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jeff_1303

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Tout ce qui a été posté par jeff_1303

  1. non, j'ai réussi a loger le burin et frapper dans ce sens: pas super accessible mais une fois en place au marteau pneumatique c'est sorti en un rien de temps
  2. Salut j'ai rencontré le même problème, mes extracteurs ne pouvaient pas y rentrer non plus, la seule solution que j'ai trouvé était de frapper au marteau burin sur la base du levier par le dessus de la boite, l'accessibilité étant quasi nulle pour frapper, j'ai utilisé un marteau pneumatique, une fois en place, en 2 coups de gâchette et 10s le levier était sorti. Sinon, meuler un extracteur jusqu'à ce qu'il entre sais être trop fragilisé. Je sais pas simple, mais sacrifier un extracteur ou acheter un marteau pneumatique chez Brico truc + un peu de patience me parait mieux que de sortir le moteur voire la boite.
  3. il faut peut être remettre le bilame dans sa bonne position avant parce que là, d'après la photo, le volet est toujours ouvert (sauf si la photo a été prise moteur chaud, ou à cause d'une modification étrange) donc principe, même en l'alimentant, il ne devrait rien se passer même si le bilame est fonctionnel...
  4. salut Il y a pas mal d'année, sur un 1600DA j'ai du replacer mon allumeur d'origine par ce que j'ai trouvé rapidement donc un 009 proposé comme "universel" par les distributeurs de pièces... S'en est suivi un bon moment de galère, avec un 31 PICT 3 et aussi avec un 34 PICT 3... Difficultés de réglages terribles Impossible d'avoir un ralenti bas et stable. Démarrage à chaud impossible la plupart du temps. Sinon, un fois en route l'ensemble fonctionnait a peu près mais pas top... accélérations pas linéaires, parfois des ratées. A cette époque là, internet en était à ses débuts, pas d'infos trouvables sur les forums, donc partant du principe que le 009 était neuf et les étincelles présentes, j'ai passé pas mal de temps autour du carbu. Et quand avec plusieurs carbus et même un neuf j'avais le même problème. J'ai fini par acheter un allumeur neuf conforme au modèle d'origine, bien plus cher qu'un 009, mais le tout a fonctionné direct, réglé en 5min. Maintenant je constate sur les forums que l'association 009 + 31 PICT 3 (même 34) n'est pas optimale et que je ne suis pas le seul a avoir eu le même soucis. Boucher le trou du papillon du carbu améliore un peu la situation, mais tjs pas idéal. Si ton carbu semble fonctionner correctement le reste du temps et que le pointeau ferme bien, et pas de fuite. je remplacerai le 009 par un allumeur conforme à avance centrifuge + dépression directement, de toutes façons à mon avis le 009 ne sera jamais idéale dans cette configuration.
  5. le trichloroéthylène était franchement bien pour ça, mais un peu dangereux pour la santé. sinon bien dégrossir avec un nettoyeur haute pression, un vrai, pas celui de Brico Dep, un modèle à eau chaude, encore mieux, il ne reste pas grand chose à faire à la main, mais il faut s'équiper d'une bonne tenue de pluie! Le sablage ou grenaillage modifient les surfaces, voire même, retire de la matière sur les matériaux comme le magnésium du carter ou l'alu des culasses, même sur le vilo, ça dégraderait l'état de surface des paliers...
  6. salut mais si! on regarde, on admire même! en tout cas, du travail propre qui me plait, une belle auto en perspective. même si je n'aurais pas peint la boite, et je vois que tu as choisi les pneus avec soin.
  7. Super boulot effectivement, très réussi, j'adore! le pistolet laser , j'ai le même mais je pensais jusque là qu'il ne servait qu'à sertir les chevilles Molly, je vais tout de suite l'essayer sur des miniatures!
