.

    Je change les goujons car ceux existants sont trop courts, d’autant que je mets des cales pour élargir la voie, je suis en train rétréci.

    Ils viennent sur des disques CSP et remplacent des M12 coté disque /M14 côté roue, typiques des disques de cette marque, qu’on ne trouve que chez eux.

    Quel est le couple de serrage à respecter ? Mes nouveaux goujons sont ceux-ci- M12 x 1,5 en 68 mm de long :

    https://www.mecatechnic.com/fr-FR/goujon-de-roue-m12-x-1-5-68-mm-btr_UL30948.htm?queryID=undefined&objectID=UL30948&index=mecatechnic_fr&queryString=GOUJON DE ROUE M12 X 1,5 - 68 MM&_gl=1*m3nd44*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjw0vWnBhC6ARIsAJpJM6ey2sRNPP3wpNNHLqH74sG8Wr5e01Bf6zsWSBW0cwPD9_49ooD6wB0aAqZMEALw_wcB

    Merci !

  4. Je ne sais pas de combien est rétréci le train. Le vendeur m'avait dit que c'était un Frenchslammer de chez Autohaus. Si j'en crois leur site ce serait - 8 cm. Il avait fait la modif pour pouvoir laisser passer les disques et les fusées décalées. Même avec disques et fusées, les roues sont pas mal rentrées. Ca m'ennuirerait de commencer à chager de train avant pour remettre des jantes.

    Voilà à quoi elle ressemble avec son train rétréci.

    DSCF4311.thumb.JPG.bbc9dd6af31eccbd5a1a654de4bfe818.JPG

    D'après ce que je vois chez les revendeurs, la 356 en 4.5 fait 25 de déport.

  5. Bonjour à tous

    J’ai besoin de vos lumières sur les élargisseurs de voie.

    Ma configuration : Cox de 59, train avant rétréci, fusées décalées, disque CSP et jantes BRM en 5, pneus 155 Vredestein Classic. Je précise que la modification a été faite par le précédent propriétaire.

    N'étant pas fan des BRM, du moins sur mon auto, je veux monter des 356 réplica.

    J’ai d’abord acheté des 5.5 pour l’arrière, en 165. Pas trop large, pas trop fin, parfait. Le but serait d’avoir les mêmes à l’avant. Donc essai à l’avant et contre toute attente…ça frotte dans les joues d’aile.

    Je m’apprêtais à acheter des 4.5, bien que je les trouve trop fines, mais en regardant le déport, je me dis que ça risque aussi de frotter, en 4.5 elles sont en ET25, contre ET15 pour les 5.5.

    Donc une question me vient à l’esprit : Puis-je monter ce genre d’élargisseurs sur mes disques en virant les goujons actuels ? :

    https://www.mecatechnic.com/fr-FR/elargisseurs-de-voie-25-mm-en-alu-pour-roues-5-x-205-sur-coccinelle-67-par-2_VL30906.htm?gclid=Cj0KCQjw_O2lBhCFARIsAB0E8B91EJo_h7HK2UJq_CORbhmbd5QkXcuUL4WsbWriPv3gJ4BYt1nPb50aAoc7EALw_wcB

    Sinon, je suis ouvert à toute proposition. Quelqu’un aurait-il une cox avec des jantes 356 et un train raccourci ?

    Merci à tous et bon week-end.

  6. il y a une heure, dduck a dit :

    Que ton voyant s'allume au ralenti n'est pas anormal, encore plus si tu as ajouté un "consommateur de courant" qui consomme jusqu'à 21w de plus ... Il pourrait même s'allumer sans ça  ... Le principal est qu'il s'eteint quand tu montes dans les tours ;)

    Si tu veux une conso électrique moindre, le passage en Led n'est pas inintéressant ;)

    En 6v, j'avais un vrai plus en passant en LEd pour les feux stop, moins de conso, plus de luminosité ...

    Merci. En fait n'étant pas un super pro en électricité je me demandais si mon installation était correcte. Qu'une petite ampoule de 25 watts allume le témoin me parait un peu étrange. Bon, la voiture n'avait pas tourné depuis 3 semaines, elle est sur  chargeur, une fois sortie dehors en roulant, je verrais si le témoin s'allume toujours.

