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T861

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Tout ce qui a été posté par T861

  1. Les 2 sont utilisables pour la flottes mais hors carburant (joints de culasse par ex.). Quand tu regardes la description et l'utilisation, c'est quasi la même chose... Bref les goûts et les couleurs
  2. Bonjour à tous, Hormis les temps de séchage différents (5min pour le 5926 et 15 pour le 5910), je n'arrive pas à savoir les différences spécifiques. Je mets du bleu pour les caches culbut' mais quid du noir ? C'est pour ma culture
  3. Oui il n'y a plus rien. Tout est full ouvert du côté de la turbine. Mais le radiateur d'huile et dans son compartiment avec la canalisation en bon état qui évacue l'air vers l'avant (enfin vous voyez de quoi il s'agit).
  4. Bon ben cela fait 11 ans que je roule comme çà. Pourquoi les anglais (il vient de là-bas) n'ont-ils pas mis les tôles avec le kit 1915cm2 (si j'ai la bonne facture) ? Bref...comme je pense l'ouvrir l'hiver prochain autant rouler !
  5. Bonjour, J'ai "percuté" il n'y a pas si longtemps que cela (mais bon c'est mieux que de ne jamais percuter) que je n'avais jamais eu sur le moulin de mémère KG les tôles de refroidissement. Pourtant j'en ai fait des bornes (+ de 60 000) et sur d'assez longues distances (ex Nord-Ardèche, Nord-Arcachon, plusieurs fois Nord Bretagne etc...) par tous les temps (+ de 30°). Je n'ai pas non plus fait de grosses montées en régime (car je ne sais pas ce qu'il a dans le ventre) mais il tient. Sont-elles vraiment indispensables ?
  6. J'ai la même chose (enfin pas tout à fait) dans la mesure ou c'est en enlevant un T où il y avait la sonde de pression et celle de t° qu'un morceau d'alu s'est brisé. C'est quasi sec (un poil gras ) mais je n'ose y toucher... Loïc, tu dis "Le npt est conique mais le filetage stock est 10x100 dans le carter"... Normalement pour assurer une étanchéité, ne faut-il pas aussi que le filetage dans le bloc soit lui aussi conique comme il est précisé ci-dessous ? Filetage NPT (National Pipe Thread) Il s'agit d'un filetage conique americain, doté d'un pré-coating dans le filet assurant l'étanchéité. Ce filetage est uniquement compatible avec un taraudage du même type. Même si un filetage BSP conique est vissé dans un taraudage NPT (et vice-versa), l'assemblage ne sera pas scellé. Exemple : filetage 1/8 NPT conique = 1/8 NPT Dans mon cas, serait-il possible de "limer" un peu la base afin de gagner un peu de profondeur (je dis bien un peu) à la sonde ?
  7. Au passage, la MOS2, j'en mets une bonne noix dans la boîte de vitesse et lorsque je change mes roulement de roues (contrairement aux idées reçues). Pour la boîte, c'est lorsque je roulait en 3.2 et donc fréquentais ce "milieu" Le bisulfure encaisse des contraintes de pression énormes donc pour les pignons de boîte c'est très bien en aditif. Pour les roulement de roues c'est mon test actuel PS : y'en a aussi dans mon boîtier de direction
  8. "Avec son comparateur il mesure l'allongement des vis de bielles, c'est plus précis que le couple de serrage qui dépend du couple de frottement" Pourtant il met de la bonne graisse que je pense être au MOS2 (bisulfure de molybdéne) donc très peu de couple de frottement il me semble si ?
  9. Même en grand novice, je me posais la même question sur le calage...
  10. Et dans cette vidéo (avec humour d'ailleurs), que fait-il avec son comparateur au niveau des bielles et ensuite de la géométrie (je présume que c'est pour mesurer la position du culbuteur à mi-chemin) ?
  11. Dans mon inventaire des choses dont j'aurai besoin, c'est bien ce type de graisse qu'il faudra utiliser. Je ne parle pas de la marque mais bien du type.
  12. La liste de pièce que tu m'as proposée est aussi adaptée dans ce cas ? Désolé fausse manip' la question était pour Loïc ! Sinon j'ai 2 lampes, une avec déphasage (qui n'a jamais bien fonctionné et une autre simple qui elle fonctionne. Evidemment plein de douilles et de clés en tout genre.