  8. non, c'est que le couvercle est à la verticale alors qu'il devrait être à l'horizontale... mais de toutes façons, l'utilité du montage, qui plus est, monté avec un filtre à air camembert, pour moi: 0 avant les doubles carbus, penses à remettre une tôle à l'arrière du moteur, ça lui fera du bien.
  9. Le seul problème dans ces ignitor est leur prix... effectivement, j'ai du acheter le dernier il y a 10ans, je viens de voir les prix actuels. x2, No Comment.
  10. bonjour je pense que bcp vont confirmer, mais pour utiliser les 2 marques de modules électroniques les plus connus Compufire & Ignitor, ceux qui remplacent le condensateur & vis platinées, c'est du genre; on le monte, on règle l'avance, on y touche plus jamais. Il y a bien qqs défaillances de modules mais globalement c'est extrêmement plus fiable que les vis + condensateur. Vu la qualité des vis platinées aujourd'hui je ne me suis même pas posé la question lors de l'achat du dernier allumeur -> équipé directement ça coute un peu de sous mais moins qu'une panne au bord de la route après 300 kms... Les anciens modules, qui conservent les vis platinées comme contact, deviennent rares dans les casses
  11. Bonjour Quel est le modèle d'allumeur? et est ce qu'il fonctionne correctement, à la lampe strobo, est ce que tu vois l'avance changer avec le régime et la dépression? j'ai eu des symptômes presque semblables il y a qqs années sur un 1600DA + 34pict3, l'allumeur était HS... surtout la capsule de dépression.
  12. si la boite était fonctionnelle, pas besoin de l'ouvrir à mon sens. par contre la méthode "à l'huile", comme l'a souligné Maxime, n'est efficace qu'avec une montée en T°, ou comme je le fais après qqs jours d'usage. Malheureusement, boite déposée, juste la secouer ne sera pas très efficace, ça ne sert pas à grand chose de la vidanger avant de l'avoir remonté dans le véhicule.
  13. Bonjour Surtout rien d'autre que de l'huile dans une boite. Quand tu dis que l'huile que tu as vidangé n'est pas très belle, c'est à dire? Avec des paillettes, des morceaux, bien grise mais fluide? Avec des grumeaux? A chaque fois que j'ai réparé une boite, pour que l'huile soit absolument propre après la réparation, je fais le plein une 1ere fois avec de l'huile adaptée mais 1er prix, je la vidange après 15jours d'usage, et refais le plein avec une huile de qualité, ça me parait la meilleure solution pour la nettoyer, mais il faut que tu la remontes dans l'auto
  14. salut pas une bonne idée, surtout qu'un seul piston va pousser la culasse de travers... il faut taper de chaque coté de manière alternée perso je n'aime pas trop taper sur les ailettes, j'utilise les parties d'un échappement HS sciées et vissées sur les sorties d'échappement de la culasse, là on peu taper sans risque. Si tu as un échappement HS...
  15. Salut De mémoire ces Koni réglés au plus souple me paraissaient très très souples, dès qu'on s'éloigne un peu de la position min, ça devient rapidement plus raide, espérons que les tiens sont réglés au mini. Les miens sont réglés assez souples pourtant mais la voiture ne "rebondit" pas du tout et a un très bon comportement routier, pourtant avec la barre de torsion d'origine. Remonter les origines: pour moi ce serait dommage, et pourtant je suis 100% pour les pièces d'origine, mais là, avec les jambes de force d'origine, les 1303 relèvent du nez, je trouve ça très moche, en plus ça fait pas mal de place pour les jantes et pneus larges. Cependant les combinés kersher -30 / -80mm sont trop courts avec une hauteur AR d'origine les combinés 0 / -50mm sont parfaits pour remettre les 1303 "à niveau" avec une hauteur AR d'origine. Si les amortisseurs sont HS, je ne sais pas exactement Koni ce sont mais il doit bien y avoir une référence dessus ou Kersher peut le dire. (par contre il faut une clé à ergots pour les sortir je pense des jambes) PS: les soufflets de rotule morts prématurément: je ne sais plus où acheter des pièces de qualité pour les anciennes... il y a 50 ans, les soufflets duraient 40 ans, aujourd'hui ils tiennent 3 ans... le progrès!