  7. Bonjour à tous.

    Désireux d'améliorer un poil la visibilité quand je freine, je me suis mis en quête d'installer un troisième feu stop. Je me suis repiqué sur le fil du + à la borne stop du feu arrière gauche. Ensuite direction le troisième feu, puis une masse sur le pare choc depuis le feu additionnel. Ca éclaire, mais le soucis est que j'ai désormais le voyant de témoin de charge qui s'allume légèrement au compteur quand je freine. L'ampoule n'est pourtant pas très puissante, 25 watts. Je suis toujours en configuration 6 volts. Votre avis ? Merci !

     

    Stop.PNG

  8. Il y a 1 heure, Fusca66 a dit :

    https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pedalier-et-kit-de-reparation-vw-coccinelle-pedalier-etc-et-repose-pieds~COX-INT-PED-PE.htm

    On trouve des pièces au détail pour refaire ou réparer un pédalier. Ex ci dessus mais il n'y a pas qu'eux qui ont ce type de pièce...une fois le pédalier démonté c'est assez simple à changer...

    L'axe principal qui intègre le crochet pour le câble d'embrayage. Peut être les douilles/ bagues en laiton 

    Ok. Je vais déjà voir sur le mien si ça ressemble. Voici une photo que j'ai trouvée du même que moi (Crédit Shamwerks)

    p420_pedals_exploded.jpg

  9. il y a 43 minutes, Fusca66 a dit :

    Je laisserai les spécialistes confirmer mais de mon point de vue, les modèles anciens ont des âmes de pédale moulés ( section pleine) alors qu'ensuite c'est de la tôle emboutie. Les fixations sur la poutre sont idem, en tout cas pour les modèles plus récent que 1960 (jusqu'à quand ?). Un modèle avant 1960 (évidemment pas avec un freinage par câble des tous premiers modèles)est interchangeable avec un modèle 65 par ex. 

    Ok merci. Le pédalier ayant un peu de jeu latéral,( la tige qui traverse et va accrocher le cable) c'était pour savoir si je pouvais trouver de la pièce pour le refaire ou si c'est spécifique et pas simple à trouver. 

  10. il y a 52 minutes, Fusca66 a dit :

    Vérifie également que les vis de fixation au tunnel sont bien serrées. Tout le pédalier est en porte à faux et il faut que ça soit serré correctement. Après démontage pour voir tout de près sans se démonter le coul .. remontage pas hyper facile (j'y ai passé quelques heures récemment) notamment pour que le câble d'embrayage ne se décroche pas une fois le pédalier en place, avant de tendre ce câble...

    Oui, j'ai déjà fait auparavant des changements de câble, pas simple et le coup du câble qui se décroche j'ai connu...

    Le pédalier est bien serré, à ce sujet, c'est le même sur une antérieures à 60 que sur les plus récentes ?

  11. Il y a 16 heures, Papounet a dit :

    Bonsoir,

    Comme dit Wilde il faudrait être à deux pour bien localiser avec précision l'endroit où a lieu ce bruit.

    Cela peut être à la pédale, mais certainement au niveau du mécanisme lui-même, ou sur le câble qui peut accrocher quelque part.

    Au pire cas, au niveau du levier de la fourchette d'embrayage.

    Le bruit est au niveau du pédalier ou dans le tunnel à l'endroit de la fixation. On sent une hésitation et un clac quand la pédale revient, mais vers la toute fin, alors qu'elle a fini d'embrayer. Il y a un léger jeu latéral et comme dit plus haut, si je tire la pédale vers la gauche, plus de bruit en appuyant. Peut-être la chape du cable qui frotte dans le tube ? Mais je pensais que le tube était plus loin dans le tunnel.

    Je vais tout démonter ce sera plus simple. Merci à vous deux. 

  12. Il y a 12 heures, wilde a dit :

    Salut,

    Regarde du côté du (ou des) ressorts de rappel.

    Est-ce que la pédale s'enfonce bien en restant dans l'axe ou "part de travers" ? (bague usée, dans ce cas).

    ;)

     

    J'ai un ressonrt de rappel sur la pédale frein seulement. Non, la pédale est bien droite, avec un très léger jeu latéral, qui fait comme expliqué que quand je la pousse du côté gauche, le bruit s'arrête.

  13. Bonjour à tous.

    Lorsque ma pédale d’embrayage revient, à la fin de la course il y a quelque chose qui accroche.
    Rien de dérangeant, je débraye facilement, la pédale revient, les vitesses passent, mais sur la fin, il y a un petit claquement pas agréable.

    La  pédale revient en deux temps. J’ai d’abord pensé à la chape du câble qui rentrerait dans le tube ? Le câble d'embrayage est neuf. Je précise que ça le fait même quand j'appuie 1 cm, sans débrayer. Quand la pédale revient : "clac".