  13. Alors avec beaucoup beaucoup d'optimisme c'est à dire que ce que j'ai ci-dessous soit réutilisable donc prix mini de départ : 78.4x94mm avec segments top qualité : Si je garde mes piston (enfin s'ils sont là)= : 40 euros de segments bielles I-beam 5.4" : 233 euros web cam 121/125 en culbuteurs 1.1 ou cb 2292 en culbus 1.25 : 256 + 80 (poulie) euros Poussoirs tool steel et tiges de culbus Manton : 435 + 200 euros Culasses 044 panchito légèrement améliorées et doubles ressorts : Je ne sais pas quelle sont les miennes mais elles ne sont pas d'origines : 10:1 de Rv et deux double carbus en 44/45/48 mm avec buses de 38 mm J'ai mes vieux EMPI en 40 (je vais commencer avec ceux-là) Carter d'huile supplémentaire et radiateur d'huile extérieur avec suppression de l'origine : J'ai le carter sup donc 250 euros env pour le radiateur ext Volant moteur 200 mm allégé chromoly ou chrome vanadium avec disque daikin et mécanisme stage1/1700 lbs : 299 + 58 + 295 euros Ca marche, c'est fiable (si bien monté avec les bonnes pièces), la zone rouge est proche de 7000 tr/mn, le moteur est déjà sportif mais reste souple à bas régime avec un couple maxi plutôt vers 4000+ tr.mn, mais vu le budget de l'ensemble autant le monter sur un carter neuf ou très récent. Mon défaut visible mais sans fuite (après avoir ôté un T) Echappement merged ou sidewinder en 1-3/4" : je garde le mien donc je me limiterai à 140CV J'ajoute une rampe de culbut vissée : 1.25 : 270 euros J'arrive au mini mini à 2500 env et bien sûr sans rien foirer
  14. J'ai oublié de préciser que ma culasse a des bougies culot long ( ici des DCPR7EIX Iridium IX mais c'est pas le sujet) Ah et aucune tôle de refroidissement....rien nada entre les cylindre (je n'y ai jamais prêté attention que depuis un post ici la semaine dernière).
  15. Ben les outils : La RTA, mes mains, 2 clès dynamo (0 à 30nm ; et l'autre à partir de 40), un micromètre, 2 pieds à coulisse (digit et manu au 1/100ème) ; 2 crics; l'arrière de ma bagnole qui s'enlève maintenant et plus comme lorsque j'ai sorti la boîte en levant le cul de + d'1m malgré tout le haut enlevé) ; des douilles etc... il me faudra un démultiplicateur de couple peut-être pour le VM et un bon support moteur. Et ces petits instruments de mesure interne : Et cet adaptateur pour les gros serrages (de 30 à 360NM). Franchement précis suite à des comparatifs avec mes autres clés. Ah et aussi du temps, de la patience et vos conseilsss. De toute façon ma pétrolette sera chez Fred en Normandie pour se faire découper et redresser l'arrière...
  16. Oui ils indiquaient 160 max (pour celui que j'ai). Pas grave, je revois ma copie à 140-145 si possible.
  17. Merci à tous pour votre accompagnement ! Merci Loïc pour la liste ! Le seul truc que je garderai est mon échappement Ahnendorp. Ben j'en saurai un peu plus en l'ouvrant mais dans les papelars reçus avec le KG il y a 11 ans, il y a une facture avec un kit 1914cc (94mm). Est-ce qu'il y est encore ? Je ne sais pas. Ce que je sais est que je bloque le compteur très vite mais pas souvent (une fois ou deux). Il pousse bien pour ce petit moulin. Mon ex était une 3.2 targa (vendu trop tôt) donc rien à voir mais le rapport moulin perf n'est pas déconnant du tout.
  18. Mon but étant de récolter un max d'info (et d'intox) pour me lancer cet automne dans l'ouverture de mon moulin. Pour la première fois d'ailleurs. Mon but étant de voir ce qu'il a de bon et d'optimiser si possible. Un petit 160cv et des montés à 6000 m'iraient bien (tout en gardant du couple et de la fiabilité tant qu'à faire). Reste à savoir si ce quatuor est faisable.
  19. Bonjour à tous, D'après vous, font-ils cela de la bonne manière (enfin je veux dire dans les règles de la fiabilité) ?
  20. Bonsoir à tous, Je remonte ce post car après 10ans au volant de mon KG et 65 000 km, je me rends compte que je n'ai pas cette taule. Et pourtant j'en ai fait de la longue route et par tous les temps y compris sous 30°...
  21. Tu avais raison car le fait de les changer de sens ont résolu le pb (au moins depuis une cinquantaine de bornes). Et pour l'instant pas de fuite (car la pente se fait maintenant du tube plus gros vers le plus petit avec la crainte que l'huile accumulée ne passe le joint torique). Merci encore !
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