  16. Bonjour J'ai les même et la dureté se règle, si ils n'ont pas de fuite... Dans ces combinés, les amortisseur sont des Koni rouges ajustables. Cependant l'ajustage ne se fait pas via une molette en tête d'amortisseur, il faut démonter le combiné (retirer le ressort), pousser la tige de l'amortisseur au fond et tourner en appuyant jusqu'à ce que la tige descende encore quelques mm (le piston rentre dans une encoche au fond). Là la tige tourne plus difficilement, c'est la position réglage... De mémoire on visse, c'est plus ferme, on dévisse, c'est plus mou, et il y a 3 ou 4 tours de réglage je ne me souviens plus exactement. Les miens sont réglés proches de la "position molle" (au 1/4 de la plage de réglage totale il me semble) et j'en suis très content, c'est même encore un peu ferme pour mes lombaires... Mais 100 fois mieux que des ressort rouges avec les jambes de forces longues (->73 à 3 boulons) où on est posé sur les butés à chaque dos d'âne... Je dois avoir la notice Kersher qqpart mais le plus rapide est de leur demander par mail, Sinon: https://www.koni-na.com/en-US/NorthAmerica/Technology/Adjustment-Guides/comp/ ou bien https://www.koni.com/en-US/Cars/Technology/Adjustment-Guides/ Et si les amortisseur sont morts, vous le verrez bien en les démontant... mais ça n'a pas l'air vieux tout ça. PS: pensez à remplacer la rotule de direction pour le prochain CT
  17. Bonjour décidément elle n'aime pas le contrôle technique cette 1303... pareil, je n'ai pas relu les 14 pages précédentes, mais une question: lorsque l'auto broute et cale, - Possible de redémarrer? facilement ou en insistant? - Lorsque ça se produit, je sais ce n'est pas facile ni recommandé, mais as tu démonté les bougies? elles sont sèches ou humides, grasses? j'imagine que tu as vérifié le jeu aux culbuteurs, éventuellement à chaud également pour vérifier qu'il reste un peu de jeu, qu'une soupape ne reste pas un peu ouverte, mais peu probable. Donc comme certainement dit dans les 14p précédentes, soit carburation, soit allumage: - si les bougies sont humides: ça ma fait penser à un moteur qui s'engorge: carburation - si les bougies sont sèches + moteur qui essaie de redémarrer avec un bouchon d'essence versé dans le carburateur: je dirais carburation ou alimentation - si les bougies sont sèches + moteur qui n'essaie pas de redémarrer avec un bouchon d'essence versé dans le carburateur: je dirais allumage autre chose à vérifier, vu que le feu AR gauche semblait avoir un problème à cause de corrosion sur le cosse de masse; Vérifies bien les cosses mâles et femelles de la bobine, au niveau des cosses mâles vissées sur la bobine, il arrive que l'écrou se désert un peu + un peu d'oxydation = mauvais contact et allumage erratique (mais ça se manifeste surtout le jour ou il pleut)? globalement, +1 de Wilde, si tu es sûr que l'essence arrive au carburateur, une bonne révision de celui semble nécessaire
  18. ce n'est pas aussi franc que ça... j'ai déjà eu exactement ces symptômes avec ce problème et je ne suis pas seul je crois: problème bien connu, maintenant le pourquoi du comment est ce que ça n'affecte que le fonctionnement du clignotant lors du freinage... avis aux experts
  19. Salut probablement le fil de masse du feu Ar gauche. c'est un fil qui relie la masse du feu, la pièce métallique, à la masse de la carrosserie, sur une cosse soudée à l'intérieur de la joue d'aile, dans le compartiment moteur derrière le panneau insonorisant gauche. en général cette masse s'oxyde avec le temps, un coup de brosse, de graisse cuivrée et ça repart.