    Détail J’ai remarqué que si j’appuie en orientant la pédale vers la gauche, le bruit disparait.

    Est-ce qu’il y a un réglage spécifique du pédalier ? Modèle 1959.

    Merci de vos avis. Ca n’empêche en rien le passage des vitesses mais c’est un peu désagréable ce léger claquement à chaque fois.

  14. J'ai passé ma cox de 1959 en CG collection principalement pour le CT. Je confirme ce qu'on a dit plus haut, il faut un CT en cours de validité, peu importe qu'il ait dépassé les 6 mois. Il portait même le nom de l'ancien propriétaire.

    Je ne suis pas passé par la FFVE mais par le service homologation de VW. Ca ne m'a rien coûté et ça a pris deux mois. Appel téléphonique d'un type de  VW, demande de photos de l'auto sous toutes ses coutures, n° de série, mais rien concernant le moteur. 

  15. Il y a 13 heures, Lebowski a dit :

    Avant toute chose, procéder par élimination, déposer le moteur, inspecter l'embrayage, le VM, l'écrou du VM, le jeu latéral du VM, et ensuite démarrer le moteur pour être sûr que le problème ne vienne pas de lui. Après envisager la boîte mais là c'est autre chose.

    L'endroit d'où vient le bruit est clairement identifié, c'est au niveau du silent bloc de nez de boîte, quand je bouge l'ensemble moteur boite, un petit claquement résonne tout autour, on dirait presque que ça vient de l'intérieur, là où sont rentrées les barres de torsion. Ce qui à mon sens n'a aucun rapport.

     

  16. Il y a 12 heures, Lebowski a dit :

    Salut, essai un court instant en enlevant ta courroie, histoire d'éliminer déjà ce qui en dépend. 

    Si ça disparaît après avoir soulager le moteur, c'est peut être du côté volant moteur, à vérifier.

    Hier soir je me suis penché dessous encore plus en détail. J'ai identifié finalement l'endroit. C'est au niveau du nez de boite que cela se passe. Quand je secoue le moteur de bas en haut, on entend nettement le clac clac. Le silent bloc est en bon état, et on sent que ça pourrait venir soit de sa fixation bien que tout soit très serré, ou de l'intérieur...  Ce qui serait plus génant. Arbre secondaire et un roulement fatigué, ou tringlerie de boite ?

  17. il y a 53 minutes, wilde a dit :

    Tant que c'est pas interne au moteur, c'est une "panne" peinarde, suffit d'un peu de patience... ;)

    Y a rien contre la soufflante ?

    Non. J'ai passé la main, fait tourner, pas un grincement.

    Le bruit quand je coupe le moteur, c'est un "tac tac tac", comme un bruit de solenoïde... Ca me rend chèvre  ?

  18. Je cherche toujours. La semaine dernière, remise en route après quelques temps à l'arrêt pour l'entretien courant. La voiture reprend la route, roule impec, aucun bruit. Le cliquetis a disparu.

    Et le lendemain, ça recommence. Moins qu'avant, mais présent, même à l'arrêt. Et quand j'arrête le moteur il y a un "tac tac tac" franc avant coupure.

    J'ai fait un test, j'ai légèrement soulagé le moteur avec un cric. Et là, plus rien ! 3 fois de suite. Je baisse, le cliquetis est là, je relève, plus rien.

    Je pense (j'espère) un frottement quelque part, mais où ?

  19. Il y a 1 heure, StephAud a dit :

     

    Mais bon, ce qui est atteignable pour une voiture qui a 15 ans est sans doute plus compliqué pour une autre qui en a 60, sauf à tomber sur une voiture de famille.

    D'où ma question de départ  quand je te demandais si tu connaissais l'univers de la voiture ancienne, voire très ancienne. A chaque fois que j'ai fait conduire mes autos à des amis qui rêvaient devant, ça s'est soldé par des avis très relatifs après essais ? 

    Et sinon je rejoins les conseils qu'on t'a donné, une auto achetée à un particulier qui peut t'en parler, possède des factures d'entretien depuis des années, c'est le mieux. Ca a beau être une Cox, les sommes nécessaires à une remise en état après des découvertes peuvent vite t'entrainer vers un abime financier. On n'est plus à l'époque où l'on trouvait des moteurs à 500 francs ou des carrossiers et mécanos qui bossaient pour pas cher. 

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