  20. Bonjour Oui, c'est le reniflard venant du remplissage d'huile. L'autre extrémité est reliée au filtre à air: c'est le vrai reniflard qui sert a ventiler le bloc. La partie du dessous, est supposée évacuer les condensats provenant le de la conduite de reniflard et de la boite du remplissage d'huile. Ce n'est raccordé à rien, mais normalement il y a à l'extrémité une pièce en caoutchouc servant de "clapet" évitant l'air d'y entrer lorsque le moteur fonctionne et permettant aux condensats de s'évacuer à l'arrêt. C'est la théorie, pour que ça fonctionne, il faut que l'autre extrémité soit relié correctement au filtre à air d'origine et propre mais son diamètre est un peu faible...
  21. Pour l'avoir déjà fait, comme bcp d'autres ici je suppose, aucun problème ni question au contrôle technique, ils vérifient l'efficacité du freinage et globalement si les roues sont bien solidaires du véhicule. C'est effectivement une amélioration appréciable. Quand tout est neuf, freins à tambours et freins à disques d'origine se valent en efficacité, c'est un peu mieux à disque mais ce n'est pas le jour et la nuit non plus. C'est surtout avec le temps et l'usure que la différence apparait, avec les disques, pas de réglages à faire, je trouve que les étriers (des freins à disques) vieillissent mieux que les cylindres récepteurs (des freins à tambours) qui fuient et rendent les garnitures inopérantes...
  22. Bonjour Effectivement si tu as essayé une 1303, les 1200 / 1300 vont te paraitre bcp moins confortables et utilisables au quotidien... Le confort des 1303 est "acceptable" avec des trains roulants d'origine et des freins corrects (si possible des disques à l'avant) Cependant je trouve les 1200 / 1300 plus jolies, et portant je roule en 1303. Donc tout est histoire de savoir ce que tu veux, il semble que ton choix s'oriente vers le confort des 1302 / 1303. La bonne chose est donc d'en voir et d'en essayer plusieurs, le plus possible, avant l'achat, et ne pas se presser. Un conseil: vas les voir avec un cric et un bleu de travail, pour moi, il est bien plus utile de regarder le dessous que le dessus. bien observer le bas des passages de roues, les longerons, les pieds de porte, les bas de panneaux, le recoins, sous les tapis...: si il y a la moindre trace de tôle bizarre, pas bien nette, qui ne semble pas d'origine, de points de soudure apparents -> rentres chez toi privilégier les autos avec le moins de motifs possible, même si elles sont plus cher. sinon pour tes annonces: le commentaire sur le ventilation de la noire: heu comment dire, c'est une auto de 50 ans, il n'y a pas la clim auto... la ventilation d'une 1303, sauf pour celle qui ont un ventilo électrique (en option à l'époque et assez rare), pour les autres: le chaud c'est chauffage, le frais c'est baisser ta vitre. ? La bleue: alors là pour le coup avec l'intérieur rouge, ne me plait pas du tout + ciel de toit blanc: ??. Sauf erreur de ma part le bleu n'est pas d'origine et pas à mon gout. Mais les gouts et les couleurs...après tout, si elle est 100% saine...
  23. Huiler au montage oui, mais pour l'amorcer au premier démarrage sans faire souffrir trop longtemps la mécanique, à chaque fois que j'ai démarré un moteur "sec" ou après démontage de la pompe à huile, je le fais tourner au démarreur sans les bougies. De ce fait, les contraintes sont faibles et ça permet de faire monter le pression d'huile "à vide". Comme ça au démarrage suivant, la pression est bonne direct. (je ne sais pas si c'est propre aux moteurs sur lesquels j'ai travaillé, mais la pression d'huile suite au remontage met un peu de temps à monter)
  24. oui le défi, le gout des choses simples... beau boulot, maintenant la vis est accessible, mais de là à se laisser faire. bon courage!
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